Для начала давайте разберемся, что такое гофра ВАЗ 2114 в воздушном фильтре и зачем она вообще нужна. Деталь представляет собой патрубок, который крепится к воздушному фильтру и отвечает за забор воздуха в него.
Многие автомобилисты ездят без него, но это неправильно. Гофра в рабочем состоянии должна набирать воздух, который проходит через щель между капотом и радиатором, если ее нет, то всасывается тот воздух, который уже прошел радиатор и охладил его.
Температура такого воздуха значительно выше, и как следствие машина греется, а ее мощность падает, а если еще и включить вентилятор, то весь жар будет идти прямиком в фильтр. Если вы ездите мало или на улице зима, то проседание мощности машины будет менее заметным, в противном же случае проседание сил мотора будет чувствовать даже автомобилист-новичок.
Какая лучше?
Со временем гофра воздушного фильтра ВАЗ 2114 засоряется или по иным причинам приходит в негодность, ремонтировать ее нет смысла, да так никто и не делает – необходимо менять. В этот момент перед автомобилистом становится вопрос, какой патрубок лучше купить на замену старому (ездить без него – не вариант, что объяснялось выше).
В первую очередь вам необходимо узнать размер гофры, которая вам нужна, бывают ситуации, когда даже при покупке оригинального заводского патрубка он не подходит, а потому приходится срезать большой кусок от детали, что является недопустимым.
Цена на данную гофру сильно зависит от ее типа и производителя.
Есть 2 типа гофр:
- Interlock – четырёхслойный патрубок (гофрированный шланг), у которого 3 из слоя являются наружными, а один внутренним. Это более дорогой вариант детали, но и более качественный. Срок службы у такой запчасти составит 5-6 лет.
- Innerbra >
ВАЖНО! Заявленный строк эксплуатации вовсе не рассчитан на наши дороги, отсутствие снегоуборочной техники и климат в наших регионах, поэтому его можно смело делить вдвое.
Также вам стоит знать, что идеальным считается вариант, когда гофра на ВАЗ 2114 ставится от Приоры, она подходит в 100% случаев, и по сроку эксплуатации ничем не уступает зарубежным аналогам.
К слову, случаются такие ситуации, когда гофра ведет себя как прогоревшая, но визуальных повреждений на самой детали нет, в этом случае, скорее всего, в нее попало масло, не спешите покупать новую, потому что мы разберемся, как ее почистить.
Масло в гофре
Опытные автомобилисты проверяют наличие масла в гофре воздушного фильтра не реже чем раз в 3 месяца. Сама проблема представляет собой собирающиеся масло и воду в гофре.
Вода является конденсатом из проходящего воздуха, поэтому за нее переживать не стоит, а вот масла в этом патрубке не должно быть ни при каких условиях. Появляется оно по двум причинам: грязная вентиляционная система и проблемы с поршневой.
Собственно если у вас второй вариант, то вы узнаете об этом не по наличию масла, а по массе других более актуальных проблем автомобиля, поэтому данный вариант рассматривать не будем и перейдем сразу к ремонту системы вентиляции.
Непосредственной причиной появления масла в гофре воздушного фильтра является забитая маслоотделительная сетка системы вентиляции, поэтому необходимо либо купит новую, либо почистить старую.
Сетка находится в крышке клапанов, а алгоритм выполнения процедуры следующий:
- Снимаем крышку клапанов.
- Раскручиваем 2 фиксирующих болта.
- Достаем сетку и промываем ее.
- Очищаем шланг вентиляции, ведущий к дросселю (снимаем, промываем, продуваем).
- Собираем все назад и едем.
ВАЖНО! Чтобы не было трудностей с очисткой шланга вентиляции, его нужно проверить (подуть в сторону дросселя, если не дуется — значит, забит), а после, при необходимости, чистить. Там очень хитрый каналец и проволокой его не пробить, поэтому на первых этапах придется долго задувать туда пшикать карбюратора.
Некоторые автолюбители говорят о необходимости ставить внутрь гофры сапун-пламегаситель для улавливания масла, но реальной эффективности такого метода на практике замечено не было.
В завершение
Если вы подумали, что процедура очень сложная, а потому можно поездить еще немного с маслом, то вы не правы. Данная, кажущаяся незначительной, поломка очень быстро «убивает» ДМРВ, который стоит хороших денег. Поэтому будьте внимательны к своей машине даже в мелочах, и она будет радовать вас всегда.
В самый неподходящий момент ночью в дали от цивилизации (у родителей в селе) лопнул патрубок.
Как временная мера был замазан обычным строй силиконом и обмотан скотчем
Естественно такого скорого ремонта на долго не хватило, дырка увеличилось и опять стало подсасивать воздух. В связи с тем что новую деталь найти практически невозможно, а если где и найдется то ценник будет дикий (в одном из магазинов в городе огласили ценник в 100 $ и полтора — два месяца ожидания) принял решение самостоятельно попробовать починить.
Предварительно на просторах инэта изучил возможные варианты, но честно говоря ничего особо не понравилось, хотелось максимально сохранить эстетический вид и гибкость.
Прикупил новые более надежные хомуты
Хорошенько поразмыслив решил пойти следующим путем, отчистил патрубок от силикона, обезжирил, сами трещины сначала зашил капроновыми нитками 
Цвет специально другой для удобства
Далее из подручных материалов (2 капроновые крышки для банок, 2 колпачка от баллончиков из под спрей краски и рулончика скотча) соорудил конструкцию которую поместил во внутрь патрубка для фиксации последнего в растянутом положении
Рассмотрев лупой с 40 кратным увеличение обнаружил что между ребрами жёсткости на гофре имеются микротрещины, решил для профилактики проклеивать не только прошитые места. Прокладочный герметик именно тот материал который лучше всего подойдет в данном случае, при застывании эластичен, стойкий к высоким температурам и жидкостям двигателя.
Обезжиренный и роcтянутый патрубок (между ребрами) аккуратно проходим 80 той наждачной бумагой для того чтоб появилась шероховатость к которой лучше пристанет материал. Из палочки делаем лекало чтоб слой герметика по кругу был 3 — 4 миллиметра
Сколько не ялозил идеально не получилось сделать
В таком состоянии оставляем на несколько часов, потом поверх наносим еще герметика и одеваем кольца из велосипедной камеры
Резиновые кольца натянуты предельно, хорошо усаживают герметик и оставляют после себя более мение ровную поверхность, по прошествии определенного времени (2 — 3 часа) видно из за действия герметика размягчаются и сами разрываются. И так по кругу делаем несколько повторов пока не добьёмся желаемого результата, или пока не закончится терпение 🙂
Для сравнения старые узкие хомуты
В дроссельной заслонке обнаружил масло, решил попробовать улавливать его топливным фильтром с отстойником, посмотрим что из этого получится.
Мысль о том что что то не так не покидала меня после установки патрубка на свое место, как то уж слишком он натянут, побродив по дебрям нэта и данного ресурса до меня дошло что сейчас у меня патрубок от FE3N, он немного короче, и чуть конструктивно отличается к тому же родной должен быть с отводом для резонатора как на фото ниже.
Данный пост создан чтоб поделится своим опытом, основная цель которую хотел достичь сохранить максимально заводкой внешний вид, эластичность и работоспособность конструкции. В тексте указал что перед ремонтом проштудировал много инфы на ютубе и инете, варианты с термоусадками изоплетами 2 компонентными клеями и т.п. не понравились и не дали бы желаемого результата.
Автор; Василий Гомбач г.Днепропетровск
Всем привет! В прошлом посте я писал, что у меня плавали обороты на ХХ и в режиме D когда стоишь на месте. Грешили на текший ГТЦ и после его замены действительно проблема вроде исчезла, но через неделю вернулась опять. Начал гуглить, первое и самое вероятное — порванная гофра впускного патрубка идущего после воздушного фильтра. Полез смотреть — он у меня весь перемотанный, с виду надежно, но все равно решил его менять.
Собственно проблемы с оборотами у меня и начались после того как я попытался заменить воздушный фильтр на новый, но у меня с первого раза это не вышло из-за более толстой рамки нового фильтра, а исчезла проблема когда я его все-таки заменил в теплом боксе и соответственно опять пошевелил этот патрубок.
Оригинал как всегда стоит уж слишком дорого, на форумах предлагали варианты ремонта с помощью патрубков от советского автопрома, но все они не идеальны. Патрубок штука не хитрая, решил заказать самый дешевый китайский фирмы SAT ST-FP47-13-220A за 660 руб. Были еще варианты от VTR и Febest, но вдвое дороже, а по качеству мне не верится, что они будут много лучше. Патрубок SAT немного мягче родного, по идее так и должно быть.
Замена не представляет ничего сложного на первый взгляд. Нужно открутить и переставить два хомута, но вот в этот патрубок входит еще и шланг картерных газов который подсоединяется через пластмассовый сапун, а он в свою очередь на отрез отказался вылезать из старого патрубка.
С боем и пассатижами я его выковырял.
Окрыленный маленькой победой побежал ставить его в новый патрубок и офигел — в патрубке от SAT отверстие куда вставляется сапун есть, но оно не до конца сделано и внутри патрубка все ровно и гладко, как будто там его и не должно быть (к сожалению фото не сделал). А ведь кто-то может и не заметить, хотя возможно это брак конкретной партии или может даже экземпляра. Т.к. сверла у меня под рукой не было, то пришлось расковырять его чем попало и получилось оно вдвое меньше по диаметру чем на штатном патрубке, но этого вполне хватит, а в будущем возможно поставлю "маслопомойку" и заодно приведу его в порядок.
В общем если бы не это недоделанное отверстие под сапун, то ничего примечательного в установке патрубка бы и не было. Обороты после его установки сразу выровнялись, машина стала работать стабильнее. Считаю, что патрубок от SAT за 660 руб. вполне неплохая замена оригиналу за 2000 руб. даже если он прослужит всего пару лет.
