Горит давление масла на горячую 2112

Многие автомобилисты, особенно на старых карбюраторных автомобилях сталкивались с понятием, когда постоянно горит контрольная лампа давления масла. На ВАЗ-2112 эта проблема, в основном, приходит с годами, когда автомобиль имеет достаточный срок эксплуатации. Причины могут быть самые разные, от элементарных, до особо сложных, а поэтому нужно знать, что делать.

Причины возникновения

Горит сигнализатор давления масла на прогретом двигателе

Если речь идет о давлении масла, то естественно проблема в двигателе, а именно в некоторых узлах и деталях. Для определения причин необходимо знать устройство и работу силового агрегата, поскольку без этого невозможно будет устранить неисправности. Итак, рассмотрим, из-за каких же причин на панели приборов может появиться такой сигнализатор:

Неисправность в датчике и проводке.
Упал уровень масла ниже нормы (см. «как проверить уровень масла«).
Сигнал к замене масла.
Вышел из строя масляный насос.
Неисправность скрыта в головке блока или непосредственно самом блоке цилиндров.

Когда все причины рассмотрены необходимо перейти к последовательному определению проблемы, и вариантах ее устранения.

Методы решения

Для того чтобы устранить неисправность двигателя потребуется набор инструментария, а также познания в строении автомобильного двигателя. Итак, рассмотрим, как же устранить возникшую проблему.

Датчик и проводка

Прежде чем начинать паниковать, необходимо обратиться к самому безобидному варианту решения – датчик. Выход его из строя замыкает контакты, поэтому лампа на панели приборов может гореть постоянно. Для решения проблемы необходимо демонтировать сам датчик и проверить его, при необходимости произвести замену.

Демонтаж разъема проводов датчика давления масла

Если замена датчика ничего не дала, то следует проверить проводку на изоляцию и проводимость. Может быть, где-то оборвался провод, и это послужило проблемой. При помощи мультиметра, стоит произвести диагностику проводки, что займет несколько минут. Если разрыв обнаружен, чтобы не впадать в крайности, необходимо очистить место разрыва и спаять проводки, затем провести изоляцию от воздействия внешних факторов. Это можно сделать при помощи обжимной трубки или изоленты.

Недостаточный уровень масла

Недостаточный уровень масла в силовом агрегате может также послужить причиной появления индикатора. Связано это с тем, что при малом количестве смазочной жидкости, давления в самом двигателе тоже падает, а поэтому датчик передает сигнал на ЭБУ, что сжатия не достаточно. Для устранения неисправности необходимо долить масло в мотор до того, чтобы уровень стал между отметками максимум и минимум.

Щуп, который показывает сколько масла в двигателе

Замена масла

Еще одной причиной, почему начинает гореть сигнализатор давления масла на приборной панели становится выработка смазочной жидкости. Так, потеря физико-химических и технических качеств может сказаться на том, что давление упадет до минимума и приведет к сигналу. Способом решения проблемы становится элементарная замена смазочной жидкости, а соответственно и фильтра, который, скорее всего, тоже не в лучшем состоянии.

Откручена заливная горловина масла для заливки жидкости

Масляный насос

Более сложными причинами и решениями появления индикатора давления масла становится выход из строя масляного насоса .

Неисправность насоса делает циркуляцию масла по системе невозможной, а поэтому создать нужное давление не представляется возможным. Так, его замена потребует разборки и ремонта половины силового агрегата, а поэтому, как показывает практика, автолюбители проводят капитальный ремонт ДВС.

Схема демонтажа масляного насоса

Головка блока и силовой агрегат

Последней причиной, которая может катастрофически повлиять на потерю давления в главном силовом агрегате, остается неисправность этого узла. Так, небольшие щели в прокладках и регулярная потеря масла снижает давление, что в свою очередь приводит к тому, что повышается износ всего узла. Еще одной причиной падения давления в моторе и срабатывание индикатора может послужить выработка и износ шатунно-поршневой группы, коленчатого и распределительного валов, а также сальников.

Для устранения неисправности придется произвести полный капитальный ремонт двигателя. Конечно, эта процедура дорогостоящая, а также может занять около недели времени.

Система смазки двигателя предполагает подачу моторного масла к нагруженным деталям и узлам под определенным давлением, которое создает масляный насос. При этом снижение давления смазки по тем или иным причинам является критической неисправностью, которая способна достаточно быстро вывести из строя силовой агрегат.

В этой статье мы поговорим о том, почему горит давление масла после прогрева мотора, какие причины и неполадки в двигателе или системе смазки к этому приводят, а также что делать водителю, если загорается давление масла «на горячую».

Читайте в этой статье

При нагреве двигателя загорается давление масла: последствия для мотора

Начнем с того, что любые проблемы с давлением смазочной жидкости означают, что силовой агрегат испытывает масляное голодание. Если просто, трущиеся поверхности не получают достаточного количества моторного масла и начинается их усиленный износ. Также масло играет роль очистителя и охладителя, вымывая продукты износа и понижая температуру в месте работы поверхностей трущихся пар.

Также при снижении эффективности работы масляной системы в моторе появляются стуки и шумы, которые в дальнейшем приводят к более серьезным повреждениям или даже заклиниванию двигателя. При этом заклинивание вполне может сопровождаться «кулаком дружбы», что в значительной степени усложняет ремонт поврежденного агрегата и увеличивает общие расходы на восстановление ДВС.

Горит лампа давления масла после прогрева: возможные причины

Если говорить о ситуации, когда загорается лампочка давления масла при нагреве двигателя, в этом случае нужно учитывать, что основных причин несколько:

пониженный уровень смазки в двигателе;
моторное масло не подходит для двигателя;
смазочная жидкость потеряла свои свойства;
неисправности системы смазки и ДВС;

Прежде всего, если горит давление масла, эксплуатировать такой двигатель крайне не рекомендуется до определения и полного устранения неполадок. Итак, начнем с наиболее простой причины. Речь идет о банальном снижении уровня смазки в моторе. Вытечь масло может по разным причинам, начиная от пробитого поддона картера и заканчивая повышенным расходом на угар, масложором в области турбины и т.д.

Также сам агрегат может быть изношен, то есть двигатель «ест» масло и дымит масляным дымом по причине проблем с ЦПГ или маслосъемными колпачками. Так или иначе, если не следить за уровнем смазки, в случае его понижения до прогрева силовой установки масло остается более густым и лампочка «на холодную» может не гореть.

Однако после выхода на рабочие температуры и нагрева смазки материал естественным образом разжижается и становится более текучим. Также стоит помнить, что несколько уменьшаются и зазоры между сопряженными деталями в двигателе, маслонасосу становится труднее поддерживать нужное давление, прокачивая жидкое масло по системе.

Если к этому добавить и частичную нехватку смазки, тогда становится понятно, почему лампа давления начинает гореть уже после прогрева ДВС. Для решения проблемы необходимо долить масло в двигатель.

Далее можно какое-то время продолжать доливать смазку по уровню или сразу устранить течь (замена сальников, маслосъемных колпачков, поршневых колец) в зависимости от конкретной ситуации. Если же мотор сильно изношен, тогда лучше сразу заняться его комплексным капитальным ремонтом.

Идем далее. Во многих случаях причиной сниженного давления может являться само масло. Например, если в силовой агрегат залита смазка, которая по SAE не соответствует рекомендуемой производителем авто по мануалу (например, водитель залил 0W20 вместо 5W40), тогда после прогрева смазочная жидкость будет очень жидкой.

Еще важно учитывать, что смазка может потерять свои свойства и по другим причинам. Например, значительное увеличение планового интервала замены (вместо 10-15 тыс. км. смазочный материал отработал 20-30 тыс.).

Также потеря свойств нередко происходит и после того, как произошло смешивание масла с антифризом. В этом случае уместно говорить о серьезной поломке, когда охлаждающая жидкость попадает в масляную систему. Зачастую к этому приводят трещины в блоке цилиндров и ГБЦ, неисправности и пробои прокладки головки блока и т.д.

Быстро диагностировать проблему можно по увеличению уровня масла и снижению уровня антифриза в расширительном бачке, а также по наличию эмульсии под крышкой маслозаливной горловины и на масляном щупе.

Также изменить свойства смазки способно и топливо, которое в избытке проникает в поддон картера из камеры сгорания. Зачастую проблема не возникает сама по себе, так как нарушение сгорания смеси в цилиндре проводит к тому, что возникает троение двигателя (цилиндр не работает и смесь не сгорает).

Причин для троения мотора много (неисправности системы питания, низкая компрессия, отсутствие искры на свечах зажигания и т.д.). Также форсунки могут «лить» и тогда, когда двигатель заглушен. При этом агрегат не троит во время работы, но в смазку все равно попадает топливо. В любом случае, бензин в масле может сильно разжижить смазку, в результате чего неизбежно начнутся проблемы с давлением.

Перед тем, как доливать масло или использовать ту или иную присадку в двигатель, нужно обязательно учитывать все возможные риски и влияние на базовую смазку.

Теперь перейдем к неисправностям двигателя и масляной системы. Как уже было сказано, значительный износ ЦПГ и увеличение зазоров часто приводят к тому, что лампа давления масла горит на холостых, на холодном двигателе или уже после прогрева мотора.

Также следует помнить о том, что забитым может оказаться и сетка-фильтр маслоприемника. Если достаточное количество смазочной жидкости не будет проходить через фильтр, тогда начнется масляное голодание двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Дело в том, что промывка позволяет отслоиться таким отложениям, однако не растворяет их. В результате даже исправный маслонасос не способен прокачать смазочную жидкость, при этом горит давление масла. Для решения проблемы нужно снять масляный поддон картера, после чего сетка маслоприемника очищается механически или при помощи активных растворителей. После такой операции трудности прохождения масла через сетку-фильтр будут устранены.

Параллельно не стоит забывать и о более привычном масляном фильтре, который необходимо менять вместе с каждой заменой смазки. Если масляный фильтр забит, тогда это вполне может быть причиной возникших проблем с давлением. Еще важно учитывать, что даже новый фильтр может оказаться неподходящим для мотора, некачественным или бракованным. По этой причине нужно знать, как выбрать лучший масляный фильтр для двигателя.

Что касается масляного насоса, его неисправность можно считать серьезной поломкой, так как устройство теряет должную производительность или полностью перестает качать масло. Итогом становится необходимость снимать элемент с двигателя. Далее принимается решение сделать ремонт масляного насоса (по возможности) или сразу менять насос на новый.

Советы и рекомендации

Обратите внимание, если не видно течей, а также уровень масла и его состояние в норме, тогда перед началом сложных манипуляций по разборке двигателя специалисты рекомендуют на начальном этапе точно измерить давление масла в двигателе.

Достаточно часто бывает так, что с давлением на самом деле все в порядке, а неисправности, которые приводят к загоранию аварийной лампы, напрямую связаны с проводкой и датчиком давления масла.

Контакты могут со временем окисляться, датчик также может выйти из строя. Вполне очевидно, что указанные элементы также необходимо проверять в первую очередь и в обязательном порядке в рамках проведения диагностических процедур.

Что в итоге

Как видно, причин для снижения давления масла в двигателе бывает много. При этом в случае загорания аварийной ламы давления масла, двигатель нужно как можно быстрее заглушить, чтобы по возможности избежать серьезных поломок ДВС.

Также за уровнем масла необходимо постоянно следить и регулярно доливать подходящую для долива смазку при первой такой необходимости. Как правило, опытные водители, которые имеют авто с большим пробегом, контролируют уровень не реже 2-3 раз в неделю.

Сами производители целого ряда моделей авто (особенно таких, где двигатель оснащен турбонаддувом) отдельно указывают, что расход масла в процессе эксплуатации допускается и является нормой. Это значит, что доливать масло до наступления момента плановой замены все равно придется.

В качестве итога еще раз напомним, что если горит лампочка давления масла или моргает, игнорирование данного сигнала может быстро закончиться необходимостью делать капитальным ремонт двигателя. В некоторых случаях повреждения могут оказаться настолько серьезными, что проблему удается решить только путем свапа мотора и замены двигателя на контрактный агрегат.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Что значит масляное голодание двигателя. Признаки и симптомы масляного голодания, почему так происходит. Последствия для мотора после работы без масла.

Проверка уровня масла в моторе, определение точного показателя. Когда лучше проверять уровень смазки, на холодном или горяечем двигателе. Полезные советы.

Основные причины, по кторым возникают проблемы с давлением масла в дизельном двигателе. Какие особенности нужно учитывать при диагностике, рекомендации.

Почему на приборной панели загорается "чек". Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

горит датчик давления масла, но только когда нагревается до 90.перебрал мотор, поменял поршни кольца и т.д.залили дешевое масло, вот после этого горит датчик, сменил масло еще раз.залил сиб нефть.все равно горит, что делать?

Комментарии 80

Такая же и у меня беда сейчас царствует. При нагреве до 90градусов загорается лампа давления. поменял датчик, не помогло.поменял масло_фильтр(2раза менял) не помогло. затем маслоприемник, затем маслонасос, не вылечил. Долго ломал голову, грешил на вкладыши. Подсказали мастера про валы, купил, завтра буду менять. По результату отпишусь.

проблема решилась заменой масло насоса и машину продал уже)

Была аналогичная проблема. После ремонта ГБЦ моргала лампа. проездил так тысяч 40 и все. Год машина стояла брошенная. Потом отдал на капиталку. ГБЦ приговорили. Блок старый остался. Причину мне назвать не смогли, но она 100% в голове кроется (в моем случае). Смотрел на дефекты старой ГБЦ, кроме как износ шеек постели распредвалов ничего криминального не было. До сих пор думаю есть ли возможность отремонтировать ГБЦ так что бы она ездила долго. Но мне сказали что гарантий нет что она будет работать нормально после ремонта. Читал на форумах, что бывает из за маслофорсунок в блоке.

ОТПИШИСЬ А КАК ВНИЗУ МЕРИТЬ ЗАВТРА В ГАРАЖ . БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН

есть такая штука самодельная, сделана из масленого фильтра.к фильтру приварен штуцер а к штуцеру подключен механический датчик давления масла то ли от трактора то ли от грузовика, но можно и от ваз 2106 подключить если приварит штуцер на фильтр под шестерочный датчик.вот им и мерили.сливаешь масло, закручиваешь переделанный фильтр, заливаешь масло и меришь давление.все просто

спосибо большое, го я справился с проблемой. хорошая промывка движка и замена распред валов, правда давление не мерял мехоническим и щя даже при заводке, только стартер начинает крутить лампочка гаснет, были задиры на распред валах, вкладыши на коленвалу в норм состоянии. УДАЧИ НА ДОРОГАХ

поздравляю с решением проблемы)…а у тебя до этого всегда горела лампа давления и на горячую и на холодную?

нет она на загаралась на горячую при сбросе газа, температура ближе к закипанию.

у меня точно так.может тоже распредвалы поменять?

у меня на распредвалах были большие задиры, если честно не сразу заметил. снял распредвалы, достал гидрики, обратно всё поставил посмотрел люфта нет, а уже потом когда начал похорошему собирать и протер насухо распредвалы ток тогда заметил. ещё смотрел шатуные и кореные вкладыши, шатунные в идеале коренные с небольшими царапинками . сходил к спецу он сказал допустимые. В результате поменял распред валы собрал и щя ездию и не парюсь. посмотри у меня вся работа заняла пять часов с учетом что еще подон снимал и заботник масла простукивал, выпало очень много ошметков герметика непонятно откуда там взявщегося. УДАЧИ

а на постели не было задиров?

как ни странно не было и намека на задиры

Аналогичная проблемма, завтра у меня начинаются выходные полезу разбирать и смотреть что к чему. ТОК у мя была беда когда собирали постель распред валов сорвали резьбу на одном болту (после чего расверливали и нарезали новую) может из за етого пропало давление?

я мерил давление.в низу у меня даже зашкаливает, хорошо что не поменял насос масленый, а в голове давление 0.5 на холостых, а норма не менее 1.5.как мне сказали.так машина и стоит, буду скоро разбираться

сегодня снял поддон, маслоприемник чистый, поменял опять маслои фильтр, давление все равно горит, теперь думаю может сам насос сменить?(

а насос смотрел?

не смотрел еще, до этого ремонта ездил и не знал проблем с давлением масла

здорово! у меня была такая же проблема! У меня 12 16 кл все тоже самое было заводишь все норм, нагревается начинает моргать давление масла! движок переблал и все равно такая же хрень. потом нашел голову новую и купил новый масленный насос все стало норм!
У такая же хрень была у товарища после покупки приоры с рук! все переделали ему в сервисе а на голову никто не обращал внимание. а когда посмотрели так она оказалась веденной! пришлось менять голову и валы теперь все норм!

я голову поменял, правда бу.но мастер все проверил.говорит нормальная.опять что ли голову менять?()

Ищи проблему в ГБЦ. Как искать, читай выше. Как разберешь. сделай фотки шеек валов и опорных шеек ГБЦ и постели.

у меня давление на холостых 0.разве это связано с распредвалами?не в насосе надо искать причину?

Дыру надо искать и искать там где лазили в последний раз, полюбому либо болт один не закрутили в постель либо обломили его

распредвалы и их износ, как влияют на давление масла?

Давление бывает только в замкнутом пространстве, а если между шейкой и постелью щель в 1мм то в неё вся давка и уходит.

Бюджетный такой ремонт))) Новая ГБЦ и новый маслонасос, что уш сразу не весь ДВС.

такая же петрушка была…поменял датчик давления масла и масло залил ШЕЛХЕЛИКС полусинтетика.все пропало…)) почитай у меня в БЖ там тоже много комментов…( тема-что то не то)

я менял уже масло и дитчик, масло конечно не супер залил.попробую еще раз сменить масло на более лучшее

да…залей на более лучшее.например тот же шелхеликс…она масленка от чего горит: когда двигатель горячий масло тоже горячее и давление масла падает и поэтому горрит она…надо масло более качественное…

а какое именно шелхеликс?

полоусинтетика… скажи в двигло ваз двенашки( ну своей тачки) продавцы то знают.или зик покупай…я им не пользовался поэтому не знаю))

а ты какое заливал шелхеликс?

а теперь по порядку и без суеты.
1. На шейках распредвалов есть глубокие борозды?
2. На постели распредвалов выработка?
3. Точно уверен что вкрутил ВСЕ болты крепления постели?
4 Открой крышку ГБЦ, скинь ремень, открути постель, сними распредвалы и гидрокомпенсаторы. Затем уложи валы без гидриков! и затяни постель. Пробуй покачать распредвалы вверх-вниз. Понимаю что люфт тебе измерить нечем, поэтому оцени его примерно (меньше 1мм, больше, намного больше).

распредвалы не плохие, выработки не было…может старые распредвалы поставить на которых ездил?

сейчас такая же проблема появилась после замены клапанов. уже все что можно поменял и насос и приемник, масло, фильтр, датчик. результата 0. сейчас нашел что съедены шейки распредвалов. но не пойму то ли это причина, то ли последствия. жду замены)

В чем причина не скажу, но то что давления нет из-за съеденных шеек коленвала, это 100%, т.к. это первый симптом их износа.

А вот почему их съело, это вопрос отдельный, может грязь попала в насос и он перестал качать, может масло паленое, может воды налили пока меняли и она в систему смазки попала, вариантов тьма.

ну да. жду зарплату чтоб валы поменять, ну а там видно будет)
очень хочется верить, что только валы под замену…)

Воу воу воу, погоди, я невнимательно прочел и подумал, что у тебя сьедены шейки коленвала, это совсем другая история)))

Корпус подшипников распредвалов затягивал динамометрическим ключем? Если нет и затягивали от руки, то вот тебе и причина — перетянули, из-за этого давления масла не хватает, чтобы поддерживать масляную пленку.

Ну и из-за недостатка давления масла, как основания причина

"перетянули"-возми любую ГБЦ 16 или 8кл и попробуй перетянуть (могу выслать, за твой счет, ГБЦ для опытов).
"из-за этого давления масла не хватает"- а ниче, что масло подается по отдельным каналам?

Давай, высылай, я за)))

А перетянуть — очень просто, берешь в руки обычный ключ и тянешь. Как бы у тебя не была набита рука, ты не почувствуешь точно момент когда нужно остановиться, поэтому затянешь поплотнее, чтобы не открутилось.

И мне что-то думается, что момент затяжки болта определяется не только классом его прочности, но и тем, как сильно будет распредвал прижат. Ну а чем сильнее прижат корпус подшипников к распредвалу, тем больше давление требуется, чтобы поддерживать на нем масляную пленку, логично?

Ты все правильно мыслишь кроме одного момента. ГБЦ и постель образуют круг (диаметр) и он больше диаметра распредвала. И Как ты не тяни, постель сомкнется с ГБЦ а диаметр не изменится (это не крышки коленвала, там вкладышей нет). Тоесть рабочий зазор там всегда сть и иногда он наоборот излишне большой (что масло вытекает и давки нет).

Убедил. Кстати на тему, правильно я понимаю, что если этот диаметр износился излишне, то ГБЦ на помойку, т.к. давления масла на ней уже никогда не будет?

Несовсем, есть один финт ушами)))
Дерен постель и начинаем притирать её по плоскости (то есть всей плоскостью), тем самым уменьшаем диаметр (трем до тех пор пока валы не начнет зажимать (как ты писал). Получаем как бы уже элипс а не круг, но меньшего диаметра (пофиг). Далее берем ненужный распредвал (но с нормальными шейками), мажем шейки притиркой и притягиваем не сильно постелью и начинаем вращать постепенно притягивая постель. В результате получим ровное без задиров ложе распредвала и отсутствие люфта и как следствие вытекание масла.
Метод далек конечно от идеала. но работает и применялся неоднократно.

Ловко, возьму на заметку))) Т.е. даже давление появляется?

Как на новом. Только распредвал притирочный можно будет только выкинуть)))

можно с таким же успехом найти или изготовить развертку. Ее на на дольше должно хватить)

этой причины не было до ремонта, а если промыть как то масляный насос?есть такие варианты?

Ты мне скажи, что делал с коленвалом при переборке и какие вкладыши ставил? Маслонасос новый, насколько я понимаю?

коленвал вообще не трогал еще. Менял маслоприемник, маслонасос, несколько фильтров, масло, датчик.

а затягивал да, от руки… тоже думаю что перетянул, т.к. каналы чистые, герметик анаэробный)

и кстати, если я действительно просто перетянул постель, или дело было где то в головке а не в блоке, можно ли вообще надеяться, что коленвал с вкладышами там живой еще?)

Скажем так, надеяться всегда можно))) Да не такая страшная тема, если его там пожрало. Снять колено можно не снимая сам блок проточить — у нас за касарь делают. Вкладыши ремонтные 500р комплект коренные + шатунные.

ну да, просто уже как то поднадоело на пассате ездить, хочу скорей сделать, а с деньгами туго.
есть еще пара вопросов:
могли ли мне дать не ту прокладку ГБЦ (под 8кл)?
и нужно ли как то притирать новые валы?

Прокладку от 8 клапанов поставить не могли 100%, они абсолютно разные, она бы просто не стала. Могли конечно дать приоровскую вместо 2112, но её ставить можно и даже желательно, если плоскость ГБЦ и Блока позволяют.

Притереть новые валы ни к чему, у меня друг только поставил — выкручивал в 8тыс, никаких проблем, другое дело, что затягивать нужно правильно))

блин, а гдето мне писали что они похожи, только отверстие под маслоканал перекрыто, ну да ладно, прокладка уже новая лежит)
затяну нормально на этот раз=)

Наврал я тебе, я посмотрел, и правда похожи 8((

ну вот, не зря еще одну купил) спасибо за помощь=)

этой причины не было до ремонта, а если промыть как то масляный насос?есть такие варианты?

насос новый, да и старый был не плох) давление не успел замерить(

подскажи пожалуйста сделал кап ремонт двигателя ваз 2112 поменял поршня кольца и шатунные вкладыши коренные не трогал как прогревается двигатель до рабочей температуры начинает моргать лампа давления масла менял масляный насос не помогло что делать замучился уже до кап ремонта было все ок

при установке шпильку крепления распред вала обломал

Что за шпилька крепления распредвала? Это в каком месте? Распредвалы прижимаются "пастелью" через болты.
Тянул все динамометрическим ключом?
Вкладыши какие ставил, ремонтные или номинал?

Вообще вариантов целая тьма…

болт крепление распредвала вкладыши номинал

Вообще вариантов целая тьма…

болт крепления распредвалов

Вкладыши как под коленвал подбирал, случайно не "с запасом"? Вообще плохо дело, где-то пережимает, когда прогреваешься.

если при нагреве до рабочей температуры загорается лампочка давления значит вкладышам хана или маслоканалы в коленчатом вале забиты

может в перепускной клапан в насосе попала соринка какая и он не закрывается или маслоприемник забит. больше вроде всё

Между прочим не айс как — то ездить с давкой, тем более точная причина неизвестна.

Марина вы сами то поняли что написали? Я уже раз 25 прочитал ваше предложение но так и не могу понять, что значит весь этот набор слов…

не умничай, набор слов… Я прекрасно понимаю. Между прочим — вводное слово, не айс — молодежный жаргон слег, значит : нехорошо, давка — мотористы поймут, дилетантам знать не обязательно, ну да ладно, посвящу Вас: давление масла (значок на приборной панели), остальное: чисто мое логическое умозаключение. А то, что Вы прочитали 25! раз говорит о многом.