Проверка генератора
Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажав педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин -1 .
Включаем все потребители: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию и т. д. Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,0 В. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца ротора генератора.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В.
Для проверки регулятора напряжения снятого с генератора…
…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе — пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока можно использовать пробник с лампой 1–3 Вт или подсоединить аккумуляторную батарею через лампу 1–3 Вт, 12 В.
Демонтируем генератор и снимаем его кожух. Отсоединяем «плюсовой» вывод регулятора напряжения от выпрямительного блока.
«Плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, а «минус» — к его корпусу (для наглядности регулятор напряжения снят).
Если лампа пробника горит, то и в блоке «положительных» и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «положительных» вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» — к корпусу генератора. Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «отрицательных» вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи. Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.
Для проверки замыкания в дополнительных вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу выпрямительного блока, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, то в одном из дополнительных вентилей имеется короткое замыкание.
Обрыв в дополнительных вентилях определяется по низкому напряжению (ниже 13,8 В) на выводе «D+» генератора при средней частоте вращения ротора.
Выпрямительный блок при выходе из строя заменяем в сборе.
Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить.
Для проверки обмоток ротора нужно снять регулятор напряжения.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра)к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».
Для проверки обрыва обмотки ротора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.
практическое руководство
В автомобили устанавливают генераторы различных производителей, которые могут незначительно отличаться конструкцией (выпрямительным блоком и регулятором напряжения и способом их крепления). Ремонт всех генераторов не имеет принципиальных отличий.
В автомобилях без компрессора кондиционера можно заменить регулятор
напряжения и выпрямительный блок, не снимая генератор с двигателя.
Для выполнения работы потребуются:
— блок питания с регулируемым напряжением до 20 В или зарядное устройство для аккумуляторной батареи;
— трех или двухзахватный съемник;
— оправка из набора чашечного съемника для выпрессовывания переднего подшипника.
Снимаем генератор с автомобиля (см. выше).
Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.
3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.
4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.
5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, соединяющих выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).
На генераторах некоторых производителей выпрямительный блок закреплен винтами.
6. Осторожно отгибаем в сторощ провода выводов обмотки статора.
7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.
8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором.
9. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.
10. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).
11. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.
12. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.
13. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от передней крышки.
Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.
14. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положения относительно задней крышки).
15. Вынимаем статор из задней крышки генератора.
Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить. Завод-изготовитель рекомендует менять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.
16. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.
17. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной 3 и плоской шайбой 2, дистанционную втулку 1.
18. Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.
19. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).
20. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.
21. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником спрессовываем задний подшипник с вала ротора.
1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом;
б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);
б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
3. Проверяем выпрямительный блок:
Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях.
а) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов 1, а щуп положительного вывода — к выводу проверяемого диода 2. Исправный щуп не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).
б) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;
в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в котором запрессован проверяемый диод, щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);
г) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом.
Аналогично проверяем другие силовые диоды.
4. Проверяем регулятор напряжения:
а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе — регулятор напряжения необходимо заменить;
б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К «массе» регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу — положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения;
При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет из строя исправный регулятор напряжения.
Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;
Схема проверки реле-регулятора:
1 — мультиметр (в режиме вольтметра);
2 — контрольная лампа; 3 — «масса» регулятора напряжения; 4 — вывод ре-гулятора напряжения; 5 — щетки
в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;
г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5—14,7 В;
д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В.
5. Проверка конденсатора:
Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором. Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм.
Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не пробит, то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.
Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.
Сборка генератора
Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.
1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.
Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.
2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.
Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары наносите только по внутреннему его кольцу.
3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.
Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по полоборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изо-лирующие шайбы.
При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.
На автомобиле, оборудованном климатической установкой с кондиционером, компрессор кондиционера и генератор приводятся в действие одним ремнем. Компрессор кондиционера, его трубки и шланги затрудняют снятие генератора. Чтобы снять генератор, необходимо отсоединить компрессор от кронштейна его крепления.
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада
1. Снимаем брызговик двигателя.
2. Снимаем ремень привода генератора и компрессора.
3. Сверху из моторного отсека снимаем резиновый чехол с контактного болта (вывод В +).
4. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку контактного болта.
5. Снимаем наконечник провода с контактного болта.
6. Отсоединяем провода от вывода D генератора.
7. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора, удерживая болт ключом той же размерности.
8. Извлекаем болт.
9. Снизу моторного отсека накидным ключом на 17 мм отворачиваем болт нижнего крепления генератора.
10. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем четыре болта крепления компрессора кондиционера (правый нижний болт, показан на фото — короткий, а остальные три длинные).
11. Компрессор отводим вниз и в сторону правого лонжерона кузова до упора, не отсоединяя,трубки системы кондиционирования.
Крепить компрессор нет необходимости. Его надежно удерживают окружающие детали.
12. Извлекаем болт из кронштейна генератора вместе с металлической втулкой.
13. Снимаем генератор.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательногс вывода аккумуляторной батарее.
