Для некоторых автомобилистов по-прежнему актуален вопрос, как отличить бескамерную шину от камерной. Сразу скажем, в основном интерес проявляют владельцы пожилых машинок, либо те, кто начинал ездить лет 20-30 назад. Первым камерная система интересна, поскольку на хорошо б/ушную «классику» ставить что-то особо продвинутое смысла мало.
Вторые просто не доверяют новым скатам, считая, что прежние камерные были надежнее и проще в починке. Среди любопытствующих и новые владельцы только что купленных авто с пробегом. Машина должна быть обута в одинаковые покрышки, это становится известно всем еще на стадии обретения прав.
Менять сразу все колеса может не входить в планы; существенно разорившись на покупку автомобиля, многие откладывают вложения еще и в новые шины на отдаленное будущее. Так что срочно нужно выяснять, что же надето на диски?
Как отличить бескамерную шину от камерной, есть определенные способы. Однако для начала нужно осознавать их принципиальные отличия, поскольку на первый взгляд они почти идентичны, зато ценой заметно отличаются.
Немного теории
Главное отличие камерки от бескамерки – в строении. Первый тип шин состоит из 2-х частей: покрышки и вложенной в нее камеры, которая представляет собой резиновую трубу, замкнутую в сплошное кольцо. Бескамерный скат является монолитом. Внешняя окружность по бортикам заделана слоем уплотнения, внутренняя герметизирована напылением, не проницаемым для воздуха. Посадка у бескамерки на обода более, чем плотная, что обеспечивается особой конфигурацией, формой бортка и меньшим диаметром в сравнении с аналогичным параметром ободов.
Такие конструкционные особенности дают массу преимуществ в эксплуатации.
- У бескамерных скатов давление внутри отличается значительно большей стабильностью в сравнении с предшественниками-камерками. Это сказывается в виде лучшей остойчивости, и в виде довольно высокой послушности рулю;
- Основной плюс бескамерных шин – их безопасность. Налетев колесом на гвоздь, вы, конечно, получаете пробоину в скате, но он не лопается и начинает травить воздух понемногу. У водителя даже на большой скорости хватает времени среагировать и затормозить – машина продолжает сохранять управляемость;
Шиномонтажи в наше время растыканы вдоль дорог чуть ли не через каждый километр, а вулканизация стоит не настолько дорого, чтобы человек, сумевший купить (и содержать!) машину, не смог заплатить за разовую ликвидацию последствий наезда на острый предмет.
Совокупность перечисленных выгод привела к тому, что бескамерные скаты сильно потеснили архаичную разновидность по всем фронтам. Сейчас, чтобы найти камерку, придется приложить определенные усилия и потратить время, настолько мало востребованными они оказались.
Советы, как отличить визуально
Сомнительно предположить, чтобы при покупке продавец автошин подсунул камерный скат вместо бескамерного, разве, что по персональной просьбе клиента. Однако если надо определить, во что обут купленный железный конь, стоит запомнить определенные приметы.
Наиболее простой и точный способ разобраться, какая именно резина перед вами – поискать сбоку на скате маркировку. Надпись «tubeless» сообщает, что шина перед вами бескамерная, «tube type» предупреждает, что внутри покрышки присутствует камера. Могут быть варианты сокращений только по первым буквам: T или TT.
Несколько хуже ситуация, если маркировка стерлась до неузнаваемости. Или же вам попались старые колеса, на которых отсутствуют обозначения. Наличие букв TT точно говорит о камерности ската, а вот полное отсутствие знаков ничего не говорит: во времена существования только камерных шин маркировка была излишня (впрочем, если попались настолько старые скаты, лучше выбросить их сразу).
В этих случаях придется приглядеться к ниппелю. Сосок, имеющий небольшую высоту, сидящий плотно и снабженный невысоким бортиком у основания – принадлежность бескамерной шины. На камерной он длиннее, гладкий и свободно ходит на посадочном месте.
Если вы не уверены, что правильно определились по внешнему виду ниппеля, придется прибегнуть к более грязному и трудоемкому, но 100% способу, как отличить бескамерную шину от камерной: разбортовать ее. Визуальное обнаружение внутри камеры сведет к нулю все сомнения.
Ещё пару десятилетий назад камерные шины правили бал и стояли практически на каждом автомобиле. Однако с 2000-х годов бескамерные шины начали уверенно отвоёвывать рынок, и сегодня легковое авто на камерных шинах уже практически не встретить. В чём принципиальная разница камерных и бескамерных шин? Чем одни лучше других и какие недостатки есть у обоих? Разбираемся.
Как очевидно из самого названия шин, главное их отличие заключается в самой конструкции. Камерная шина состоит из покрышки и специальной камеры с вентилем, которая и накачивается сжатым воздухом. Покрышка является верхней (наружной) частью шины, соприкасается с дорогой при езде, имеет протектор и все привычные нам характеристики. А камера – это герметичный внутренний контур, представляющий собой замкнутую кольцом резиновую трубку, накачанную сжатым воздухом. Камера вставляется в покрышку, и вся конструкция в свою очередь надевается на диск. Из-за такого строения покрышка камерной шины прилегает к диску не особенно плотно, и основная нагрузка по поддержанию давления в шине приходится именно на камеру. В свою очередь камера не отличается большой механической прочностью, и поэтому нуждается в защите от внешнего воздействия, проколов и ударов, что и обеспечивает покрышка. Такой вот симбиоз.
Бескамерная шина сама себе и покрышка, и камера. Устройство бескамерной шины таково, что отдельной камеры у неё нет, её роль выполняет внутренний герметизирующий слой толщиной в пару миллиметров, который «приваривается» к покрышке изнутри ещё на этапе вулканизации. Этот эластичный слой из смеси синтетических и натуральных каучуков хорошо удерживает сжатый воздух и одновременно плотно прилегает к диску – именно поэтому никаких дополнительных внутренних контуров устройство бескамерной шины не требует, она надевается сразу на диск. Внутренний герметизирующий слой помогает и при проколах: если в шину воткнулся небольшой острый предмет (кусок проволоки, гвоздь и так далее), то он увязнет во внутреннем слое и не выпадет, предотвращая утечку воздуха через прокол.
Устройство бескамерной шины, к слову, требует более сложного диска. В частности, у такого диска имеются специальные хампы – кольцевые выступы на посадочных полках обода, с помощью которых бескамерные шины надёжно фиксируются. Борта бескамерных шин уплотнены дополнительным резиновым слоем, благодаря чему в месте посадки шины на диск обеспечивается герметичность.
Бескамерные шины на сегодняшний день подсадили на себя все легковые автомобили и многие грузовые, однако и для камерных шин ещё находится место. Шины с камерой устанавливают на мотоциклы, мотороллеры, квадроциклы, скутеры и велосипеды – на так называемые спицованные колёса, которые, как правило, не держат бескамерную шину с нужной герметичностью. Помимо этого, камерные шины до сих пор используются на грузовом и легкогрузовом транспорте – бескамерные шины только начинают завоёвывать здесь популярность. Камерные шины используют и некоторые «староверы», считающие главным преимуществом возможность заменить проколотую камеру без замены покрышки, а также простоту ремонта камеры собственными руками.
– камерные шины доступнее по цене, чем бескамерные;
– при боковом повреждении достаточно заменить только пробитую камеру, а не шину полностью;
– камерные шины не требуют специальных дисков и могут «садиться» на любые.
– камерная шина гораздо тяжелее бескамерной;
– проколотая камерная шина спустится почти моментально и потребует замены прямо на дороге, доехать до станции техобслуживания на ней не получится;
– высока вероятность внутреннего прокола камеры разорванными или изношенными нитями корда;
– ремонт даже небольших проколов требует разбора колеса.
– медленная разгерметизация и возможность долго держать нормальное давление после прокола, что повышает безопасность движения и позволяет доехать на проколотой шине до места ремонта;
– бескамерная шина гораздо легче камерной, что снижает нагрузку на подвеску автомобиля;
– бескамерные шины обладают большей долговечностью, поскольку меньше подвержены перегреванию, имеют устойчивое внутреннее давление, а также не страдают от трения камеры о покрышку;
– комфорт вождения на бескамерной шине гораздо выше, поскольку её боковина мягче.
– установка и капитальный ремонт бескамерных шин требует сложных манипуляций, которые произведёт только специалист на нужном оборудовании; самостоятельный ремонт и монтаж шин невозможен;
– повреждение или деформация колёсного диска в месте стыковки с бортом шины приведёт к разгерметизации и спуску колеса;
– езда на спущенной бескамерной шине чревата разрушением как герметизационного слоя, так и шины в целом.
1. В камерной шине размер камеры обязательно должен соответствовать размеру покрышки. Попытки втиснуть камеру побольше в шину поменьше приведут к образованию складок при заполнении камеры воздухом, а любая складка – потенциально слабое место.
2. В бескамерную шину камера не устанавливается. Вообще. Даже при её повреждении. Казалось бы, это должно увеличить прочность повреждённой бескамерки, однако на деле это попросту опасно. Между камерой и герметизирующим слоем в бескамерной шине образуется воздушная подушка, которая может привести к повреждению покрышки, особенно при резком увеличении нагрузки на колесо на поворотах и при торможении.
3. Разумеется, на все четыре колеса должны быть установлены одинаковые по строению шины. Но это даже не нуждается в дополнительном упоминании.
Этот вопрос нередко возникает у покупателей подержанных авто, уже укомплектованных резиной. Как определить, камерные или бескамерные шины достались? Сомнения могут возникнуть и при обращении в ненадёжный шиномонтаж: ту ли резину установили? Внешне камерные и бескамерные шины, уже размещённые на дисках, друг от друга не отличаются – вся разница запрятана внутри, а внутренностей мы не видим. Самый
очевидный и бесспорный способ, конечно, заключается в разбортовке шин: таким образом вы получите возможность визуально оценить внутреннюю часть шины.
Если такой вариант не подходит, обратимся к маркировке на боковине:
TT – маркировка камерных шин, сокращение от Tube Type – «камерного типа»
TL или одиночная T – маркировка бескамерной шины, от Tubeless – «не имеющая камеры»
Вариант с маркировкой может быть сомнительным, если все надписи на шинах стёрлись за время пользования и уже не помогут определить, камерная шина или бескамерная. На совсем старых покрышках надпись Tube Type или TT и вовсе может отсутствовать, поскольку в то время вариантов не было, все шины были камерными и в маркировке не нуждались. Но нужны ли вам настолько пожилые покрышки?
Последний вариант, как отличить камерную шину от бескамерной, – внимательно осмотреть ниппель. На камерной шине он более длинный и гладкий, на бескамерной – короткий, с небольшим бортом. Если приспустить колесо и попробовать вдавить ниппель, то бескамерная шина не позволит ему утонуть, поскольку ниппель жёстко прикреплён к поверхности. А вот на камерной шине ниппель может провалиться чуть ли не на всю высоту.
Эта тема интересна думаю всем…=)
Шины
Шины имеются в продаже новые и не очень, камерные и бескамерные, радиальные,
диагональные, шипованные и с аквапрофилем.
От того, во что «обут» автомобиль, зависит его устойчивость на дороге, комфортность
езды и ваша безопасность. Поэтому при выборе шин полезно иметь о них минимум
необходимой информации.
* По своему конструктивному исполнению шины делятся на камерные и бескамерные.
Камерные отошли в прошлое. Кроме того, что у колес с камерными шинами
существуют дополнительные трудности с шиномонтажом, они весьма чувствительны
к проколам.
* Применение бескамерных шин повышает безопасность, так как герметизирующий
внутренний слой обволакивает проколовший шину гвоздь или другой предмет, за счет
чего выход воздуха значительно замедляется. В камерной шине камера испытывает
напряжение, и при повреждении освобождаются растягивающие усилия, которые
увеличивают место повреждения и повышают выход воздуха.
* Диагональная шина отличается от радиальной конструкцией каркаса,
направленностью корда и тем, что покупателю не интересно. Интересно будет другое.
Радиальные шины обладают рядом преимуществ по сравнению с диагональными.
Основными из них являются меньший износ, меньшее сопротивление качения,
безупречное движение по прямой, более быстрая реакция на поворот руля, меньшая
чувствительность при переезде через препятствия (например, рельсы и т.п.), лучшая
характеристика упругости, большая грузоподъемность при сравнении с
диагональными такого же профиля. Радиальные шины имеют при этом больший
резерв скорости.
* В качестве недостатка радиальной шины можно назвать большую массу и
соответственно больший момент инерции вращения, что заметно при разгоне и
торможении.
* Однако эти недостатки сполна компенсируются перечисленными достоинствами,
поэтому в настоящее время практически все легковые автомобили оснащены
радиальными шинами. Исключение составляют автомобили, назначение которых
предполагает движение в сложных дорожных условиях и по пересеченной местности,
а также гоночные автомобили.
* Шины с радиальным каркасом имеют некоторые особенности: у них более тонкие и
менее прочные боковины, которые легко повредить, например о бордюрный камень.
* Нужно поддерживать нормальное давление воздуха в радиальных шинах, в
противном случае срок их службы существенно сократится.
* На правое и левое колеса одного из мостов автомобиля обязательно должны быть
установлены однотипные шины одной модели. Категорически запрещено ставить на
одно колесо диагональную шину, а на другое — радиальную, так как при этом
ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля.
* На разные мосты автомобиля можно ставить разнотипные шины, но это
нежелательно. Если уж это случилось, то радиальные шины должны стоять на задних
колесах, а диагональные — на передних. Иначе автомобиль приобретет так
называемую избыточную поворачиваемость, при которой ухудшается устойчивость
прямолинейного движения, увеличивается склонность автомобиля к заносу,
затрудняется прохождение поворотов.
* Каждая шина может выдержать определенную нагрузку. Более того, при резком
торможении и разгоне нагрузка увеличивается. Конструкторы автомобилей при
расчете тормозной системы применяют коэффициент перераспределения нагрузки 1,4,
т.е. при экстренном торможении нагрузка на шину возрастает почти наполовину.
Конечно, никто не хочет, чтобы в экстремальной ситуации шины подвели. При
выборе шин вспомните об этом и обязательно поинтересуйтесь, на какую нагрузку
рассчитана шина.
* Надписи на шинах, с точки зрения автолюбителя, можно разделить на основные и
информационные.
Основные надписи выполняют крупным рельефным шрифтом и сообщают
потребителю следующую информацию: название фирмы-изготовителя, модель шины,
размер, тип шины, индексы скорости и грузоподъемности. Например, Mischelen 175/70
R13 80S STEEL RADIAL TUBELESS обозначает, что шина выпущена фирмой
«Mischelen»; ширина профиля шины 175 мм; отношение высоты шины к ширине 70%;
шина радиальная («R») и («Radial»); диаметр обода 13 дюймов; индекс
грузоподъемности 80, максимально допустимая нагрузка 450 кг; S — индекс
допустимой скорости, в данном случае 180 км/час; STEEL — шина с металлокор-дом;
TUBLESS — бескамерная. Если шина камерная, то вместо слова TUBLESЫ наносят
слово TUBE или TUBE TYPE. Если отсутствует число в знаменателе дроби, то
отношение высоты шины к ширине 80%.
* Ряд информационных надписей и индексов также могут представлять интерес для
автолюбителя: дата изготовления, штамп ОТК с указанием сорта шины (для СНГ),
балансировочная метка — точка или кружок, выполненные светлой краской и
расположенные в самом легком месте шины (при шиномонтаже это место совмещают
с вентилем); для шин повышенной проходимости на боковине стрелкой показывают
направление преимущественного вращения колеса (движение вперед); для зимних
шин индекс «M+S» (MUD AND SNOW) — грязь и снег; усиленные шины обозначают
надписью «RAINFORCED»; DOT — обозначение, указывающее, что изготовитель
гарантирует соответствие шины стандарту США по требованиям к безопасности
движения; буква «Е» с цифровым индексом в кружке подтверждает, что шина
получила сертификат соответствия европейскому стандарту безопасности — Правилу
30 ЕЭК ООН (цифровой индекс — код страны, в которой шина проверена на
соответствие). Кроме этого, на шине могут указывать тип и конструкцию корда,
наносить индикаторы износа, обозначения стандартов.
* Разберемся с индексами допустимой скорости. Они, как указывалось выше,
буквенные, а именно: L — 120 км/ч; М — 130; N — 140; Р — 150; Q — 160;R — 170; S
— 180; Т — 190; Н — 210; V — 240 и W — 270 км/ч. Индексы скорости ставятся сразу
после индекса грузоподъемности. Если индекса скорости нет, то допустимая скорость
не превышает 150 км/час. Индексы грузоподъемности цифровые. Чем больше число
индекса, тем больше грузоподъемность — «72» — 355 кг; «76» — 400 кг; «82» — 475 кг;
«84» — 500 кг; «95» — 650 кг.
* Диагональные шины по комплексу своих технико-экономических характеристик
значительно уступают радиальным и поэтому для легковых автомобилей не
используются. Бескамерные шины имеют ряд преимуществ перед камерными (меньше
сопротивление качению, меньше вес, значительно лучше характеристики
безопасности). Однако эксплуатация этих шин требует исключения случаев
деформации элементов обода колеса (закраин), что не просто обеспечить на дорогах
СНГ. По этой же причине не следует увлекаться бескамерными
сверхнизкопрофильными шинами. Отметим, что эти шины имеют отношение высоты
к ширине 60, 55, 50, 45, 40, 35% и предназначены для скоростных машин и хороших
дорог.
* Существуют три вида рисунка протектора для легковых автомобилей.
* Первый — это шины с летним рисунком протектора (или дорожным). Протектор
имеет множество составляющих элементов, которые образуют продольные канавки и
ребра. Микрорисунка на них, как правило, нет. Такие шины предназначены для
асфальтобетонных дорог с сухим и мокрым покрытием и малопригодны для езды по
проселочным дорогам, особенно в увлажненном состоянии. Тем более они не
пригодны для заснеженных дорог в любом состоянии.
* Второй — шины с универсальным рисунком протектора (всесезонные). Канавки
между составляющими элементами достаточно широкие в продольном и поперечном
направлениях. Протектор имеет еще и микрорисунок — узкие («ножевые») прорези.
Универсальный рисунок дает хорошее зацепление с мягким грунтом. Универсальные
шины значительно лучше, чем летние ведут себя на зимних дорогах. Однако на
твердом покрытии (асфальтобетон) универсальный протектор изнашивается на
10—15% быстрее летнего.
* Третий — шины с зимним рисунком протектора, который образуется отдельными
блоками, разделенными широкими канавками. На канавки приходится 25—40%
площади пртектора. Зимние шины имеют широкий диапазон типов и форм протектора
— от сравнительно гладких универсального использования (для очищенных зимних
дорог) до грубых с развитыми грунтозацепами, предназначенными для заснеженных
дорог со льдом. Зимние шины часто снабжаются шипами. На асфальтобетонных
покрытиях в летний период такие шины изнашиваются весьма интенсивно и
отличаются высокой шумностью. Однако теперь имеются зимние шины нового типа.
* Технология ламелирования покрышки (оснащение ее тонкими металлическими
пластинками-ламелями) гарантирует высокую безопасность при эксплуатации
автомобиля в любых погодных условиях и при любом состоянии дорожного
покрытия. Следует отметить, что новые покрышки не только обеспечивают
спокойную езду зимой, но и могут успешно конкурировать с летними при движении
по сухой поверхности.
* Хорошее сцепление и высокая тяга при использовании этих покрышек достигаются
за счет тонких металлических пластин, которые впиваются острыми краями в
скользкую дорогу. Благодаря особому составу резины шины даже при самой низкой
температуре сохраняют эластичность. Использование металлических пластин
позволило уменьшить внешнее отличие между зимними и летними покрышками и
свести к минимуму шум, сопровождающий движение.
Реакция рынка на появление новых шин последовала незамедлительно. Заметно
возросла готовность автовладельцев приобрести комплекты зимних покрышек,
расширился ассортимент продукции. Например, в Германии около 40 %
автомобилистов регулярно заменяют резину зимой, в том числе многие владельцы
машин с двигателями высокой мощности, а служебный автотранспорт, находящийся в
ведении фирм, почти на 100 % использует зимние шины.
* Растущее число владельцев зимних комплектов среди водителей скоростных
автомобилей объясняется техническими особенностями покрышек для машин
высокого класса. Широкие шины дорогих авто плохо обеспечивают сцепление с
дорожным покрытием при его обледенении. В сырую зимнюю погоду даже при
плюсовой температуре скоростные автомобили на широких шинах летней
конфигурации постоянно подвергаются опасности заноса. Даже в сухую погоду при
температуре ниже 7 °С их тормозной путь значительно увеличивается. Учитывая это,
производители начали выпускать комплекты зимних покрышек соответствующей
ширины для автомобилей, развивающих скорость 190—210 км/ч.
* Переходить на зимние шины рекомендуется всем автовладельцам. Однако лишний
комплект стоит недешево. Тем, кто считает такие затраты неоправданными, следует
принять во внимание, что при использовании зимних покрышек в течение хотя бы 4
месяцев в год летняя резина меньше изнашивается. Поэтому, решая вопрос о
приобретении зимнего комплекта шин, водитель должен учесть характер местности,
по которой ему придется ездить. Так, владелец автомобиля средней мощности,
совершающий поездки преимущественно по городу, может обойтись без замены
летнего комплекта.
Однако ездить с летними шинами по снегу и льду на машине, способной развивать
скорость более 200 км/ч, недопустимо. Конечно, зимние шины должны быть
пригодны не только для езды по заснеженным дорогам, но и для движения по сухому
и мокрому асфальту.
* Уход за шинами не отличается большой сложностью. Не ездите слишком быстро,
особенно на неровныхдорогах. Осторожно переезжайте препятствия вроде рельсов —
на них легко пробить шину насквозь. Поддерживайте в шинах нормальное давление,
при этом обязательно пользуйтесь манометром. Кстати, нет необходимости проверять
давление ежедневно, как рекомендуют некоторые инструкции. Если отсутствует
заметная утечка воздуха из шины, то давление достаточно измерять один раз в 5—7
дней. Обязательно проверьте шинный манометр (они часто дают неправильные
показания). Проще всего это сделать, измерив давление в одном из колес автомобиля
сначала обычным манометром, а затем — контрольным, исправность которого не
вызывает сомнений. Сравните их показания.
Мелкий ремонт шин
* Самостоятельно удается отремонтировать только небольшие проколы и мелкие
повреждения шин. Камеры и покрышки со сравнительно крупными повреждениями
могут быть отремонтированы только в мастерской, располагающей всем необходимым
оборудованием.
* Заклеивать проколы в камере холодным способом с помощью резинового клея
нежелательно. Это не надежно и не может быть рекомендовано даже как временная
мера в пути. Поврежденные камеры следует вулканизировать. Порядок выполнения
ремонта с помощью портативного электровулканизатора следующий.
• Нужно хорошо зачистить место прокола и пространство вокруг него в радиусе 3—4
см крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла,
чтобы добиться шероховатой поверхности. Протирать бензином зачищенную
поверхность не следует.
• Необходимо вырезать из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около
3 мм заплату с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со
всех сторон. Наложите ее на место повреждения и вставьте камеру в
электровулканизатор заплатой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не
приварилась к вулканизатору, между нею и нагревательным элементом положите
листок тонкой фольги от конфеты, затяните винт струбцины рукой средним усилием
(без применения каких-либо инструментов).
• Вулканизатор подключите к аккумуляторной батарее на 15 мин. Если аккумуляторная
батарея очень разряжена, пустите двигатель. По истечении указанного времени
вулканизатор нужно выключить и дать ему полностью остыть, не ослабляя струбцину.
Ремонт окончен. Теперь осталось припудрить отремонтированное место тальком.
* Надежен и удобен способ ремонта камер при помощи самовулканизирующегося клея
и заплат из специальной резины. Камеру зачищают, смазывают клеем и накладывают
заплату, освобожденную от защитной пленки.
* Как выйти из положения, если повреждена камера, а у вас нет ни вулканизатора, ни
запасного колеса? Если прокол невелик, камеру можно временно отремонтировать при
помощи винта диаметром 5—6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку
проталкивают через прокол внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину,
снаружи вставляют винт с шайбой и плотно затягивают. Стенка камеры оказывается
плотно зажатой между двумя шайбами. При первой возможности, конечно, камеру
нужно завулканизировать.
* Может случиться, что домкрат неисправен. В этом случае поднять автомобиль для
замены колеса трудно, но все же возможно. Для этого надо наехать поврежденным
колесом на камень высотой не менее профиля шины, подложить под нижний рычаг
подвески чурбан или другую надежную подставку и достать из-под спущенного колеса
камень. После замены колеса подставку нужно аккуратно выбить.
1. Решается вопрос о сезонности шин (например, летняя или универсальная).
2. Точно решается вопрос о размерности. Внимание: первое число в маркировке
размерности (ширина) не должно быть меньше, чем у штатной (рекомендуемой
инструкцией) шины. Больше на один класс размерности допускается. Например, на
стандартный обод под шину 165/80 R 13 можно ставить шину 175/70R13.
3. Камерная или бескамерная, хотя в любую бескамерную можно вложить камеру, для
бескамерной нужен соответствующий обод колеса.
4. Последующие действия зависят от вашего кошелька: шины СНГ или импортные,
известных фирм.
5. Фирмы-изготовители шинной продукции Dunlop, Rirelli, Continental, Goodyear,
Bridgestone, Matador, Nokia, Barum, Gislaved.
* Лучшим ориентиром по качеству европейских шин одного класса и назначения
является цена, так как все другие расходы, связанные с поставкой, примерно равны.
Срок службы шин
* Срок службы шин существенным образом зависит от манеры вашей езды (умеренная
или спортивная). Резкие трогания и разгоны, частые и интенсивные торможения,
повороты на сравнительно большой скорости (спортивная манера) снижают общий
ресурс шин. При умеренной манере езды и удовлетворительном следовании правилам
эксплуатации импортные фирменные шины летние и всесезонные служат не менее
120—130 тысяч километров при условии сохранения глубины профиля протектора 1,8
мм. Ресурс радиальных шин производства СНГ не превышает обычно 70 тысяч
километров, а значит, автомобиль на комплекте из пяти шин пройдет приблизительно
80 тысяч километров. Комплект из пяти импортных шин обеспечит пробег около
130— 150 тысяч километров. Исходя из этих цифр и цен, надо делать вывод о
целесообразности покупки шин той или иной фирмы и модели. Ресурс шин зависит от
ряда других факторов, которые будут рассмотрены ниже.
Правила эксплуатации шин
1. Не допускайте снижения внутреннего давления в шине ниже нормы. Езда при
заниженном давлении крайне вредна для шин любой конструкции. Уменьшение
внутреннего давления на каждые 10% приводит к 10— 15% снижению срока службы
шины. Повышенное внутреннее давление в шине также вызывает увеличение ее
износа, но примерно в 2 раза меньше, чем пониженное давление.
2. Номинальное давление указывается для температуры шины 20 oС. Разброс
показаний манометров СНГ в ту или другую сторону достигает 15%. Поэтому весьма
желательно проверить свой прибор прибором более точным, чтобы определить
неточность измерений и в дальнейшем учитывать ее величину.
3. При длительных скоростных поездках целесообразно повышать внутреннее
давление в шинах на 10%, что позволит сэкономить топливо и уменьшить нагрев шин.
4. Не подъезжайте вплотную к бордюру или другим выступам, так как при этом
можете повредить тонкую боковину шины, вплоть до разрыва.
5. Старайтесь придерживаться умеренного стиля езды.
6. Без особой нужды не преодолевайте пороговых резких препятствий, так как
переломы покрышки способствуют разрушению кордового слоя под протектором, в
том числе и металлокорда.
7. Не перегружайте автомобиль. При 20% перегрузке срок службы шин снижается на
30 %.
8. Не реже одного раза в год проверяйте углы установки колес. Эту операцию
обязательно выполнять после ремонта рулевого привода, замены шарниров, а также
после допущенных водителем сильных ударов, способных деформировать элементы
ходовой части.
9. На интенсивность износа шин влияют следующие неисправности: повышенные
зазоры в подшипниках ступиц колес; люфты в шаровых опорах, люфты в рулевом
управлении.
10. Периодически через 58 тысяч километров производите перестановку шин,
особенно следите за этим для переднеприводного автомобиля. Перестановку шин
производите попарно.
11. При замене колес нецелесообразно менять направление вращения шины, так как их
приспособление к новому направлению вращения вызывает повышенный износ.
12. Проводите балансировку колес через 10000— 15000 километров или после каждого
ремонта с демонтажем шины.
