No Image

Белый дым при заводке дизеля на холодную

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 121 просмотров
20 августа 2019

Из выхлопной трубы дизельного двигателя может выходить дым разных цветов: черного, синего, серого, белого. Каждый из этих оттенков отчетливо различим при выхлопе. Автовладельцев часто интересует, почему дымит дизельный двигатель.

Для качественного контроля за функционированием силового агрегата необходимо производить тщательный анализ оттенков и цветов выхлопных газов. Цвет выхлопа дизельного движка дает исчерпывающую информацию о состоянии узлов и деталей мотора.

Это позволяет устранить неисправности в системах и узлах силового агрегата, проверить состояние деталей цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма, исключить отказы распылителей, элементов топливного насоса ТНВД и пр.

Основные признаки нормальной работы дизельного двигателя

Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя является продуктом сгорания топливовоздушной смеси, находящимся в газообразном состоянии. При оптимальных настройках прогревшийся дизель не дымит. Нормальная работа двигателя сопровождается выходом белого водяного пара, заметного в зимнее время, когда понижена температура окружающей среды.

Появление оттенков в выхлопных газах дизеля свидетельствует о возникновении неисправностей в силовом агрегате. Цвет отработанного газа может быть в различных вариантах:

  • бело-серый;
  • сизый;
  • серовато-синий;
  • черный дым с сажей.

Как отличить дым белого цвета от водяного пара

Чтобы определить, какого качества выходит дым, необходимо приблизить белый лист бумаги к выходу трубы прогретого мотора. Водяные пятна быстро испаряются, оставляя бумагу чистой. Жирные отметины на бумаге свидетельствуют о присутствии масляных включений в выхлопе.

Дым, содержащий масляные фрагменты, более густой и имеет характерный запах гари. При нахождении масла в отработанных газах наблюдается усиленный расход моторного масла.

Процесс образования выхлопных газов

Дизельное топливо, находясь под высоким давлением,впрыскивается в цилиндры через специальный распылитель — форсунку. Солярка распыляется на мелкие фрагменты в цилиндре. Мельчайшие частицы солярки подвергаются нагреву в камере сгорания и активно испаряются.

Работа четырехтактного двигателя проходит в несколько этапов:

  1. Получение распыленной порции горючего в заданное время как при холостых оборотах, так и при работе под нагрузкой, когда поршень цилиндра находится в верхнем положении, т. е. в момент сжатия.
  2. Самовоспламенение топливовоздушной смеси благодаря сжатию и высокой температуре.
  3. Полноценное сгорание с максимальной отдачей полезной энергии на поршень.
  4. Выход отработавших газов из цилиндров.

Причины возникновения белого дыма

При прогреве холодного дизеля выход дыма белого цвета является нормой, т. к. это водяной пар, образующийся в процессе испарения конденсата, образовавшегося из воздуха во время простоя авто. Некоторое количество влаги выливается из выхлопной трубы при запуске мотора, остальное количество воды испаряется.

По мере прогревания всех частей выхлопной системы влага и пар полностью уходят. В зимнее время выделение пара более продолжительное и интенсивное вследствие медленного прогрева узлов и деталей.

Дым белого цвета появляется по следующим причинам:

  1. Повышенная влажность узлов и деталей системы выхлопа при прогреве.
  2. Неполноценноесжигание солярки в цилиндрах.
  3. Неисправность свечей накаливания.
  4. Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах.
  5. Вспышка в камерах сгорания происходит с некоторым запозданием.
  6. Выход из строя плунжеров и втулок топливного насоса.
  7. Проникновение охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя.
  8. Нахождение конденсата в системе выхлопа.

Чем опасно неполное сгорание дизельного топлива

Частичное сжигание солярки ведет к возникновению дымабелого цвета. Несвоевременнаявспышка топливовоздушных смесей в цилиндрах приводит к выходу беловато-серого газа, не успевшего полноценно оказать толчок на поршень и попавшего в выхлопную трубу.

В исправных дизелях такое случается при запуске мотора в зимнее время. Значение температуры в цилиндрах не является достаточным для самовоспламенения, соляркаиспаряется, и смесь не полностью сгорает. Это не является дефектом, т. к. дымность полностью исчезает по мере нагрева двигателя.

Серьезное отклонение от нормы характеризуется появлением выхлопа бело-серого цвета при прогретом движке. Здесь наблюдается самовоспламенение с задержкой из-за несвоевременной подачи солярки форсунками, но температура мотора при этом имеет достаточную рабочую величину.

