No Image

Датчик фаз высокий уровень сигнала ваз

СОДЕРЖАНИЕ
0
872 просмотров
20 августа 2019

Датчик фаз (ДФ) – один из многочисленных датчиков, обеспечивающих работу двигателя. Датчик фаз так же называют ещё «датчик положения распределительного вала (ДПРВ)».

Данный датчик не устанавливается в карбюраторном моторе, да и в первых моделях инжекторов ВАЗа. Датчик присутствует во всех 16-ти клапанных моторах автоваза; На 8-ми клапанных с нормой токсичности евро-3 и с фазированным, последовательно распределённым впрыском топлива; Стоит отметить, что в период с 2004г по 2005г на такие двигатели как 2111, 2112,21114, 21124 с блоками управления двигателем Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 началась массовое внедрение Датчиков фаз.

Зачем нужен датчик фаз?

Датчик фаз предназначен для определения цикла работы двигателя и формирования импульсного сигнала. Датчик фаз интегральным датчиком, т.е. включает чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала в импульс. Чувствительный элемент датчика работает по принципу Холла, реагируя на изменения магнитного поля. Вторичный элемент датчика содержит в себе мостовую схему, операционный усилитель, выходной каскад. Выходной каскад выполнен по типу открытого коллектора.

Работа датчика фаз представляет собой выбор такта для первого цилиндра: распредвал определяет какой клапан открыт, какая фаза газораспределения. В карбюраторных моторах данного датчика нет. Дело в том, что карбюраторный мотор подаёт искру свечи в момент сжатия и в конце пуска отработавших газов, а для такого принципа работы достаточно показаний датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Данный тип работы двигателя носит название «система зажигания».

На инжэкторных двигателях, когда датчик фаз(ДФ) умирает, загорается чек, и двигатель переходит с фазированного впрыска на систему зажигания, то есть опираясь всего лишь на показания ДПКВ.

В чём преимущество фазированного впрыска?

Ситема фазированного впрыска устроена следующим образом: датчик фаз передают импульс на ЭСУД , который управляет подачей топлива и форсунка впрыскивает бензин в цилиндр перед самым открытием впускного клапана. Когда клапан открылся, воздух всасывается в впускной клапан и топливо активно перемешивается с воздухом.

Где находится датчик фаз?

Датчик фаз стоит на двигателе со стороны воздушного фильтра, рядом с головкой блока цилиндров. Обратите внимание на рисунок.

Признаки неисправности датчика фаз

Если у вас появились следующие признаки, то скорее всего неисправен датчик фаз (дф).

  1. Во время запуска двигателя, стартер крутится 3-4 секунды, затем двигатель запускается и загорается чек эйндж. В этом случае, во время запуска, эбу ждёт показания с датчика фаз, недожидается и переходит в режим работы двигателя опираясь на систему зажигания (по ДПКВ).
  2. Повышенный расход бензина. (Так же читайте: Причины большого расхода топлива на ВАЗ).
  3. Сбои режима самодиагностики.
  4. Снижение динамики двигателя. (так же причина может быть в ДМРВ и в низкой компрессии двигателя).

Ошибка датчика фаз

Ошибка датчика фазы. 0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз (Датчик положения распределительного вала – высокий сигнал)

При неисправности датчика загорается чек и выскакивает ошибка P0340 – «Ошибка датчика фазы» или «неисправен датчик положения распредвала». Но как уже говорилось с самого начала, что описание проблемы разное, а суть то одна: (ещё раз повторюсь) датчик фаз и датчик положения распредвала – это один и тот же датчик. Более подробно о возникновении ошибки и способах устранения читайте в статье: Ошибка датчика фаз Чаще всего ремонт обходится просто: нужно заменить датчик на новый (Как заменить датчик фаз?).

Цена на датчик фаз

Примерная стоимость датчика фаз(ДФ) составляет 250-300р.

Сегодня поменял порванный ремень ГРМ. Машина Ваз 2115 2009 года выпуска, двигатель 1.6. 8 клапанов. Бортовик Штат 23. После замены бортовик постоянно показывает ошибку 343, после сброса появляется снова. Грешу на несоответствие меток, т.к. Метку на маховике не выставил — не нашел. Правильное подозрение? Как решу, отпишусь. Но есть и плюсы: на холостом был расход 0,9-1 л/ч, сейчас 0,7-0,8.
Update: после установки меток на маховике ошибка ушла, но расход вернулся к прежнему значению.

FakeHeader

Comments 37

да можно вообще без меток все выставить, нижнюю часть по отвертке, по верхней сложнее надо кл крышку снимать

При замене заднего сальника кВ снимают маховик. А ставят иногда не правильно. Вот потом и думай почему проблемы появляются

ты сначала сам подумай что написал

прекрасно это понимаю, на бывшей 11ой метки на грм не совпадали с меткой на маховике.
на своей приоре метку кв смотрю только по маховику

Класс. Ты продолжай в том же духе, только б за тобой бы кто не последовал. Без обид, но на маховике метка только для минимального дисбаланса и никак не влияет на ГРМ.

