После зимы машина вообще не едет. Просто не тянет. Решил помыть форсунки без съема, колхозным методом. Довольно таки опасным в быту. На этом же сайте видел как это делают. Решили с братишкой так же промыть форсунки и на его машине. Купили промывку инжекторных систем Lavr, 2 ниппеля, нашли кусок шланга и взяли первый попавшийся на глаза 2-х литровый баллон.
В крышке и в дне бутылки просверлил дырки и вставили туда ниппеля. В бутылку залили промывку и накачали около 3 очков. В ниппеле который в крышке выкрутили золотник и присобачили хомутом шланг. Второй конец шланга присоединили к рампе. Отключили бензонасос, просто выдернув фишку на самом бензонасосе, чтобы не искать какой нужно выдергивать предохранитель.
Когда машина работала на этой жидкости, то неплохо дымила. Заснять не получилось, т.к. уже было темно и из-за вспышки ни чего не понятно. А без вспышки тоже ни чего не видно, т.к. стемнело.
Эффект от этой махинации я ощутил в основном на низах, на верхах тоже есть, но не так сильно выражен как на низах.
Промывать таким способом лучше не стоит в целях своей же безопасности. Шланг у нас потек 2 раза. Один раз на 12-ке и второй на гранте. Скорее всего шланг был беспонтовый и старый. И еще дно бутылки побелело, боялись лишь бы не въе**ло.
После всего этого машине поехала лучше, но все равно не так как должно быть. Как будто её держали за *опу.
Решил еще раз промыть форсунки, но в уже каждую отдельно, т.е. пришлось снимать. Снял рампу целиком и визуально форсунки были чистые. На сопле вообще ни какого нагара, только грязь вокруг уплотнительных колец.
Промыл каждую форсунку очистителем карбюратора.
Чтобы проще снять рампу, снял заслонку и ее тоже заодно промыл.
После этого машине стала работать еще немного лучше. Но эффект уже не такой, т.к. форсунки уже были чистые. Но даже после всего этого машина не поехала так как ей положено. Как будто ее держали за жопу, но все таки лучше чем было.
Уже не знал на что думать, из-за чего пропала тяга. Ошибки появлялись 2 раза. 1-й раз бедная смесь, а 2-й раз даже не смотрел, она сама пропала.
— Банальный износ? Все таки пробег уже за 140 тыс. Масло меняю раз в 15 тыс. И езжу в основном в городе.
— Бензонасос? На включенном зажигании (на не заведенной машине) показал около 3 очков, сказали что нормально. Если бы он умирал, то машина все хуже и хуже бы тянула, а тут стабильность. Тяга упала до определенного уровня. Бензонасос скорее всего отпадает.
— Форсунки? Это надо уже проверять на стенде как они льют. Проще с разбора купить рампу с форсунками с пробегом 30-50 тыс., еще и дешевле будет. Этот вариант пока в сторону, вряд ли они.
— ЭБУ? Появились даже сомнения по его поводу.
— Компрессия? Спустя 2 недели замерил. Показатели меня не очень порадовали. Слишком высокие. Стал подумывать на масляную компрессию и что сели маслосъемные кольца. Хотя в сервисе сказали, что для гранты это нормально. Результаты такие 15-15-14,5-14. Разброс вообще не радует. Хотя при прошлом замере в первым трех цилиндрах компрессия была одинаковая. Сейчас немного просел 3-й цилиндр. С прошлого замера проехал примерно 50 тыс и тогда показало меньше, но тогда был компрессометр беспонтовый, у него просто деления были до 10 очков, т.е. при замере он зашкаливал, но на определенный уровень. Попробую сделать раскоксовку. Будет ли эффект или нет — посмотрим.
— Недавно я еще заметил, что за машиной появляются клубы дыма. Нажал на педаль газа, сзади машины появился клуб дыма и больше дыма не видно. Может она и дымит немного, но я этого не вижу. Бывает это очень-очень редко. Может маслосъемные колпачки, а может еще что. Х.З. Но масло уходит с тем же уровнем как и с нуля. Не так давно заправился на лукойле 92-м (напротив ривьеры) и на нем была страшная детонация. И вот эти клубы дыма заметил как раз на этом бензине. После не замечал.
— Предположение что умирает дроссель. Выглядит примерно так. Разгоняюсь и в основном примерно на 3 тыс оборотах как будто отключается подача топлива. При выжиме сцепления машина глохла, но заводилась нормально и ехала как будто ни чего не было. Если сцепу не выжимать, то теряет скорость и через небольшой промежуток времени едет дальше почти нормально. Иногда просто застывала на определенных оборотах и потом так же нормально ехала. Но эти выкидоны бывают очень редко. Первый такой выкидон был как раз когда купил новые диски и ехал обратно. Это было еще осенью. И когда заезжал на замер компрессии все это сказал механику и он говорит, что это скорее всего дроссель мозг делает. Но чтобы точно определить надо было приехать через 2 дня и я ограничился замером компрессии. А цена дросселя вообще не радует — 5500 рублей. У коллеги не давно дроссель поменяли по гарантии. Симптомы примерно такие же. Умирал он у него полгода, но у него гарантия… и 127-й движок. И самое интересное дроссель на 186-й двигатель самый дорогой…
Кстати расход стал больше, заметил пока только на трассе. В городе без изменений. Причиной может быть та же дроссельная заслонка, новые колеса, резина все таки пошире, ну или надо копать глубже. Так что пока катаюсь так. Посмотрим что будет дальше.
