No Image

Электрический датчик давления масла

СОДЕРЖАНИЕ
0
30 просмотров
20 августа 2019

Нормальное давление масла в системе смазки является жизненно необходимым параметром для исправной работы двигателя. Рассмотрим, как работает датчик давления масла, устройство основных видов измерителей и возможные неисправности.

В зависимости от особенностей предназначения, датчики контроля давления масла делятся на 2 вида:

  • сигнализатор низкого давления масла. Еще измерители такого типа называют датчиками на лампу, так как в случае падения напора в системе смазки на панели приборов загорается контрольная лампа (дополнительно может быть подключен зуммер);
  • измеритель давления в системе. Устройства такого типа способны показывать фактическое давление в системе в процессе работы двигателя. Для отображения показаний на приборной панели устанавливается аналоговый указатель (стрелочный).

На некоторых системах конструкция предполагает 2 датчика. По своему внутреннему устройству и принципу работы применяющиеся в различного рода технике измерители давления делятся на следующие виды:

  • контактного типа;
  • реостатные;
  • импульсного типа;
  • пьезокристаллические.

Рассмотрим устройство мембранных датчиков контактного, реостатного и импульсного видов, так как именно они чаще всего используются в системе смазки современных автомобилей.

Датчик на лампу

Устройство измерителя контактно типа («на лампу»):

  1. подвижный контакт;
  2. штанга подвижного контакта (толкатель);
  3. мембрана;
  4. корпус;
  5. неподвижный контакт;
  6. сигнальная лампа;

Р – фактическое давление в системе смазки. Рпор – критический уровень, при котором зажигается сигнальная лампа. Uбс – напряжение бортовой сети.

Один из контактов сигнальной лампы после включения зажигания запитан от бортовой сети. Второй контакт подключается к подвижному контактному элементу измерителя. Принцип работы сигнализатора основан на замыкании второго вывода сигнальной лампы на «массу». За замыкание и размыкание отвечает подвижный контакт, который через толкатель соединен с диафрагмой. Наддиафрагменная полость датчика через канал (показан красной стрелкой) соединена с системой смазки двигателя. По мере роста напора смазки в системе увеличивается усилие на диафрагму, из-за чего она изгибается, отодвигая подвижный контакт от неподвижного. На рис. А показана ситуация, при которой давление в системе отсутствует, контакты замкнуты, лампочка горит. На рис.Б P фактическое больше расчетного критического уровня Pпор, поэтому цепь разомкнута и лампочка на приборной панели не светится.

Датчики абсолютного давления

Измерители абсолютного давления в масляной системе могут быть реостатного либо импульсного вида.

На рисунке Б изображен мембранный датчик реостатного типа. Как и в случае с контактным измерителем, фактический напор масла передается деформацией диафрагмы. Степень изгиба диафрагмы через качалку передается на ползунок, который движется по резистивному слою. Электрическая часть представляет собой обычный реостат. Сопротивление в цепи зависит от положения ползунка и, соответственно, от степени деформации мембраны. Аналоговый указатель на приборной панели может по такому же принципу, как и указатель датчика уровня топлива, либо быть построен на основе биметаллической пластины.

Измеритель импульсного вида

На рис. В показан мембранные измеритель импульсного типа.


Устройство импульсного измерителя предполагает наличие внутри датчика термобиметаллического вибратора (на рис. В №6 – термобиметалл со спиралью и подвижным контактом). Преобразователь включает в себя верхний и нижний контакты. Верхний элемент представляет собой пластину с намотанной на ней спиралью, нижний соединен с мембраной и замкнут на массу. В холодном состоянии биметаллическая пластина распрямлена и замкнута с нижним контактом, в цепи протекает ток, который нагревает спираль внутри указателя на приборной панели. Нагрев от спирали передается на пластину, которая соединена со стрелкой аналогового указателя. Под воздействием тепла пластина изгибается, перемещая стрелку. Но поскольку в датчике давления масла установлена похожая биметаллическая пластина, то при нагреве она также деформируется, отсоединяясь от нижнего контакта и прерывая тем самым прохождение тока в цепи. При остывании пластина возвращается в исходное положение и цепь снова замыкается.

Получается, что цепь постоянно замыкается и размыкается (вибрирует). Чем больше величина давления смазочного материала в системе, тем больше поднят нижний контакт и тем больше времени требуется на размыкание цепи вследствие нагрева пластины. При опускании мембраны нижний контакт опускается, вследствие чего вибрации происходят чаще. Именно величина тока на выходе из датчика используется блоком управления для расчета давления смазочного материала в системе или аналоговым указателем на приборной панели.

Неисправности

  • Остаточная деформация биметаллических пластин, что впоследствии приводит к неверным показаниям.
  • Выход из строя нагревательного элемента биметаллической пластины.
  • Появление паразитного сопротивления (окислы, надрывы проводов), влияющего на точность показаний резистивных устройств.
  • Засорение канала подвода масла.
  • Повреждение мембраны.
  • Износ резистивного слоя.
  • Неисправность реле датчика аварийного давления масла. Реле устанавливается на некоторых автомобилях и предназначено для включения зуммера при недостаточном давлении масла на определенных оборотах двигателя (к примеру, зуммер может срабатывать, только когда обороты поднимутся выше 1600).

Проверка верности показаний

Единственный способ убедится в работоспособности устройства – подключить вместо него механический измеритель.

При желании можно установить дополнительное устройство, использовав для крепления переходник с отверстиями под два датчика. Так вы сможете проверить, при каком давлении загорается сигнальная лампочка либо срабатывает зуммер.

Добиться точности показаний измерителей резистивного типа от отечественных производителей часто неоправданно сложно. Но обязательно нужно следить за исправностью датчика критического давления, зажигающего лампу на приборной панели, так как в экстренной ситуации это может спасти ваш двигатель от гибели.

Из-за моего недоверия к шлангам механических манометров давления масла ввиду их частых обрывов, еще 3 года назад из крайней степени любопытства, появилась идея установки датчика давления и указателя типа Дефи или Апекси, однако из за скачков курса цены на них показались завышенными, а учитывая призыв к импортозамещению, решился на установку обычного уазовского датчика давления масла(бочонка) и его же указателя на место датчика аварийного давления масла. Казалось бы, чего проще-выкрутил один и поставил другой, однако резьба на датчике ивеко метрическая, а на уазовском коническая конусная к1/4.Да хотелось бы и аварийный датчик оставить. Но какую приставку изобрести, чтобы все датчики воедино собрать и с меньшими денежными потерями?И тут вспоминаю, что на Ваз 2106 есть такая проставка со штуцером как раз под два датчика — причем, штуцер подходит по резьбе один в один с аварийным датчиком Ивеко(ваз-это же фиат, и ивеко тоже! ) выглядит это так

Читайте также:  Кнопка циркуляции воздуха в салоне

резьба внутри штуцера тоже метрическая под вазовский датчик м14, следовательно, нужен переходник под коническую резьбу уазовского датчика. Токаря мне в помощь! Только для начала немного теории: отверстия под дюймовую коническую резьбу к1/4 18 ниток
alexfl.pro/drawing/drawing_otverstie.html могут быть и цилиндрическими диаметр сверла 11.2мм исходя из таблицы, далее ищем метчик- для примера www.promsnab62.ru/catalogue/27/27_16,

как оказалось, даже используя правильныц метчик при давлении почти, 5атм, соединение негерметично, для устранения сего факта использовал фум ленту. Далее этап сборки:в угловой штуцер вкручиваем датчик с переходником, и пытаемся все это дело прикрутить к мотору прямым штуцером. Чтобы выкрутить датчик аварийного давления масла который находится над стартером, потребовались длинная свечная головка на 21,трещотка, карданчик и почти 30 минут времени. Не забываем скидывать клемму акб, закоротить датчик и трещотку об клемму стартера проще простого.Вкручиваем в прямой штуцер родной ивековский датчик аварийного давления масла, цепляем фишки и готово! Подключение указателя очень простое, самое сложное найти под него место:клемма "Б" — +12в после замка зажигания, клемма "Д" — провод от датчика, ну и земля естественно. Сегодня, при первом запуске, двигатель немного прогрет бинаром до + 18, давление чуть больше 4атм, при нажатии на педаль газа закидывает к 6атм, на прогретом до 80, масле Урания 5w30, фильтре Фильтрон ОР592/8 и холостых чуть больше 1атм

при нажатии на газ-доходит до 4атм

Конечно такой указатель не блещет высокой информативностью, однако и он позволяет наглядно отобразить состояние мотора.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Вопрос о том, как проверить датчик давления масла (далее ДДМ) интересует водителей, столкнувшихся с проблемами в работе масляной системы двигателя, в частности, когда горит лампочка масла. Проверить этот узел можно с помощью электронного или стрелочного мультиметра, контрольной лампочки или исправного манометра. Процедура проверки несложна, и под силу даже начинающему автолюбителю. Далее приведены подробные алгоритмы проверки с указанием тонкостей и нюансов.

Принцип работы датчика давления масла

Прежде чем разбираться каким образом можно проверить ДДМ, необходимо вкратце остановиться на теории, в частности, как работает датчик давления масла. Это даст полноту понимания процесса. В первую очередь необходимо указать, что датчики давления масла бывают двух видов — механические (устанавливаются на старые машины, в частности, советских моделей) и электронные (более современные, повсеместно используемые в автопромышленности).

Конструкция механических датчиков

Устройство механического ДДМ

Внутри механического датчика есть мембрана, которая изменяет свою форму в зависимости от приложенного к нему давления. Соответственно, чем оно больше — тем больше изгибается мембрана. Изгибаясь, она воздействует на имеющийся в конструкции шток, который отвечает за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце этой трубки шток, на который давила эта жидкость, и вот второй шток двигал стрелку прибора — дифманометра, или просто манометра. Давление возрастает — стрелка идет вверх, давление падает — стрелка опускается.

Также существует еще одно, более распространенное устройство механического датчика давления масла. Оно аналогично, но с добавлением переменного резистора — реостата. Так, на имеющуюся в его конструкции мембрану помещают резистор, который изменяет свое сопротивление в зависимости от, собственно, значения прикладываемых усилий. Соответственно, чем имеет место большая деформация мембраны — тем больше изменяется сопротивления датчика. При отсутствии деформации мембраны значение сопротивления будет равно нулю. Это изменение фиксируется электронным блоком управления двигателем (ЭБУ), на который и подается соответствующий сигнал. Его программное обеспечение создано таким образом, что оно контролирует нахождение сигнала от ДДМ в определенном промежутке, соответствующем нормальному рабочему давлению масла в масляной системе двигателя. Как правило, к механическим датчикам присоединяют стрелочные манометры, на шкале которых показывается абсолютное значение масла. Хотя на самом деле эти приборы являются вольтметрами, стрелка которых изменяет свое положение в соответствии с приходящим на прибор значением сопротивления с ДДМ.

Конструкция электронного датчика

Устройство электрического ДДМ. 1 — шток, 2 — сигнальная лампа, 3 — контакты, 4 — мембрана

Конструкция электронного датчика давления масла (к слову, устанавливается на автомобили ВАЗ-2114 и его аналоги, новые модели «Лады») подразумевает, что при ровной мембране (не находящейся под давлением) питающая цепь сигнальной лампы на панели прибора нормально замкнутая, поэтому она включается в соответствующих условиях. Однако, когда мембрана выгибается под действием давления масла она своим штоком механически размыкает цепь и сигнальная лампа тухнет. Это, собственно, и происходит при запуске двигателя, о чем можно судить по тому, что лампочка масленки при включенном зажигании, а также первые 1…2 секунды находится в активном состоянии (светится).

Читайте также:  Не работают стеклоподъемники ваз 2109

Таким образом, суть проверки современного ДДМ заключается в измерении сопротивления обмотки датчика мультиметром, переведенным в режим измерения электрического сопротивления (омметра). Однако его также можно проверить и другими методами.

Диагностика датчика

Как указывалось выше, бывают два типа датчиков давления — механический и электронный. Соответственно, процедуры проверки аварийного датчика давления масла в обоих случаях будут отличаться, хоть и незначительно (имеют место лишь конструкционные особенности данных датчиков). В первую очередь необходимо убедиться, что именно датчик давления масла неисправен. Для этого потребуется выполнить дополнительную диагностику масляной системы — проверить уровень масла в ней, состояние фильтра, насоса и так далее. Если же подозрения пали именно на исправность датчика давления масла, то в первую очередь необходимо его демонтировать с посадочного места при выключенном двигателе (как правило, он расположен в районе масляного фильтра).

Где датчик давления масла

Узнайте, где расположен датчик давления масла на разных моделях машин, поскольку это зависит от конструкции мотора, а на некоторых автомобилях их аж два
Подробнее

Обычно для этого используются ключи различных диаметров, например, на 24, 27 или другие (зависит от конкретной модели автомобиля). После этого не забудьте заткнуть его посадочное место ветошью с тем, чтобы при работе двигателя из него не вытекало масло, а также в масляную систему не попал различный мусор или мелкие детали (болты, гайки и прочее)!

Желательно также проверить давление в масляной системе автомобиля. Для этого нужно в посадочное место, откуда был выкручен ДДМ, вкрутить манометр, с помощью которого сделайте контрольный замер давления масла на различных оборотах работы двигателя. Обратите внимание, что при этом нужно обеспечить максимальную герметичность, чтобы показания манометра были предельно точными. Обязательно нужно посмотреть на давление при работе двигателя на холостых оборотах, а также на средних и высоких.

У разных машин значение соответствующего давления будет разным, поэтому точную информацию вы найдете в мануале или технической документации к конкретной машине. Если значение давления в норме, но при этом информация не доходит до ЭБУ, то виноват, скорее всего, датчик, поэтому его и нужно проверить.

Проверка электрического датчика давления масла

Проверка датчика мультиметром

Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности, на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Их устройство аналогично тому, где используется реостат, однако они попросту размыкают цепь при определенном давлении. Соответственно, его проверка еще проще. Для этого нужно:

  • Установить мультиметр в режим «прозвонки» (разрыва) электрической цепи.
  • Обеспечить герметичное соединение воздушного насоса и входного (чувствительного) отверстия, куда подается воздух. Тут аналогично необходимо обеспечить качественную герметизацию, поскольку от этого напрямую зависит результат эксперимента.
  • Один щуп мультиметра установить на центральный выходной контакт датчика, а второй — его корпус, «массу».
  • Одновременно с этим с помощью насоса подать на датчик давление воздуха около 1…1,5 атмосфер. Сильно дуть не нужно, чтобы не повредить мембрану. Если датчик исправен, то электрическая цепь разомкнется почти сразу, под механическим воздействием штока, находящемся в жесткой связи с изгибаемой чувствительной мембраной датчика давления масла.

Как понятно из схемы работы датчика, если цепь разомкнулась (фиксируется мультиметром), значит, датчик исправен. В противном случае — нет. В редких случаях вместо датчика проблему, почему горит лампочка масла, необходимо искать в неисправной (перебитой или с поврежденной изоляцией) проводке.

Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.

Проверка двух датчиков

На некоторых современных машинах устанавливают два однотипных («новых») датчика давления. Первый рассчитан на значение абсолютного давления в диапазоне около 0,15…0,45 атмосфер, и предназначен для размыкания контрольной лампы после запуска двигателем. Его проверка аналогична, и соответствует описанной выше процедуре. То есть, подключение такое же. Его цепь должна размыкаться при нагнетании в нем давления в указанном диапазоне.

Второй датчик предназначен для контроля давления масла на работающем двигателе. Он по типу аналогичен первому, но его отличие заключается в том, чтобы контролировать верхнюю границу масла (дабы не допустить его возрастания до критического значения). Верхнее значение может быть разным, и отличается у конкретных моделей автомобилей. Однако в большинстве случаев оно находится около 1,8 атмосферы. При достижении этого уровня давления или выше цепь контакта должна замыкаться, и соответственно, на приборной панели должна активироваться сигнальная лампа давления масла в системе двигателя.

Проверка датчика давления с помощью лампочки

Для проверки электрического (нового) датчика давления масла вместо мультиметра можно воспользоваться лампочкой, рассчитанной на работу под напряжением 12 В постоянного напряжения, а также блока питания (аккумулятора) и компрессора (желательно с манометром). Алгоритм проверки следующий:

  • К контактам лампочки необходимо присоединить два провода.
  • Один из концов провода, идущий на лампочку, присоединить к выводному контакту датчика давления.
  • Массу от блока питания (или минус от аккумулятора) соответственно присоединить на корпус (массу) датчика.
  • К другому проводу на лампочке присоединить плюс от блока питания или аккумулятора.
  • Если датчик исправен, то после включения блока питания (или просто при возникновении контакта от аккумулятора) лампочка должна засветиться. В противном случае датчик сразу можно считать неисправным.
  • Далее для проверки необходимо с помощью компрессора или насоса подать на чувствительный элемент датчика давление около 0,5 атмосферы. Значение давления может быть разным, и это зависит от того, на какое именно давление рассчитан датчик. Обычно оно находится около уже упомянутой 0,5 атмосферы.
  • При возрастании давления до указанного значения (критического для датчика) лампочка должна потухнуть, поскольку при этом в корпусе датчика разомкнется контрольная электрическая цепь. Если этого не произошло, то датчик также можно считать негодным.
Читайте также:  Как скачать клип с компьютера на флешку

Вместо компрессора вполне можно обойтись обычным автомобильным и даже велосипедным насосом, которые без проблем выдадут необходимые полатмосферы давления воздуха.

Проверка механического датчика

Проверку старого механического датчика (например, устанавливаемого на некоторые модели ВАЗ «классика» и старые иномарки, например, «Вольво 240»), с помощью которого имеется возможность прямо узнать, какое давление в настоящий момент имеется в масляной системе автомобиля, можно осуществить даже без мультиметра, однако с использованием дополнительных приборов (воздушного насоса и электрического автомобильного манометра). Датчик аналогично необходимо демонтировать с машины, поскольку проверить его прямо на двигателе не получится.

Проверка датчика манометром

Проверка немного сложнее, чем у электронных, однако это заключается, в первую очередь, в некоторой сложности собирания электрической схемы. Действовать нужно по следующему алгоритму:

Как проверить механический датчик, схема подключения

  • На датчике необходимо найти контакт, который выдает сигнал для аварийной лампы давления масла на приборной панели автомобиля, а также другой контакт, откуда подается сигнал для индикации давления масла. «Массу» для дальнейших замеров нужно будет просто взять с корпуса датчика (в обычных условиях все датчики берут «масс» просто с корпуса двигателя).
  • Аналогично на электронном манометре необходимо разобраться, куда подключать плюс и минус его питания, а также непосредственно сигнал от датчика (то есть, предусмотрено три контакта).
  • Подключить электрическую схему, и герметично подсоединить воздушный шланг, соединяющий насос и чувствительный элемент датчика.
  • Далее нужно с помощью насоса подать 1…2 атмосферы на чувствительный элемент датчика. Если он исправен — то на стрелочном манометре будет явно показываться поступающее давление. Если этого не происходит — значит, датчик давления масла неисправен.

Как правило, датчики давления масла не подлежат ремонту, поэтому если была выявлена их неисправность, то нужно выполнить замену данного узла. Благо, стоят эти элементы недорого и доступны повсеместно практически в любом автомагазине.

Одна голова хорошо, а две лучше

На многочисленных форумах в сети интернет нередко можно встретить рассказы опытных автолюбителей о том, что вместе с электронным датчиком давления масла они устанавливали параллельно с ним механический. В частности, это выражается в том, что в случае падения уровня давления масла загорается не только соответствующая контрольная лампа на приборной панели, но и будет видно абсолютное значение давления на манометре, установленном где-нибудь в районе приборной панели.

Делается это по той причине, что иногда, например, после выполнения на двигателе капитального ремонта или при использовании некачественного (или устаревшего) моторного масла, которое скомковалось, чувствительный элемент датчика не срабатывает должным образом, соответственно. Соответственно, при падении давления контрольная лампа не загорается, что является критичным фактом, поскольку двигатель в таких условиях работает «на сухую», то есть, без должного смазывания. Это значительно снижает его ресурс и может полностью вывести мотор из строя в кратчайшие сроки.

Так, автолюбители устанавливают в месте подключения датчика давления так называемый тройник, на один выходной конец которого подключается традиционный электронный датчик, а на другой — механический. Шланг с проводами монтируется в подкапотном пространстве в соответствии с конструкцией двигателя. Главное, чтобы он не мешал другим элементам мотора, и сам не подвергался механическому и значительному тепловому воздействию. На его конце устанавливают манометр, например, от ВАЗ «классики», УАЗ или другой подобный прибор. На самом деле его модель не важна, главное, чтобы было удобно ориентироваться по шкале, то есть, она должна иметь подробную градуировку.

Заключение

Датчик давления — достаточно надежный узел, и выходит из строя редко. Поэтому при появлении проблем с системой индикации масляной системы, необходимо проверить другие параметры — давление масла, наличие утечек, состояние непосредственно масла, его уровня и масляного фильтра, и лишь после этого проверять состояние датчика давления масла. В целом, проверка исправности этого узла не составляет больших сложностей, и под силу даже начинающим автолюбителям, буквально используя автомобильный компрессор и мультиметр. В случае, если датчик вышел из строя, то ремонт его вряд ли возможен, поэтому лучше купить новый ДДМ в автомагазине, благо стоит он недорого.

Комментировать
0
30 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автоваз
0 комментариев
No Image Автоваз
0 комментариев
No Image Автоваз
0 комментариев
Adblock detector