Если форсунки подают и распыляют топливо без задержек, но бело-серый дым все равно выделяется, топливовоздушная смесь сгорает не до конца из-за снижения температуры в цилиндрах вследствие низкого качества свечей накаливания, уменьшения уровня давления, дефектов деталей топливного насоса.

Данные неисправности приводят к следующим проблемам:

  • трудности, возникающие при запуске силового агрегатакак холодного, так и прогретого;
  • появление эффекта троения дизельного мотора;
  • нестабильность работы двигателя на холостом ходу и под нагрузкой;
  • падение мощности силового агрегата;
  • ухудшение разгонной динамики;
  • увеличение потребления горючего;
  • снижение реакции двигателя на педаль газа.

На что влияет охлаждающая жидкость, попадающая в камеры сгорания дизеля

Когда в камеру сгорания прогретого дизеля проникает жидкость из системы охлаждения, то из трубы появляется выхлоп, насыщенный густым белым дымом. Оттенок дыма может изменяться от белого до сизого по мере сжигания антифриза. Компоненты, составляющие охлаждающую жидкость, влияют на окраску выходящих газов. Плотность дыма зависит от температуры окружающей среды, в морозы выхлоп имеет более густую консистенцию.

Вода, находящаяся в тосоле, активно испаряется, попадая нараскаленные узлы, и выходит из трубы в виде обильного тумана.

Дизельный мотор особенно страдает от данной неисправности:солярка становится более насыщена серой, что приводит к образованию бесцветного газа с удушливым запахом — оксида серы. При работе в таких условиях резко уменьшается срок эксплуатации дизельного двигателя из-за быстрого выхода из строя его элементов.

Условия попадания антифриза в топливную систему

Охлаждающая жидкость проникает в цилиндры разными путями:

  • пробоины, деформации, прогары в прокладке блока цилиндров;
  • трещины в корпусе блока цилиндров;
  • потеря герметичности уплотнений впускного коллектора.

Диагностика работы системы охлаждения

Чтобы найти причину проникновения антифриза в цилиндры двигателя, необходимо проверить систему охлаждения:

  1. Проконтролировать уровень антифриза в расширительном бачке.
  2. Исключить образование воздушных пробокв магистралях.

Алгоритм действий при проведении проверочных мероприятий:

  • снять колпачок с расширительной емкости;
  • проверить количество тосола;
  • запустить непрогретый дизель, не закрывая пробку расширительной емкости;
  • заглушить мотор.

Если охлаждающая жидкость имеет доступ к камерам сгорания, то в бачке появляется характерный запах гари и на поверхности возникают маслянистые пленки.

При смешивании антифриза с маслом в картере происходит потеря полезных свойств смазки. Смазочное вещество осветляется, пропадает его характерная маслянистость. В результате образуется коричневая пена, которая при отложении на клапанахприводит к образованию трещин.Образовавшаяся эмульсия, находящаяся в масле, способствует ускоренному износу всей поршневой группы, цилиндров и многих других важных элементов дизельного мотора.

Наибольший вред приносит проникшая охлаждающая жидкость при накоплении ее над поршнями — запуск дизельного двигателя затруднен, коленчатый вал тяжело вращается. Протечки охлаждающей жидкости приводят к гидравлическим ударам, деформациям элементов двигателя, капитального ремонта избежать не удастся.

Неисправности в системе охлаждения могут вызвать серьезные поломки в двигателе. Если появился дым белого цвета, то необходимо срочно произвести проверку работоспособности таких узлов:

  • термостат;
  • радиатор;
  • крышка расширительной емкости;
  • вентилятор;
  • состояние патрубков и трубок;
  • герметичность мест соединений.

Дым белого цвета в выхлопных газах прогретого дизельного двигателя свидетельствует о серьезных дефектах, возникших в силовом агрегате. Такой мотор нуждается в срочной тщательной диагностике и обязательном квалифицированном ремонте. Эксплуатировать автомобиль, выпускающий не пар, а белый дым, не рекомендуется.

Обычные газовые отходы от автомобиля включают в себя часть углекислого газа, частички водяного пара, небольшое количество азотных соединений, монооксидный углерод (угарный газ) и незначительные по пропорции иные химические соединения. Присутствующий белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя зачастую является следствием возникших неисправностей в двигателе.

При выявлении подобного признака стоит провести более тщательные диагностические операции с системами машины. Важно знать, что наряду с белым шлейфом могут проявляться выбросы и других оттенков.

Факт густого белого дыма

Когда дизель дымит белым дымом, не всегда событие служит признаком существенных проблем. Такой выброс из трубы может быть сгустком водяного пара, а не концентрированным выхлопом.

Летом после старта двигателя виновником светлого густого шлейфа сзади от авто может являться конденсат. Последний, как правило, располагается внутри труб глушителя. После остановки автомобиля из-за разницы температур на металле собираются капельки влаги. Водитель садится за руль, прогревает движок и вследствие воздействия горячих выхлопных газов сконцентрированная влага испаряется вместе с остатками отработанного топлива.

Важно знать, что спустя несколько минут в нормальных условиях после прогрева мотора и полного испарения конденсата с выхлопной трубы должен удаляться прозрачный газ.

Водитель должен понимать, что существенная интенсивность формирования конденсированных частиц, не является нейтральным фактором. В подобной ситуации осуществляется интенсификация коррозионных процессов, при которых глушитель активно изнашивается и выходит из строя.

Риск возникновения неприятностей увеличивается у водителей, которые совершают кратковременные поездки на небольшие расстояния. Формирование конденсата на стенках при подобном эксплуатационном режиме активизируется. Минимизировать негатив удастся следующими способами:

  • при совершении длительных поездок, время которых более получаса;
  • помогает прогрев мотора на стоянке до рабочей температуры;
  • применение дистанционного пуска двигателя и системы выключения мотора с задержкой.

При понижении окружающей температуры усиливается визуальный эффект. Присутствующие в небольшом количестве водяные пары немного конденсируются и формируют светлую дымку. Аналогичные явления заметны при дыхании человека на морозе, когда на выдохе появляется пар. Больше внимания стоит уделить диагностике при появлении молочного облака не на холодную, а на хорошо прогретом моторе, вышедшем в рабочий температурный режим.

Возможные проблемы

На практике появление белого дыма обусловлено в дизелях несколькими причинами. Наиболее популярные из них связаны с проникновением в топливную систему сторонних примесей, одной из которых является антифриз. После разгерметизации блока цилиндров внутрь какой-либо камеры сгорания способна проникать охлаждающая жидкость.

Высокотемпературный режим в цилиндре способствует испарению антифриза и перемешиванию его паров с продуктами горения. Образованная смесь проникает в выпускную систему, далее в глушитель. На выходе из трубы формируется густое белое облако.

Проведение диагностики

В гаражных условиях автомобилисты проводят самостоятельную диагностику выхлопов. Она состоит из нескольких пунктов:

  • прогреваем двигатель в течение 10–15 минут до выхода в рабочий температурный режим;
  • берем чистую белую салфетку;
  • прикрываем салфеткой половину диаметра выхлопной трубы;
  • удерживаем листок в течение 10–20 секунд.

Проводим визуальный анализ воздействия белого дыма, его последствий. Наличие мокрого пятна без масляных включений считается позитивным знаком. Это служит подтверждением того, что в составе дыма отсутствует смазка, которая могла проникать из-за возможной разгерметизации гидравлических систем.

Делаем дополнительный осмотр. Для этого открываем радиаторную крышку либо расширительный бачок. Если имеет место нарушение герметичности каналов блока цилиндра дизельного авто, то в охлаждающую жидкость проникает продукт сгорания. В результате в системе образуется характерный запах выхлопов.

Контролируем качество тосола и его текущий уровень в системе. Последствием нарушения герметичности является снижение уровня жидкости. Водителю приходится постоянно доливать тосол, но одновременно в систему охлаждения проникают небольшие порции масла и угарный выхлопной газ. В результате таких действий нарушается консистенция жидкости и химический состав, что приводит к пенообразованию или даже частичным выбросам через клапан сброса давления.

Всем привет. И так мерс 320сди. Пробег за 300т.км. катализаторов нету. Дымит на холодную белым паром и запах солярки. Масло не берёт, антифриз тоже. За 10 мин пол двора как в тумане. Куда копать, ТНВД или форсунки?
Расход топлива нормальный!

Comments 167

На форсунках, а именно в колодцах есть медные шайбы нужно заменить, и вручную шлифануть посадочное место новой шайбы! И будет ок!

Так у меня там все сухо. Ни воздух, ни солярка не долбит. Или чисто для профилактики?

Белый дым на холодную: 1. Угол опережения зажигания поздний.
2. Бедная топливная смесь.
Но я старый дизелист. В авто после 1985г. все регулирует электроника.

Спасибо за мнение. Буду смотреть

Если стар есть, смотри коррекции на холодную и горячую, похоже распылы умирают. Эти форсунки надежны и главное недорого ремонтируются: распыл и мультипликатор недороги, в среднем 5-7р ремонт выходит

было так же на 2.7 cdi, в итоге форсы на реставрацию, и проблема исчезла …

Есть такие мысли. Начнем с малого)

было так же на 2.7 cdi, в итоге форсы на реставрацию, и проблема исчезла …

Какие были признаки кроме дымности?

Возможно прокладка на голове пропускает воду потому и парит акогда полностью прогревается перестает было такое

Светлый или серый дым — это может быть топливо которого в избытке и которое не успевает воспламеняться. Например, могут лить постоянно форсунки — излишки топлива и создают подобную картину.

я бы предложил свозить на стенд форсунки и посмотреть, как они распыляют.

Согласен. Начнем пока с малого. Свечи выкрутить. Форсунки помыть. Его почистить

не помыть. проверить на стенде. Можно помыть, и ничего не изменится. Форсунка может течь тоненькой струйкой постоянно — это нужно смотреть на стенде

не помыть. проверить на стенде. Можно помыть, и ничего не изменится. Форсунка может течь тоненькой струйкой постоянно — это нужно смотреть на стенде

Точнее знаю и понимаю

а то полезешь глубоко и дорого, а простое было под носом, я не говорю что именно в этом причина у тебя, но мне тоже много что советовали, я уже движок хотел раскидывать

На дизеле, движок последнее дело. Он то работает в щадящем режиме)

свечи накала не работают вот и дымит у меня было то же самое, стыдно было заводится во дворах посмотри как было и как стало


у меня был еще шатун загнут но все равно разницу увидишь

Круто. А подробнее можно. Свечи не работали или плохо работали?

вообще не работали, обрыл цепи был, поэтому так и было

Странно… Хотя летом можно и без свечей. В минус без них не завестись

ну это самый просто и не затратный вариант, прицепи лампу проверь идет напруга или нет, ну а то что свечи накала сами проверить надо это и так ясно

Тогда реально начну со свечей. Егр все равно чистить. ТК я его даже не открывал. Но и форсунки финсом лишним не будет

Странно… Хотя летом можно и без свечей. В минус без них не завестись

у меня тоже дым начался с температуры +5 сильно, до этого было терпимо

Отвечу за выхлоп. Вот два мерса. Мой и брата. Моторы сди. Выхлопы одинаковые. Только задние банки. Каты вырезаны! У него не дымит. У меня дымит (

Фото в подтверждение что два мерса. Одинаковые кузова. Цвет и год. Только у меня как у старшего 3.2! У младшего 2.7)

Да нее. Так совпало. Брат фанат вага. Скатался в Крым на мерсе. Вот и он зафанател. Хотел ему своего отдавать. Да у друга нашли в идеале за смешные деньги. ТК срочно

делайте чистку форсунок винсом или чем-то похожим.

Вот прямо с языка снял…
Думал глянуть свечи
Егр чистить
И форсунки мытт

свечи — только если при заводке на холодную двигатель подтраивает первые секунды/минуты, далее если компрессия в норме они не нужны в принципе в моторе, летом так вообще можно отключать предохранитель чтобы они не работали.

егр — априори надо чистить каждые 30 т км на самом деле, или глушить.

форсунки мыть так же не плохо было бы каждые 30 т км на самом деле.

Я уже сформировал мнение.
Мыть егр. Доставать свечи и смотреть им в глаз) мыть форсунки и смотреть

свечи лучше не трогай.
если ниразу их не снимал то велик риск их обломать, потом голову себе сломаешь за то что полез куда не следовало бы )
сначала загугли "дизель обломилась свеча"

Три свечи из 6. Доставались осенью. Две под замену пошли. Третья не работала ТК ламель сгорела в блоке розжига. Думаю достану не спеша, на горячую

Значит знаешь чего ожидать.
Удачи))

Если что скину голову. Ну если обломаю…
Хотя масло не берёт… Так бы мс колпачки махнул)

Три свечи из 6. Доставались осенью. Две под замену пошли. Третья не работала ТК ламель сгорела в блоке розжига. Думаю достану не спеша, на горячую

как раз таки на холодную это делается!