Да? А ты попробуй совместить метки в техотверсиии куполе Кпп и потом посмотри на первый поршень. Где он будет? В вмт.

Тем самым ты сохранишь заводскую балансировку агрегата: колено, маховик, корзина. Меньше вибраций и дольше жизнь мотора и вкладышей в частности. Всё.

Как можно повлиять на балансировку если просто смотреть положение первого поршня по метке на маховике? Я не понимаю. А маховик при установке можно перепутать на 180 градусов.

Я тебе и говорю про переворот на 180. А ДПКВ насрать, как у тебя стоит маховик, он всегда знает где 1 цилиндр по зубчатому колесу шкива, который на шпонке. И поставить шкив не так — не получится.
С наступающим.

Возможно криво стоит реперный шкив, слишком близко к датчику (в определенные моменты — восьмеркой).Если так, то ошибка будет появлятсья на низких оборотах или при заводке и не сильно беспокоить на оборотах.

клемму нужно снять на ночь или программно сделать сброс инициализации ЭБУ, метки проверяйте

ошибся на зуб, было, метки совмести, и чек вылазить не будет

Ты метки-то сперва проверь. В ВМТ 20 зуб на шкиве напротив ДПКВ.

Склоняюсь к меткам…

Какие метки?! По этому датчику ЭБУ определяет только конкретную из двух банку (один цилиндр в паре 1и4 или 2и3) чтобы знать на какую катушку искру давать — где-то такт сжатия, а где-то такт выпуска!
Просто в восьмиклапанниках искра одновременно в двух банках идет… Если бы у тебя был про*б в метках на один зуб — уже таз ехал бы хреновей, если про*б на 2 зуба, то был бы чих-пых и т.д. А с про*бом в три зуба она бы вряд ли заводилась вообще!

Сбросили описание ошибки:

— Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала.
— Неисправен датчик
— Распредвал без штифта
— Неверно выставлены фазы ГРМ
_________________

Особой электроники нет. Спасибо, гляну датчик и проводку. Но буду проситься в теплый гараж, а то сегодня менял ремень на дороге.

Электроники никакой нету, раций там? Экран проводки на ДФ исправен?
При включенном зажигании на разъёме проверь сигналы.
«А» — 0 В
«В» — напряжение бортсети (около 12 В)
«С» — на 2-3 В меньше напряжения бортсети.
И проверь массу ЭСУД.

…там должен выходить прямоугольный импульс с амплитудой чуть ниже напряжения питания, и мерить его прибором не верно, ибо если он будет стоять на метке, то будет почти 0, а если на работающем двиге, то напряжение на вольтметре будет меняться в зависимости от оборотов двига, т.к. это тупо ШИМ сигнал.
Исправный датчик никогда не выдаст +12 вольт, и никогда не выдаст 0 вольт — так сделано специально чтобы блок мог отслеживать обрыв цепи датчика, и отличать импульс от короткого замыкания в цепи датчика, на что собственно сейчас блок и ругается. 😉

Это если у человека есть осцилл, то да импульс он увидит. И думаю если у человека был бы осцилл, он бы тут вообще не писался с такими вопросами.
"Исправный датчик никогда не выдаст +12 вольт, и никогда не выдаст 0 вольт — так сделано специально чтобы блок мог отслеживать обрыв цепи датчика" Вот по этому и можно померить просто сигналы на месте. Замыкание или обрыв сразу видно будет.

Как я понял, то у него стоит бортовик, который в салон выводит (и обнуляет) номер ошибки… Лично мне кажется что проще скинуть с датчика фишку, чем делать измерения прибором (которого, кстати, тоже может не быть)…
А вообще какая разница — оба способа верны, и оба покажут на неисправность, а как поступать пусть решает сам. В конце концов много вариантов решения — это хорошо! Для того и существуют форумы 😉

Что значит фишку снять? Зачем? Эта ошибка не мешает передвижению. Проще уж тогда снять бортовик и лампочку СЕ вынуть. Машина вообще ломаться никогда не будет.

Елементарная логика:
1) Снимаешь с датчика фишку, обнуляешь ошибку, и ждешь пока появится снова (несколько секунд на работающем двиге)
2) Смотришь на ошибку — если всеравно высокий уровень сигнала на датчике, значит КЗ на фишке или проводке — если показывает ошибку обрыва датчика, значит датчик в топку и ставить новый!
Куда уже проще то?!

А, я просто думал рекомендуете народный метод)) "Отключил и нет проблем".
Так да, согласен.

Да нет 😉 Ни в коем случае! Я же диагност…
Улыбнул! 😉

Завтра еще попробую скинуть клемму с аккумулятора. Если не поможет буду колдовать с метками.

Высокий уровень ДПРВ, может показывать как при коротко замкнутом датчике, так и при замкнутой проводке этого датчика… Вода в разъем могла попасть!
Без этого датчика авто заводится и смело работает без проблем, только в попарно параллельном режиме (как на восьмиклапанном зажигании).
Короче заводи с отключеннным датчиком — если покажет ошибку обрыва датчика, то меняй датчик, а если один хрен высокий уровень, то смотри разъем и проводку!

Спасибо, попробую и этот вариант. Но погода была сухая, снега еще не было.

Кстати при обрыве ремня высветилась такая же ошибка.

Поподробней, как по отвертке?

По отвертке можно выставлять, точность установки достаточная.

Двигатель работает как обычно, расход как и до замены( проехал сегодня 200км). На приборке чек загорался только 1раз сразу после замены, но в бортовике ошибка после сброса появляется снова. Родственник на 14 с такой ошибкой ездит второй год, менял датчики и проводку, ему не помогло-машину брал с такой ошибкой.

По ДПКВ выставляй метку и всё.

По распредвалу и по шкиву коленвала выставил, но в мурзилке говорится, что нужно еще проверить метку на маховике.

возможно изза метки, но хотя как двигатель работает, ровно?

Двигатель работает как обычно, расход как и до замены( проехал сегодня 200км). На приборке чек загорался только 1раз сразу после замены, но в бортовике ошибка после сброса появляется снова. Родственник на 14 с такой ошибкой ездит второй год, менял датчики и проводку, ему не помогло.

Регулятор холостого хода (см. Фото-1) является
устройством, которое необходимо в системе для
стабилизации оборотов холостого хода двигателя.
РХХ представляет из себя шаговый электро-
двигатель с подпружиненной конусной иглой. Во
время работы двигателя на холостом ходу, за счет
изменения проходного сечения дополнительного
канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки
дросселя, в двигатель поступает, необходимое для

его стабильной работы, количество воздуха. Этот
воздух учитывается датчиком массового расхода
воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количест-
вом, контроллер осуществляет подачу топлива в
двигатель через топливные форсунки. По датчику
положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер
отслеживает количество оборотов двигателя и в
соответствии с режимом работы двигателя управ-
ляет РХХ, таким образом добавляя или снижая по-
дачу воздуха в обход закрытой дроссельной зас-
лонки (см. Фото-2 и Фото-3).
На прогретом до рабочей температуры двигателе
контроллер поддерживает обороты холостого хода.
Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет
РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обес-
печивает прогрев двигателя на повышенных обо-
ротах коленвала. Данный режим работы двигателя
позволяет начинать движение автомобиля сразу и
не прогревая двигатель.
Регулятор холостого хода установлен на корпусе
дроссельной заслонки (см. Фото-4) и крепится к
нему двумя винтами. К сожалению, на некоторых
автомобилях головки этих крепежных винтов мо-
гут быть рассверлены или винты посажены на лак,
что может значительно усложнить демонтаж РХХ

для его замены или прочистки воздушного канала.
В таких случаях редко удается обойтись без демон-
тажа всего корпуса дроссельной заслонки.
.РХХ является исполнительным устройством и
его самодиагностика в системе не предусмотрена.
Поэтому при неисправностях регулятора холостого
хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается.Симп-
томы неисправностей РХХ во многом схожи с не-
исправностями ДПДЗ (датчика положения дрос-
сельной заслонки), но во втором случае чаще все-
го на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа
"CHECK ENGINE". К неисправностям регулятора

холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
.отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, .
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании от-
ключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ
производят в обратной последовательности, но предварительно проверив расстояние от
фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть 23 мм. Кроме того, уплот-
нительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом

Короче поменял РХХ и ДМРВ и всё прекратилось, у друга не помогло замена всех 3х датчиков, помогло замена шестерни и провымка дроселя…

Ошибка 0343 – высокий уровень сигнала цепи датчика фаз

Ошибка заносится при следующих условиях:

1. Коленчатый вал крутится

2. На клемме «79» ЭБУ постоянно присутствует высокий уровень сигнала.

Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.

Плавающая ошибка 0343 может быть вызвана неисправностью ДФ, повреждением жгута проводки, ненадежным соединением клемм колодок жгута проводки, повреждением клемм.

1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, проверяем наличие ошибок.

2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше.

3. Если ошибка есть – заглушаем двигатель. Отстыковываем колодку жгута от ДФ. Проверяем правильность подключения проводов к клеммам ДФ. Включаем зажигание. Мультиметром проверяем напряжение между клеммами колодки жгута и массой. На клемме «1» — 0 В, клемме «2» должно быть равным напряжению бортсети, на клемме «3» — на 2-3 В меньше напряжения бортсети. Если это не так – устранить обрывы или замыкания соответствующих цепей. Если проводка в порядке – заменить ЭБУ.

4. Если на клемме «1» — 0 В, клемме «2» — напряжение бортсети, на клемме «3» — на 2-3 В меньше напряжения бортсети, то пристыковать колодку проводки к ДФ, запустить двигатель. Сбросить ошибки. К торцу ДФ поднести металлический предмет способный магнититься. Проверить какая ошибка фиксируется. Если появляется ошибка 0342 – отсутствует металлический штифт на распредвалу, если фиксируется ошибка 0343 – заменить ДФ.

Комментировать
0
872 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector