Кому и когда необходимо проверять автомобильный кузов
Достаточно серьезным делом является проверка кузова автомобиля. Ведь выполнив эту процедуру, заранее можно знать о подверженности вашего авто разного рода «болезням». Не следует верить тем, кто утверждает, что совсем неважно, как выглядит кузов. Это высказывание довольно спорно, ведь данная процедура даст возможность узнать о том, что происходило с данным автомобилем ранее.
Заметим, что никакой даже самый качественный ремонт не может стереть с поверхности автомобиля его историю. Чаще всего к этой проверке прибегают при покупке машины с рук. Это, безусловно, правильно. Ведь узнать, покупать данный автомобиль или воздержаться от покупки, можно именно так.
Первым делом при проверке кузова проводится осмотр днища. Именно данная «деталь» в первую очередь поддается ржавчине и коррозии. Сотрудники практически всех автосервисов знают, что проверка днища необходима для правильной постановки «диагноза» и проведения последующего «лечения» авто.
Этапы проверки кузова автомобиля. Проверка днища
Проверка днища начинается с проверки на наличие мастики. Если она имеется, значит данное авто либо нанесено поверх ржавчины для ее сокрытия, либо прежний владелец ее использовал для избегания коррозии. Чтобы проверить, имеется ли под мастикой ржавчина, берется специальный инструмент, с помощью которого днище протыкается под водительским сиденьем.
Здесь важно проследить, тяжело или легко это сделать. В первом случае при достаточно тяжелом проведении манипуляции делается вывод, что днище «здорово». А вот если инструмент проходит сквозь днище легко (а тем более если не только под водительским сидением), то можно смело констатировать, что данная машина может проездить меньше года.
Последствиями может стать проваливание сидений, отрывание задней балки, что приведет к отказу задних колес в работе. Кроме того, желательна проверка днища и на другие дефекты, которые часто появляются после аварий или при неаккуратном вождении. К таким дефектам чаще относятся дополнительные сварные швы или же другие дефекты.
Этапы проверки кузова автомобиля. Проверка кузова
Следующий этап при проверке кузова – проверка лакокрасочного покрытия. К примеру, если на поверхности авто найдутся царапины или же другие дефекты, то можно смело скидывать от цены данного автомобиля несколько тысяч рублей, ведь последующий ремонт лакокрасочного покрытия обойдется очень дорого.
Конечно, вмятину можно заметить и самому, а вот отличить покраску заводскую от сервисной может только профессионал. Любой специалист знает, что в случае окрашивания кузова автомобиля в некоторых местах под этими слоями краски чаще всего находится шпаклевка или даже ржавчина. А это значит, что уже скоро краска на этих местах начнет отваливаться, что потребует дополнительных вложений.
Поэтому, даже если проверка кузова автомобиля специалистами и принесет дополнительные затраты, но зато позволит избежать покупки автомобиля по слишком завышенной цене, да и избавит от куда больших затрат при дальнейшем ремонте.
Сколько на рынке битых машин, никто не знает. Их много. Каждый день случаются сотни ДТП, и в большинстве случаев после серьезных аварий люди предпочитают продавать свои автомобили. Плохие воспоминания, да и часто в аварии помимо кузовных деталей повреждается много всего остального. Рвутся провода, трескаются патрубки, мнутся металлические корпуса, перекашивает крепеж навесного оборудования. Короче, если восстанавливать по уму, то уйдет уйма времени и сил. Куда проще получить возмещение по Каско и продать битую машину ушлым людям. Таких сделок, будьте уверены, происходит десятки ежедневно.
Что происходит с битой машиной в руках перекупов? Она восстанавливается до более-менее приличного состояния. Кузовные детали вытягиваются, шпакются и красятся. В самых запущенных случаях меняются на целые, часто бэушные с разборки или на самые дешевые китайские. Если надо менять какие-то другие детали под капотом, опять-таки берут все самое дешевое, лишь бы как-то работало.
Что касается сборки всего хозяйства, то все зависит от стоимости машины. В поставарийный ремонт дорогих машин вкладываться выгодно. Можно сымитировать заводскую сварку, все по-человечески покрасить, поставить как следует. Сэкономить при восстановлении ровно настолько, чтобы это не бросалось в глаза. Поэтому покупателям премиальных авто следует быть внимательными вдвойне. Что касается дешевых массовых машинок, то с ними редко заморачиваются всерьез. Проще показать авто двум десяткам покупателей, пока не найдется «лох», чем чинить все как следует.
Но подождите-ка, а ведь мы во всех предыдущих статьях старались перекупщиков отсекать? Значит, битые в хлам автомобили нам не попадутся? Отнюдь! Даже если проверка документов отсекла самых последних перекупов, то это не гарантия. Сами хозяева могут после ДТП отдать авто в ремонтную мастерскую с задачей восстановить до того состояния, чтобы ее можно было продать какому-нибудь недалекому персонажу. Еще случается, что перед вами – честный продавец, который ранее купил битую машину, не подозревая об этом.
В общем, битых машин, выдающихся за нормальные, на вторичке полно, и вычислить их проще всего именно по состоянию кузова.
Важный момент! Как я уже говорил, далеко не все повреждения кузова должны ставить крест на покупке. Небольшие вмятины, сколы и царапины – это досадные мелочи, которые можно дешево устранить. Это повод сбить цену, но не более! Не надо отказываться от покупки авто только на том основании, что у него покрашена дверь оттого, что ее притерли на парковке или поцарапали гвоздем хулиганы. Опасайтесь машин именно после достаточно серьезных ДТП. Теперь разберемся, как же определить подлог на глаз.
Некоторые советчики говорят, что перед осмотром автомобиля стоит найти где-нибудь такой же, но новый и гарантированно не битый вариант, запомнить, как он выглядит, чтобы потом сравнивать. Этот совет годится только для моделей, которые до сих пор продаются, причем не успели пройти рестайлинг и имеются в салонах официальных дилеров ровно в том же виде, что и на вторичке. А впрочем, даже в салонах автомобили далеко не целые на все 100- их часто бьют при транспортировке, и потом красят и выдают за новые. Но мы отвлеклись. Если вы все-таки меня не послушались и купили толщиномер, то развлекайтесь. Пикайте, тыкайте, и делайте выводы. Но не забывайте про простой визуальный осмотр, подсвечивая те или иные места фонариком. На что нужно обратить внимание:
– Зазоры. Поводите пальцами по всем-всем зазорам и приглядитесь к ним пристально. Зазоры дверей, бамперов, капота, багажника – каждая щель на теле машины должна быть вами изучена. Помните, как Земфира поет про трещинки? Вот именно так должно быть. Зазоры должны быть ровными и небольшими. Ведете пальцем сверху вниз по зазору между передней и задней дверью и понимаете, что расстояние меняется? Плохо. Величина зазора на правой стороне машины отличается от таковой на левой стороне? Плохо. Зазор неестественно большой? Плохо. Теперь проведите ладонью по зазору поперек, с одного элемента на другой. Не должно быть никаких перепадов высот. Не забывайте зазоров на бамперах! Бамперы должны висеть идеально ровно.
Это закрытые двери. Видите, насколько передняя ниже и сильнее выпирает, чем задняя? Риски на крыше, коряво приделанные хромированные детали и прочие «артефакты» от не самого качественного ремонта – налицо.
Еще один кривой зазор – расстояние между деталями изменяется справа налево
Криво повешенный капот. Застывшая в немом укоре маляру капля краски довершает композицию.
– Ребра жесткости. Они есть обычно на крыльях, иногда на дверях. Острые грани. Все они должны быть идеально ровными, и совпадать на соседних элементах. Если где-то есть несовпадение, то значит элемент снимали и криво поставили обратно.
Нестыковка ребер жесткости
– Кромки дверей, капота, багажника. Проведите пальцем по кромкам, особенно – по нижним. Они должны быть идеально ровные, гладкие, закругленные. Если видите или чувствуете малейшие неровности, острые края, бугры, засечки и риски, то наверняка элемент красился, и вам попались закрашенные следы шпаклевки.
– Лючок бензобака. Старый прием. Нужно, точно так же, как и в случае с дверьми, выяснить, не снимали ли его. Если снимали, то внутри могут быть следы вмешательства: царапины, болты с царапинами, криво установленные петли и т.п. Лючок часто снимают маляры для того, чтобы подобрать краску. А раз краску подбирали, значит что-то красили. Закономерность работает не всегда, так как лючок можно снять и незаметно.