свечи лучше не трогай.
если ниразу их не снимал то велик риск их обломать, потом голову себе сломаешь за то что полез куда не следовало бы )
сначала загугли "дизель обломилась свеча"

Мне проще у меня 6 горшков в ряд)

свечи лучше не трогай.
если ниразу их не снимал то велик риск их обломать, потом голову себе сломаешь за то что полез куда не следовало бы )
сначала загугли "дизель обломилась свеча"

Эт как, их вообще не менять? А если не работает ОДНА, менять голову всборе?

Проверить которая не работает и поменять не одну.

делайте чистку форсунок винсом или чем-то похожим.

винсом чистят форсы бензинок, старый дизель совсем другое дело…

Знаешь, проводить чистку форсунок от отложений каждый год считаю нормальным действием, ровно как и раз в месяц отмывать ванную от отложений жесткой воды.
Ждать когда будет совсем трынжец что-то не вижу смысла.

Вот думал заслонки убирать с егр. И чиповать)

Дымит это вот так: , а здесь просто холодный дизель

У брата 2.7! Тоже без катов. Все нормально у него с выхлопом. У меня не так дымит. Но раза в три меньше

заправка наверно разная

Заправки разные. И… У брата 2.7! Не дымит у него на холодную. Я тоже так хочу)

Спид дизель от Ликви Молли может поможет

Даа., Попробую залить. Надо только купить

У брата 2.7! Тоже без катов. Все нормально у него с выхлопом. У меня не так дымит. Но раза в три меньше

у брата 2.7, а это 3.2, у меня полторашка также пыхтит пока не прогреется

С братом система мотора одинаковая. Мерсы одного года. Разница в один горшок и 500 кубиков. И катализаторов нету у обоих

а ЕГР чистился, если есть?

Вот егр и заслонки не трогал. Но они работают…

не знаю как МБ, у меня ЕГР открывается не сразу, на холодную после запуска, несколько секунд выхлопа нет вообще, потом ЕГР открывается и начинает густо парить-дымить потом, когда обороты устаканятся до 800, остается еле-заметный выхлоп, я ЕГР не чистил совсем (рекомендуют каждые 50-60 000)

Как и отписались местные, голосую за свечи.
Мертва скорее всего одна👍

Может просто осень?) Похолодало, вот и парит горячий выхлоп…а то вы сейчас пол машины разберете)

С холодом это и пришло. Вопрос почему так парит. Для начала проверю свечи, выкрутив их. Дальше видимо форсунки. Но в них я не верю. ТК работают тихо, расход маленький, заводится как бензинка

Дык на холодную все парят…а у вас обьем нехилый все таки…

Ну это понятно. Только это не правильно. Вот и пытаюсь понять. Отчего это происходит

А отсутствие катов никого не смущает? Сажевый тоже удален?

Сажевого нету априори. И дымит только при прогреве

Солярка в основном с Лукойла. Иногда шел и бипи

Ответ кроется в вопросе:
1_ на холодную
2_ запах топлива.
В итоге: неполное сгорание топлива на холодном двигателе.
Значит, меряем компрессию, проверяем работу свечей (если не ошибаюсь, с реле накала на каждую свечу свой провод приходоит?) — питание проверяли?;
Форсунки обычно проявляются чёрным дымом, так что они маловероятны.

Реле все верно. Там 6 ламелей на 6 свечей. Читал старом там без ошибок. Свечи мерили. Данные не скажу. Но в зоне допуска. Компрессию меряли 15т.км назад. Разброс был не большой по горшкам. Но в пределах нормы.
Вопросы правильные. На холодную и запах

Стоило бы проверить приходит ли напруга на свечи обычной лампочкой (контролькой) — попадались такие реле на Вито, где на одну свечу не было выхода, а диагностика показывала всё гут. В итоге, там одна свеча не работала (не приходила напруга), всё было точно так же, дым на холодную пару минут, аж глаза щипало, потом когда уже стало дымить дольше, тоже минут 7-10, полезли (машина служебная, денег вкладывалось минимум) компрессия везде норм, а в том горшке — 18. Так что забивать не стоит — может вылезти дороже.
Лампа имеется ввиду такого типа (но лучше сделать самому — и дешевле и качественнее)

Если одна свеча не работает, мотор не хило "колбасит" на холодную. (это диагностировать не нужно, это и так заметно)

Они могут недогревать. Ну как вариант. Мотор не колбасит. Хотя при покупке машины не работала 3 свечи. Заводилась она около 5 секунд. Троила чучуть и нормально. Егр глушу и мою форсы. Потом свечи снимаю

Если одна свеча не работает, мотор не хило "колбасит" на холодную. (это диагностировать не нужно, это и так заметно)

Комментировать
0
1 121 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector