Описание
Длина (в свободном/сжатом состоянии/ход штока): 305/200/105 мм. Усилие в точке Р3 = 435Н.
Комплектуется металлическими обоймами (наконечниками) и металлическими пальцами шарнира.
Применяемость:
Крышка багажника: Калина 1118.
Упоры 1118 рекомендуем устанавливать штоком вниз.
Давно с моей Калиной возникла проблема, которая начинала больше всего доставать именно с наступлением холодов. Дело в упорах крышки багажника на моем универсале. Первые признаки ослабления этих стоек появились еще около 2 лет назад, когда обклеил крышку шумоизоляцией. Именно после этого при наступлении морозов нередко она накрывала меня по спине 🙂 — ощущения, скажу, не из приятных.
В общем только несколько дней назад решил купить новые упоры и заменить их. Зашел, как всегда, в Би-Би и думал там найти стойки багажника именно на универсал, предварительно не посмотрев маркировку на своих родных. Зашел в магазин и увидел, что конкретно для Калины универсала таких деталей не существует. Вышел к своей машине и посмотрев на маркировку, увидел, что там написано 2112. То есть, наши упоры и 12-е одинаковые.
Так как СААЗ-овских в магазине не было, пришлось взять FENOX белорусские. Цена за пару получилась около 700 рублей. Вот такие, как на фото, это уже после установки:
Как потом выяснилось, максимальное усилие у упоров FENOX составляет 460 Н, а на заводских было на 10 меньше — 450 Н. То есть, по идее, работать они должны получше. Хотя, так и есть, по крайней мере пока. Теперь крышку стоит лишь немного поднять, и она дальше сама автоматически поднимается до самого верха. Если честно, то на заводских такого не помню, хотя может быть запамятовал просто….
И еще одно отличие от заводских — шпильки крепления упоров сделаны под ключ на 12, а не на 13. В общем, говорить о качестве пока рано, прошло всего пару дней и единственный плюс — это самопроизвольное откидывание крышки при небольшом поднятии. Если вдруг что-то случится с ними в ближайшее время, обязательно отпишусь.
Здравствуйте все. Хочу поделиться рецептом решения вопроса «слабоватых» газовых упоров пятой двери хэтчбека FF1. На этом авто езжу четвертый год, до меня был один хозяин (с 2003г.).
Упоры – родные. Летом более-менее держат, зимой – весьма и весьма неуверенно
Здравствуйте все. Хочу поделиться рецептом решения вопроса «слабоватых» газовых упоров пятой двери хэтчбека FF1. На этом авто езжу четвертый год, до меня был один хозяин (с 2003г.).
Упоры – родные. Летом более-менее держат, зимой – весьма и весьма неуверенно, дверь в морозы меня несколько раз «приласкала». Поизучав вопрос, пришел к выводу, что у меня дело не в вышедших из строя упорах, а в конструкторской ошибке (недоработке), – усилие газовых пружин должно быть существенно выше. В исправности «родных» упоров уверен: упоры имеют маркировку «700N», т.е., должны «держать» нагрузку примерно в 70кг. Так вот, они эту нагрузку держат – во мне около 80кг, и слегка прожать один снятый упор я могу, только «подпрыгнув» на нем (фактически перенеся на него полный вес своего тела).
По совету одноклубников скачал с EXISTа каталог газовых упоров OPTIMAL и выяснил, что таких же по размерам и ходу штока, но с усилием более 700н нет. Искать по каталогам других производителей не стал. Предположил, что мне потребуются упоры с усилием процентов на 30 большим. А если вдруг окажутся длиннее – то конструкция авто позволяет с минимальными переделками установить упоры полной длиной вплоть до 570-575мм
Итак, по каталогу OPTIMAL «родные» (AG-17402): Полная длина – 460мм, ход штока – 145мм (практически, на установленном на автомобиле, – примерно 110мм всего), усилие – 655н. На «фордовском», напомню, 700н.
Подобранный вариант от микроавтобуса VW – TRANSPORTER T4 90-92 г.в.: Полная длина – 568мм, ход штока – 238мм, усилие – 910н (AG-17359). Заказал в EXISTе (там по номеру AG-17359 пробилось «амортизатор крышки багажника газовый») пару по цене 371р. за штуку
У него чуть толще шток и цилиндр: А теперь собственно фотоотчет по установке: 1. Изготавливаем стальные подкладные пластины 2шт. (без них упор мнет металл в месте крепления, и толстые шайбы большого диаметра не помогают, – проверено).
На снимке между пластинами – штатный «шарик», снятый с пятой двери. Резьба на нем – М8, шайба не снимается, размер накидного ключа «на 13». Кстати, «заводское» крепление для «шариков» на двери именно так, с подкладными пластинами, и выполнено
Чертеж не даю, все просто: толщина – 3-4мм, ширина – 25-27мм, длина – 70-80мм, от «короткой» стороны до центра отверстия – 14-16мм, диаметр отверстия – 8.5-9мм. 2. На пятой двери на расстоянии 120-125мм от «исходного» отверстия (но строго одинаково с обеих сторон двери!), из которого выкручен «шарик», сверлим любым доступным способом диаметром 8.5-9мм новое отверстие для новой точки крепления «шарика». Сначала керним чем-нибудь, потом сверлим сверлом 3-3.5мм, потом сверлом 5-7мм, окончательно сверлом 8.5-9мм. 3. Заводим как показано на фото, закладную пластину, и, придерживая ее пальцами, вставляем в свежепросверленное отверстие в двери «шарик», одновременно нацепляя на его резьбовую часть закладную пластину. Далее просовываем к резьбе «шарика» гайку М8 и слегка матерясь (ну, неудобно немного, если пальцы не как у пианиста), «от руки» вворачиваем «шарик» в гайку.
С правой стороны работать будет немного легче – там нет кабельного жгута электропроводки. Вот так примерно должно получиться: И крупнее, чуть другим ракурсом: Затягиваем (понадобится нетолстый ключ с низкой головкой – для работы с внутренней стороны и любой накидной – для работы на стороне установки «шарика»):
Кстати, можно избежать неудобств с манипуляциями пальцами и ключом в узком пространстве в двери, если гайку на самом первом этапе предварительно приварить к закладной пластине напротив отверстия в ней. Гайку лучше использовать под ключ «на 14». Чаще же встречаются гайки под ключ «на 13».
Смазываем слегка какой-нибудь густой смазкой «шарики» на двери и на кузове
Итоги: 1. Открытая дверь стоит «насмерть», думаю, и зимой непринципиально «ослабеет». 2. При «самостоятельном» открывании (если дверь слега приподнять и отпустить) она (дверь) ощутимо «бьет» в крайнем верхнем положении (если ее не придерживать рукой), т.к. у этих упоров не оказалось динамического тормоза (на «родных» есть).
3. Поэтому, представляется разумным использовать газовые упоры немного меньшего усилия (например, те же OPTIMAL с теми же размерно-габаритными параметрами для того же VW – TRANSPORTER T4, но с усилием 830н (AG-17348)
Как говорится, спасибо за внимание терпеливым, дочитавшим (досмотревшим картинки) до конца. Надеюсь, что данный опус кому-нибудь принесет практическую пользу. Общее время, требуемое для выполнения работы на обеих сторонах двери (без учета времени на изготовление подкладных пластин), – примерно час, с перекурами – полтора.
И последнее – нужен помощник, без него – шибко неудобно, дверь-то со снятыми упорами тяжеленная.