2. Снимаем брызговик двигателя.
3. Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.
4. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «+» генератора и снимаем наконечники двух проводов с контактного болта.
5. Снимаем ремень привода генератора.
6. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем регулировочный болт и извлекаем его из верхнего кронштейна генератора.
7. Снимаем натяжную планку.
8. Отворачиваем гайку болта нижнего крепления генератора и снимаем с болта дистанционную втулку. Придерживая генератор, вынимаем болт.
9. Извлекаем генератор из моторного отсека.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.
После установки генератора регулируем натяжение ремня привода генератора.
Снятие ремня привода генератора :
1. Ослабляем затяжку гайки болта нижнего крепления генератора и гайку натяжной планки.
2. Ослабляем натяжение ремня привода генератора.
3. Сдвинув генератор к блоку цилиндров двигателя, снимаем ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
Сначала надеваем ремень на шкив коленчатого вала, а затем на шкив генератора.
После установки нового ремня регулируем его натяжение.
Работа показа на примере автомобиля без вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера или насоса ГУР).
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем брызговик двигателя и визуально проверяем состояние ремня привода генератора.
Ремень, имеющий трещины и другие повреждения, замените.
3. Нажимаем на ремень привода генератора усилием 98 Н (10 кгс) точно посередине между шкивом генератора и шкивом коленчатого вала двигателя.
Если трудно оценить усилие, создаваемое рукой, можно воспользоваться бытовым безменом с максимально допустимой нагрузкой 10 кг. Правильно отрегулированный ремень должен прогнуться на 6-8 мм. Читать далее →
Для проверки генератора потребуются:
— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);
Работу выполняем с помощником.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем: Читать далее →
На автомобиле Лада Приора установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.
Генератор приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. На автомобиле с двигателем без вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера или насоса ГУР) генератор прикреплен к двигателю на двух кронштейнах. Верхний кронштейн оборудован натяжной планкой, позволяющей регулировать натяжение ремня привода генератора. На автомобиле с компрессором кондиционера или насосом ГУР, генератор установлен на одном кронштейне. Дополнительно в верхней проушине кронштейна выполнено небольшое овальное отверстие, что позволяет, перемещая генератор, подтягивать ремень привода. На торец блока цилиндров установлен натяжной ролик ремня привода. Для регулировки натяжения ремня осевое отверстие ролика выполнено с радиальным смещением. Читать далее →
Как происходит замена щеток генератора Приора
Если обладатель Приоры увидит, что теряется зарядка с аккумуляторной батареи, то сначала необходимо проверить состояние щеток генератора. Стоит отметить, что на первых порах зарядка аккумулятора будет понижаться незначительно, однако если своевременно не исправить неполадку, то зарядка батареи в скором времени вовсе пропадет. Исправить такую неполадку поможет замена изношенных щеток генератора Приора. А так как данный процесс не так уж и сложен, то осуществить такую работу можно самостоятельно, учитывая советы от профессионалов своего дела.
Инструменты для работы
Перед тем как приступить к замене изношенных элементов, следует подготовить необходимые инструменты:
- ключ размером на 13, лучше всего использовать рожковой;
- отвертку, лучше для этого мероприятия подойдет плоский инструмент;
- автомобильную головку с так называемым воротком размером на 10.
Поэтапная замена щеток генератора
Произвести замену изношенных щеток можно, не снимая генератора со своего автомобиля. Однако, по мнению специалистов, данный процесс намного упростится, если перед заменой все-таки извлечь генератор с его постоянного места. После того как генератор будет снят, процесс замены выполняется в следующем порядке:
- при помощи отвертки извлекается крышка, изготовленная из пластика для защиты генератора, чтобы иметь возможность добраться до щеток;
- соединительный штекер с проводами отсоединяется от щеток;
- два фиксирующих крепежа, которые расположены по краям осматриваемых элементов, аккуратно отвинчиваются;
- при помощи ключа размером на 13 откручивается фиксирующий болт по центру элемента;
- после того как все крепления будут откручены, щетки следует вынуть, чтобы осмотреть их внешнее состояние и осуществить замену.
Читайте
ЗАМЕНА” ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.
Читайте
ЗАМЕНА РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ЩЁТКИ ГЕНЕРАТОРА. Замена щёток генератора. ВАЗ 2110 .
Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя
Понять, что щетки генератора пришли в непригодность на Приоре с ГУР или кондиционером, помогут следующие внешние признаки:
- длина осматриваемого элемента;
- если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
- также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.
Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.
После того как качественные щетки приобретены (желательно отдавать свой выбор известным производителям), можно приступать к сборке всего элемента и установке генератора на прежнее место. Но как уже было сказано ранее, такой процесс удастся осуществить и без его снятия, что, разумеется, должен решить каждый автовладелец самостоятельно. Эти операции, как многие понимают, совершаются в обратном порядке, а после заключительного этапа обязательно проверяется, эффективно ли работает весь генератор.
Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.
>