Продолжение в следующей записи.
Выбор форсунок
На сегодняшний день большинство автовладельцев используют веерные форсунки омывателя. Их преимущество в том, что вода на лобовое стекло попадает не капельно или парочкой струй жидкости, а сразу большим количеством мелких капель, благодаря которым – охватывается сразу большая часть стекла. Это и есть основное преимущество веерных, благодаря которому дворники начинаю работать уже по влажному стеклу, тщательно убирая осадки или грязь.
Конечно же, это обеспечивает наименьший риск того, что дворники оставят царапины на поверхности стекла, поскольку взмахи будут происходить уже не по сухой поверхности. Многие владельцы автомобилей также утверждают, что используя именно такой вид форсунок уменьшается расход жидкости для стеклоомывателя. Единственным недостатком является их необычная конструкция, из-за чего они быстро замерзают в холодное время года, но в таком случае рекомендуется сразу выбирать и устанавливать элементы с функцией подогрева.
Есть рекомендации, что форсунки нужно выбирать оригинальные, по марке вашего автомобиля. Но такие могут дорого стоить и, в таком случае, можно подобрать неоригинальные. Альтернатива будет стоить дешевле, но в них возможны какие-то доработки. Самые распространенные форсунки, которые подходят для установки на очень многие марки автомобилей, от Вольво S80, а еще более дешевый вариант, от SsangYong. На автомобили Дэу Ланос и Шевроле Авео прекрасно подходят от Шкоды. Также, например, на многие модели авто подходят элементы от Митсубиси Галанта две тысячи восьмого года выпуска.
В стандартной их комплектации может не быть обратного клапана. Благодаря ему происходит предупреждение стекания жидкости обратно в бачок омывателя, если не сработал подсасывающий насос.
Именно этот клапан способствует непрерывной подаче жидкости. Имеет форму подпружиненного шарика и закрывает отверстие в форсунке, если не происходит подача жидкости на стекло омывателем.
В целом, можно обойтись и без данного клапана, но тогда вам нужно будет продумать другой способ, чтобы дворники не срабатывали раньше, чем вода будет подаваться на стекло. Такой клапан можно подобрать также с разных автомобилей, например с ВАЗА 08 или 09, Тойота или Вольво.
Чистка форсунок
Если вы заметили, что струя жидкости стала слабой, значит, скорее всего, форсунки омывателя засорились и вам их пора чистить. Сделать это вы можете самостоятельно, для чистки вам понадобятся: что-то тонкое (струна, проволока, иголка или булавка), двадцати кубовый большой шприц, вода, мыло и компрессор.
Обязательно нужно проверить, действительно ли проблема в них. Для этого вам нужно проверить, чтобы в бачке омывателя была вода, далее нужно отсоединить шланги, которые подводят жидкость, и включить подсос. Если из трубок будет хорошая струя – это значит, что вам действительно нужно их прочистить.
- Отсоединив шланги подачи воды, хорошо промойте форсунку мыльной водой, а после этого присоедините шланг от компрессора обратно и продуйте ее.
- Наберите воду в шприц и хорошенько, в обратном направлении, промойте сопло. Осторожно тонким предметом (например, иголкой и др.) прочистите отверстие форсунки, после чего промойте его водой с помощью шприца.
- Если же на вашем авто установлена разборная, вы ее разбираете, чистите и потом обратно собираете и устанавливаете.
- После установки обратно на автомобиль стоит промыть всю систему.
Если засорение элементов стало происходить часто, то возможно, засорился сам бочок омывателя, поэтому проверьте его на наличие мусора.
Замена
Чтобы сделать самостоятельную замену элементов, вам нужно снять старые жиклёры. Откройте капот, если есть обшивка, ее также нужно снять и отсоедините шланги подачи воды к форсункам. Несильно надавив на нее с внутренней задней стороны капота, она легко выйдет. Если возникнет трудность, слегка подденьте элемент с внешней стороны. Установка обратно происходит точно также, только в обратной последовательности.
Чтобы установить веерные форсунки, сделав замену ими старых, стандартных, вам нужно купить новый комплект веерных форсунок. Кроме того, потребуется обратный клапан, который в форме пружинного шарика, новые шланги и тройник. Заменить форсунки на веерные стоит однозначно, если в вашем автомобиле установлены стандартные.
Видео «Установка и тестирование веерных форсунок»
В этом видео вы сможете посмотреть процедуру установки и тестирования веерных форсунок на примере автомобиля Лада Гранта.