– Корыто запасного колеса и пространство под ковриком багажника. Еще одна типичная «лакмусовая бумажка». Когда проводят восстановительный ремонт после удара в заднюю часть, то корыто запаски частенько не восстанавливают в его исходной форме и грубо отсткукивают молотком, потому что оно незаметное и форма у него сложная. Ну а вы изучите его – в идеале под ковриком должна быть чистота и порядок.
Правильное «корыто» выглядит вот так.
– Проемы дверей и багажника. Они очень многое могут сказать нам. Здесь – самое вероятное местонахождение «колхозных» сварных швов и точек – внимательно изучите их. Также поводите ладонью по стойкам – все должно быть ровно. И двери должны закрываться идеально, не задевая за проемы и без грохота. Соответственно, на проемах нигде не должно быть никаких потертостей, царапин и вмятин, которые появляются, кода дверь повешена криво и задевает за проем. Обязательно все осветите фонариком и ощупайте, чтобы зафиксировать переходы оттенков краски, бугры и прочие следы ремонта. Обязательно отогните все уплотнители проемов. Они должны легко отходить -их не приклеивают. Посмотрите, нет ли под ними следов ремонта: краски другого оттенка, вмятин, царапин, следов герметика и полировочной пасты (белый порошок обычно). Кроме того, на самих резинках не должно быть даже микроскопических точек краски. Если они есть, деталь рядом красилась с вероятностью 105%. Более того, красили кустарно – нормальные мастера хотя бы снимают эти резинки перед тем как работать.
Осмотрите все болты, которыми прикручены дверные петли – они должны быть одинаковые и без единой царапинки или иных следов вмешательства дяди Васи с гаечным ключом. Кстати, далеко не обязательно болты должны быть окрашены в цвет кузова – иногда их на заводе просто цинкуют и все. Ключевой критерий – полное отсутствие царапин на гранях.
Внимательно посмотрите на зазоры крышки багажника справа и слева.
– Сварные точки и швы. Заводская сварка похожа на штамповку – это такие округлые ровные вмятинки (как на изображении). Бывает и так, что элементы между собой варят швом, но все эти точки и швы должны быть ровными и аккуратными. В гаражных условиях повторить заводское качество очень трудно, да и дорого – на имитацию «завода» могут заморочиться только на очень дорогих машинах. Дешевые будут варить по-быстрому. Точки сварки есть на дверных проемах, под капотом и в багажнике.
Вот так выглядят заводская точечная сварка.
– Мазки герметика. Вам попадутся места, замазанные герметиком и покрашенные -больше всего их под капотом и в багажнике. Не пугайтесь, это норма. Естественно, герметик должен быть нанесен аккуратно, хотя корявые мазки можно встретить местами и на достаточно дорогих машинах.
Девственно чистый некрашеный капот. Внимательный глаз заметит, что абсолютно заводской герметик изнутри нанесен кривовато. Опасаться стоит не этого, а откровенной мазни.
– Звук от стука. Постучите согнутым пальцем по всем кузовным панелям. Звук не должен быть глухим – слегка гулким. Но главное, чтобы справа и слева при ударе по одинаковым местам он не должен отличаться. То есть стукнули по крылу справа, запомнили звук, перешли на левую сторону, стукнули в том же месте, сравнили. Слишком глухой звук говорит о том, что на элементе есть шпаклевка. И не забудьте крышу!
– Ржавчина. Все просто: на машинах до 10 лет ее быть просто не должно, если только в части 2 вы не выяснили, что отдельные элементы склонны к коррозии. Рамка лобового стекла, кромка багажника, нижние части дверей, арки крыльев – это гниет чаще всего. На старых автомобилях ржавчины совсем не быть не может. Вопрос – как относился к гнили владелец – оставлял без присмотра, закрашивал для маскировки или всерьез боролся. Основной вердикт вынесет кузовной мастер СТО, а вы же должны изучить каждый сантиметр кузова на предмет «паучков», вздутий краски и прочих следов тлена. Не забудьте в этот момент заглянуть под днище, пощупать руками пороги (боковые края днища под дверями) и все элементы, которые я упомянул выше. Ржавчину замаскировать непросто – она имеет коварное свойство проступать сквозь слои краски.
Плохо обработанная поверхность перед покраской всегда оборачивается вспучиванием краски – следите внимательно за такими пузырями, они возникают в местах, где к кузову что-то прикрепляется.
В укромных местах может обнаружиться самая натуральная гниль.
– Оттенки цвета на кузовных элементах. Если все вышеперечисленное нужно изучать буквально «под лупой», то есть вплотную с фонариком, то для «цветового контроля» надо немного отойти. Посмотрите внимательно, нет ли где различия. Одно крыло не может быть темнее другого, если машина некрашеная. Та же история с дверьми, крышей, капотом, багажником. Обойдите кругом и внимательно осмотрите автомобиль под разными углами. Ни малейшего подозрения на перепад оттенка быть не должно.
– Шагрень. Это сленговый термин, под которым обычно понимают рельеф лакокрасочного покрытия. В нашем несовершенном мире не бывает ничего идеально гладкого, и уж тем более не бывает идеально ровной краски. Внимательно посмотрите и осветите под разными углами фонариком, шагрень на ВСЕХ (да-да, именно всех, включая бамперы и крышу) элементах кузова. Плюс-минус рельеф везде должен быть одинаковым. Небольшие царапинки, микроскопические впадинки и выступы, в общем – естественные неровности. Так должна выглядеть краска автомобиля с пробегом. Изношенной, но несильно и, главное – равномерно.
Даже совершенно новый автомобиль, особенно – темного цвета, под определенным углом света показывает легкую бугристость краски – этот рельеф и есть шагрень. Важно, чтобы она везде была одинаковой, и не слишком ярковыраженной.
Подозрительно, если лак идеально гладкий – скорее всего, машину покрасили и целиком отполировали перед продажей, чтобы придать ей лоска. Под этим лоском может быть страх и ужас. Чрезмерная гладкость должна вас насторожить. Впрочем, как и явно мутный лак – такой бывает после не очень качественной покраски.
Но это не самое страшное. Очень плохо, если на краске заметны серьезные неровности, то есть эффект «апельсиновой корки» или целлюлита. Следы от скотча на кузовных панелях или в проемах дверей – плохо! Закрашенные пылинки (их ищите крайне тщательно) -караул! Машину красили кое-как, в плохой покрасочной камере, в гараже или вообще на улице. Также плохо, если шагрень на разных элементах разная. Где-то все опрятно и гладко, где-то похуже, а где-то совсем печально. «Лоскутное одеяло» – верный признак ДТП и дешевого ремонта в анамнезе.
– Ровность всех поверхностей. Мы уже с вами погладили стыки кузовных панелей и дверей, но нелишним будет еще раз убедиться в том, что кузов идеально ровный. Присядьте на корточки у каждой из двух фар спереди, а затем и у обоих фонарей сзади, и посмотрите на боковые поверхности машины. Покачайте головой, чтобы изменились углы падения света. Дважды, спереди и сзади, каждый бок (всего четыре приседания – заодно и фитнес)! Не должно быть никаких искривлений, бугров и неровностей. Левая и правая сторона должны быть абсолютно идентичными по рельефу, и без аномалий. Не уверены? Присядьте еще раз. Пусть вас сочтут параноиком, но вы должны быть уверены.
Вот такой ракурс для осмотра оптимален. Тут с геометрией кузова проблем нет, зато выявлена вмятинка на крыле. Устранить ее несложно, но отнюдь не бесплатно!
Можете еще придирчиво посмотреть на машину в профиль с обеих сторон, сзади и спереди в анфас, чтобы убедиться, что ни один из элементов не стоит криво – ни бамперы, ни фары, ни фонари, ни решетка радиатора, ни номерные знаки
– Молдинги, ручки дверей, зеркала, антенны, шильдики и прочие мелкие детали кузова. Они не должны отсутствовать, быть потрескавшимися, сколотыми и так далее. Частенько после ДТП элемент красят, а ручки и прочую мелочь оставляют, если она более-менее целая. Молдинги не должны отходить от дверей и шататься в своих посадочных местах.
Ищите любые следы краски на зеркалах и ручках, как, например, вот этот. Явный признак, что машина красилась, и не слишком аккуратно.
– Фары и фонари. Они должны быть чуть-чуть затертыми, причем, опять-таки, одинаково с обеих сторон. Фары можно отполировать, но никогда нельзя довести их до состояния новых. Даже после полировки они будут чуть-чуть мутные, потому что всегда остаются глубокие царапины, которые заполировать невозможно.
Смотрел для клиента как-то машину – выбирали Логан. Быстро увидел, что степень мутности фар отличается – одна была явно новее. При ближайшем рассмотрении нашли косвенные признаки аварии: сломанное крепление под капотом и следы окраски на бампере.
Выяснилось, что владелец попал в небольшое ДТП, догнал на перекрестке ВАЗ на минимальной скорости, треснул бампер и фару. Так он после установки дешевой китайской фары тер ее придорожной грязью, чтобы выглядела более мутной! Обмануть не получилось, но нужно быть готовым к изобртетальности продавцов. Важно, чтобы маркировка на обеих фарах была одинаковой – и без иероглифов! Если это, конечно не «японец» праворульный или не «китаец».
Дефекты ксеноновых фар – идеальный предмет для торга. Когда я брал эту машину, у нее не горела лампа ближнего света и была трещина на корпусе. Затраты на ремонт считали исходя из цены корпуса 12000 рублей, плюс блок розжига ксенона 15000, плюс лампа 5000. Удалось скинуть 10000 после торгов, а проблема была решена покупкой бэушного блока розжига за 5000 (сама лампа оказалась рабочей) и заклеиванием корпуса, чтобы не затекала вода. Выгода налицо.
– Колеса. Внимательно осмотрите все четыре колеса. Во-первых, они должны ровно стоять в колесных арках с одинаковыми зазорами по периметру. Если вы видите, что одно колесо слегка смещено вперед или назад, то это может быть следствием повреждения в аварии.
Второй момент – износ протектора. Он должен быть некритичным – совсем уж «лысая» резина с буграми – это как минимум повод поторговаться. Вам вместо нее придется купить новую. Главное, чтобы протектор был изношен равномерно на всех колесах. Если передние, скажем, еще более-менее, а задние – вообще хлам (или марки шин разные), то это плохо. Значит владелец экономил на обслуживании, и поскупился купить новый комплект. Поставил хорошие шины только спереди на ведущие колеса, а назад перекинул старье. Бесстрашный парень, плохо знакомый с тем, что «лысые» колеса сзади склонны к заносам. Стало быть, и многие расходники менялись по тому же принципу: лишь бы ехало.
Кроме того, внутренняя и внешняя половина протектора должны быть изношены одинаково. Если нет, то колесо стоит криво – нарушены углы установки колес. Если кривизна значительная, это вызвано некачественным ремонтом, сильным износом подвески и/или аварией со смещением деталей ходовой части.
Также здесь стоит вспомнить о заводских рекомендациях. Желательно не покупать машину с нештатными дисками и шинами, если вы только не фанат тюнинга, готовый серьезно вкладываться в автомобиль. Слишком большие и тяжелые колеса, на которые не рассчитывал производитель, быстрее будут «убивать» подвеску. Нормативные размеры, рекомендованные производителем, напомню, можно узнать на сайте http://www.calc.ru/razmery-shin.html . Еще такие справочные таблицы есть на сайтах интернет-магазинов колес, но их я рекламировать не буду.
– Стекла. Маркировки всех стекол автомобиля должны быть одинаковыми. В большинстве случаев в маркировках есть и год выпуска – не в полной комбинации (скажем, «2008»), а обычно это набор точек и две последние цифры – «08», «11», «13» и так далее. Эти цифры должны быть не только везде одинаковыми, но и соответствовать году выпуска машины. Если где-то стекло отличается, значит его меняли – на заводе так сделать не могли. Уделите пристальное внимание элементу, где было разбито стекло. Если это в салон забирались воры, то ничего страшного. А если была авария, то, соответственно, надо выяснять тяжесть последствий.
SAAB – это как раз тот случай, когда маркировка не всегда понятная. Но тут гадать нечего – одно из стекол «неродное», так как формат маркировки разный. А должен быть одинаковым.
Но не обольщайтесь – даже если по кругу все маркировки совпадают, это не гарантирует отсутствие ДТП – от проверки кузова вы никуда не денетесь. Бывают даже достаточно тяжелые аварии, где удар приходится в нижнюю часть и все стекла остаются целыми. У меня в 19 лет была «девятка», которую я разбил на трассе – вот ее фотография. Ни одного битого стекла, а какой «фарш»! Удар пришелся на колесо – я на большой скорости наехал на торчащую опору ограждения. Сам, кстати, тоже остался цел и невредим.
– VIN. Где расположен уникальный идентификационный номер, я вам не подскажу – для каждого автомобиля это индивидуально. С определенной гарантией точки размещения VIN указаны в книжке по эксплуатации (крайне полезная вещь, как вы поняли). Еще можно попытать счастья в Яндексе/Гугле («расположение VIN Toyota Corolla 10») или на клубном форуме.
Под лобовым стеклом – одно из популярных мест для размещения VIN.
Централизованной базы данных в свободном доступе по этому поводу нет. При осмотре VIN вам нужно убедиться, что он не имеет следов корректировки – все цифры и буквы хорошо читаются, не повреждены, не имеют следов закрашивания и не сгнили от ржавчины. Разумеется, VIN на кузове должен совпадать с тем, что указан в документах.
Статья о том, как правильно диагностировать подержанный автомобиль — на что обращать внимание, советы и рекомендации. В конце статьи — видео о проверке машины при покупке.
Содержание статьи:
- Диагностика кузова
- Днище автомобиля
- Диагностируем двигатель
- Осмотр салона
- Пробег автомобиля
- Видео о проверке машины при покупке
Каждый автолюбитель знает, зачем нужна диагностика б/у (бывшего в употреблении) автомобиля, но не каждый четко понимает, как диагностировать, что проверять — что важно, а что второстепенно.
Если отбросить юридическую сторону вопроса, которая тоже может являться неким инструментом диагностики (документы, количество владельцев), то оставшуюся техническую сторону вопроса можно разделить на две части:
- проверка кузова на наличие повреждений после ДТП;
- оценка состояния инженерно-технической системы (двигатель, трансмиссия и т. д.).
Диагностика кузова б/у автомобиля
Кузов автомобиля является главным и самым важным элементом. В автомобиле можно поменять практически все (двигатель, трансмиссию, колеса, интерьер салона), но все узлы, агрегаты и прочие элементы можно менять только при наличии главного элемента – кузова. Без кузова все это хозяйство просто некуда будет ставить и не к чему будет крепить и прикручивать.
На первый взгляд, в диагностике кузова подержанного авто нет ничего сложного – достаточно просто внимательно его осмотреть. И, главное, чтобы блестел!
Кузов с нарушенной геометрией после серьезного ДТП может повести себя непредсказуемо, начиная от не слишком хорошо закрывающейся двери до плохой управляемости машиной и быстрого стирания покрышек на колесах из-за невозможности отрегулировать развал-схождение на «кривом» кузове.
Итак, для осмотра кузова вам потребуются фонарик и толщиномер ЛКП (лакокрасочного покрытия). Если нет толщиномера и вы не хотите на него тратиться, можно воспользоваться обычным небольшим магнитом (можно сувенирным).
Кроме этого, для осмотра кузова на улице необходимо выбрать светлое время суток (но не сумерки), а если осмотр будет проводиться в помещении, то там должно быть достаточное искусственное освещение. Сам кузов, разумеется, должен быть чистым. Далее действуйте по порядку и обращайте внимание на следующие факторы:
Неровная поверхность и вмятины
Большие вмятины обнаружить несложно, а чтобы найти или разглядеть мелкие неровности, нужно посмотреть на кузов с разных сторон и под разными углами. Можно присесть спереди и сзади машины, чтобы оценить ровность боковин, пощупать сомнительные места рукой и т. д.
Однородность покраски
Цвет лакокрасочного покрытия кузова должен быть одинаковым по всей наружной поверхности, без отличающихся оттенков и текстуры. Если какая-то часть кузова выделяется другим оттенком, имеет микроподтеки или другую текстуру (глянец или шероховатость), значит, эта часть подкрашивалась после повреждения.
Толщина лакокрасочного покрытия
Для измерения толщины ЛКП часто используют специальные приборы – «толщиномеры». Они наиболее точно определяют толщину ЛКП в микронах. Заводская толщина ЛКП у разных марок автомобилей может быть разной, от 100 до 230 микрон.
Чтобы не вдаваться в подробности технологий покраски, за базовое значение для сравнения можно взять толщину ЛКП на крыше автомобиля, промерив ее в нескольких местах. Если показания прибора в определенном месте кузова будут сильно отличаться от базового сравнительного значения (в 2 и более раз), значит, в этом месте было повреждение, и оно закрашивалось.
Если у вас нет толщиномера, то можно использовать магнит и самостоятельно оценивать силу притяжения. В тех местах кузова, где присутствует толстый слой шпатлевки, магнит «прилипать» не будет (или будет, но очень слабо).
При замере толщины ЛКП следует учитывать, что толщина краски на внутренних частях кузова, как правило, меньше, чем снаружи.
Коррозия (места с ржавчиной, пузырением)
Теоретически, на качественном кузове моложе 10 лет ржавчины быть не должно, за исключением тех автомобилей, которые плохо покрашены на производстве и начинают «цвести».
Перед тем, как диагностировать кузов подержанного автомобиля, поинтересуйтесь особенностями марки (модели), которую вы выбрали. Некоторые марки (и их производители) имеют «родовые болезни», характерные только для них — например, «слабые» крышки капота, которые быстро начинают «цвести» (ржаветь) из-за низкого качества металла. Поэтому их приходится вторично перекрашивать по гарантии дилера, без всяких повреждений.
Во всех других случаях наличие ржавчины («цветение») на кузове свидетельствует о некачественном ремонте после ДТП.
Целостность болтов и краски на креплениях кузовных элементов
Если на машине не осуществлялась замена кузовных элементов (дверей, крыльев и др.), то головки болтов на креплениях не должны иметь повреждений. А цвет краски болтов и креплений должен совпадать с цветом кузова.
Но здесь стоит уточнить, что с 2013 года некоторые производители стали экономить и использовать оксидированные болты черного цвета. Однако даже если цвет болтов будет отличаться от цвета кузова, все равно заводская сборка и покраска будут заметно отличаться от автосервисной.
Зазоры, щели, краска на уплотнителях и стеклах
Зазоры и щели между кузовом и его навесными элементами (дверями, крышкой капота, крыльями) должны быть небольшими и одинаковыми со всех сторон. Если зазоры и щели слишком большие и сильно отличаются друг от друга, значит, нарушена геометрия кузова. На этот же дефект может указывать и плохое (или неплотное) закрывание дверей и крышки капота.
Особое внимание следует обратить на следы краски там, где ее не должно быть. Перекрашенную машину всегда легко определить по следам краски на резиновых уплотнителях дверей и стекол, на самих стеклах, пластмассовых элементах, и даже на покрышках колес.
Днище автомобиля
Конечно, для серьезного осмотра днища автомобиля потребуется подъемник, эстакада или смотровая яма. Но просто нагнуться, заглянуть под машину с фонариком и обнаружить там следы сварочных работ или ржавчины вполне реально. И такой «несерьезный» осмотр вполне может стать «серьезным» поводом для полноценного осмотра, но уже на подъемнике в автосервисе.
Диагностика двигателя б/у автомобиля
Диагностика двигателя значительно сложнее, чем диагностика кузова, так как требует специальных знаний и опыта. А для серьезной и глубокой диагностики мотора потребуется специалист и необходимое оборудование. Однако кое-что важное и полезное можно узнать и без специальных навыков и инструментов.
Предварительную диагностику двигателя можно разделить на несколько этапов:
- Внешний осмотр;
- Диагностика по шуму;
- Качество масла и охлаждающей жидкости;
- Выхлоп.
Внешний осмотр
Многие неопытные автолюбители полагают, что подержанный автомобиль для продажи должен предлагаться покупателю для осмотра в чистейшем виде. Отчасти это верно, но только не в случае с двигателем и подкапотным пространством — с ними как раз все наоборот, и идеальная чистота может покупателю только навредить.
На немытом двигателе и подкапотном пространстве при визуальном осмотре намного легче обнаружить мокрые места от протечек, из чего можно сделать вывод, что герметичность двигателя или трубопроводов нарушена. Исключение могут составлять места рядом с горловинами, куда заливается масло и охлаждающая жидкость, так как там часто бывают небольшие потеки. Хотя, такие потеки могут говорить и о неисправности крышки горловины.
Диагностика по шуму
Серьезная диагностика по шуму (нештатным звукам) также требует специальных знаний, чтобы определять, какой шум какой неисправности соответствует. Но для поверхностной и предварительной диагностики по звуку вполне достаточно обычного здорового слуха. Ведь, даже неопытные автолюбители знают, что двигатель должен работать тихо и ровно, без «плавающих» оборотов, без звонкого стука, свиста и другого подобного «музыкального сопровождения».
Если при запуске или в процессе работы двигатель издает нештатные звуки, значит, с ним не все в порядке и требуется более глубокая диагностика с привлечением специалиста-моториста.
Качество масла и охлаждающей жидкости
Масло и охлаждающая жидкость могут многое рассказать о внутреннем состоянии двигателя и охлаждающей системы.
Качество и уровень масла проверяется только на холодном двигателе или, как минимум, через 15 минут после его остановки. Для проверки масла нужно вытащить масляный щуп, вытереть его салфеткой (или чистой ветошью), вставить обратно и опять вытащить через 2-3 секунды.
-
Черное (а не темное) масло на щупе, напоминающее мазут с черными разводами после его вытирания, говорит о сгорании смазки в двигателе. Что, в свою очередь, свидетельствует об износе поршневой группы.
Наличие на конце масляного щупа толстого слоя белой смеси (эмульсии) является признаком смешивания масла с охлаждающей жидкостью. Эмульсия на щупе является признаком серьезных проблем с двигателем (прогар прокладки головки блока цилиндров, микротрещины и др.). Такой двигатель вообще эксплуатировать нельзя!
Состояние охлаждающей жидкости можно оценить, заглянув в расширительный бачок.
Уровень охлаждающей жидкости ниже нормы может говорить о ее утечке. А если на поверхности жидкости видна масляная пленка, то произошло попадание масла в систему охлаждения. Эта проблема тоже является серьезной и дорогостоящей, так как всегда происходит взаимное проникновение. И если масло попало в систему охлаждения, то, соответственно, охлаждающая жидкость попала в систему смазки и смешалась с маслом.
Цвет дыма из выхлопной трубы
- Черный выхлоп может говорить о сильном износе поршневой группы, переобогащенной топливной смеси или некачественном топливе.
- Густой синий цвет выхлопа может свидетельствовать об износе поршневых колец.
Если в двигателе существуют указанные выше неисправности, то ремонт обойдется недешево, и в такой подержанный автомобиль после покупки придется дополнительно вложить серьезные средства.
Осмотр салона
Салон подержанного автомобиля может сказать о многом — например, побывал ли автомобиль в ДТП и как о нем заботился его хозяин. Если салон чистый и ухоженный, то, вероятнее всего, владелец следил за состоянием всей машины и соблюдал регламент технического обслуживания.
Особое внимание следует обращать на цвет отдельных элементов салона и обшивки. Например, блистающая новизной накладка на ступице руля, под которой находится подушка безопасности, может отличаться от явно не нового цвета обода руля. Такое различие в новизне цвета может говорить о том, что подушка безопасности когда-то использовалась при ДТП, в результате чего пришлось менять накладку на ступице руля.
Пробег автомобиля
При диагностике б/у автомобиля доверять показаниям счетчика километров лучше не стоит, так как сейчас километры не скручивает только «ленивый». Намного надежнее пойти логическим путем. Например, если автомобиль «бегал» в большом городе с проспектами, плюс выезды на дачу за 50 – 100 км от города, то его пробег за год может составить от 10 до 30 тысяч км. Далее полученный результат можно умножить на возраст автомобиля и получить сумму, близкую к реальному пробегу.
Заключение
Даже если вы — начинающий автолюбитель и плохо разбираетесь в машинах, это вовсе не значит, что диагностировать б/у машину нужно обязательно в СТО за деньги. В большинстве случаев провести диагностику и выявить недостатки можно самостоятельно и бесплатно.
Особенно тщательно проверяйте машины с маленькими возрастом (1-2 года) и пробегом. Чаще всего, такие автомобили продают из-за серьезных технических проблем после ДТП.
Видео о проверке машины при покупке:
