No Image

Как проверить льют форсунки или нет

СОДЕРЖАНИЕ
0
885 просмотров
20 августа 2019

Время от времени у водителей автомашин как с инжекторными движками, так и с дизельными, появляется необходимость узнать способ проверки форсунки. Для диагностирования форсунок профессионалы пользуются разными методиками и предметами для работы. Во многих случаях, обыкновенная проверочка проводится самостоятельно. Как сделать проверку, какие нужно проделать действия и что за предметы для работы вам потребуются, вы узнаете в тексте дальше.

  • Что указывает на неисправность
  • Причины их возникновения
  • Способ проверки форсунки
  • Способ очистки форсунки
  • Очищение форсунки, не доставая ее

Что указывает на неисправность

Форсунки подают топливную смесь в сгорательную камеру. Потому основная поломка, возникшая с ней – это засор, либо полностью перестанет функционировать. К признакам неверной деятельности форсунок относят следующие симптомы:

  • неустойчиво работает двигатель на ходу вхолостую;
  • значительно выросло потребление топливной смеси;
  • плохо запускается движок, конкретно «на холодную»;
  • иногда появляется большой объем черненького дыма из трубы выхлопов (если в сгорательную камеру падает многовато топливной смеси сквозь форсунку, которая протекает), еще бывают регулярные звонкие хлопки из глушителя;
  • теряются динамические качества автомашины, которые выражаются в том, что авто нехорошо берет разгон, ему недостаточно мощностей, чувствуешь рывочки при езде даже на ровной местности, еще и при сбрасывании газа и при изменяющихся значениях нагрузок на движок.

Эти симптомы, естественно станут указывать и на прочие проблемные вопросы агрегата силы автомашины, но если они есть, то наш совет – сделайте проверку форсунок и, если нужно, отремонтируйте их, либо поменяйте.

Поломки в деятельности форсунок повлекут за собой большое изнашивание ДВС и приблизят время его капитального ремонта.

Причины поломки инжекторных форсуночек

Нынешние форсунки для топлива в двигателях на бензине, существуют двух видов – на электромагните и механике. Первый вид – электромагнитный клапанчик, управляющийся механизмом ЭБУ автомашины. При подаче определенных команд клапан раскрывается на нужный угол, тем самым регулируя объем отдаваемой топливной смеси в цилиндр. Второй вид – только подает топливную смесь в канал. В ее строении есть игла со степенью. При достаточном давлении топливная смесь преодолевает сопротивляемость пружинки и иголка приподнимается. Так распылитель раскрывается и топливная смесь идет в камеру. Сейчас большой известностью пользуются форсунки на электромагните, как наиболее технологичные. Потому дальше рассмотрим проверочку и очищение, беря их за пример.

Поломки форсунки на электромагните бывают нескольких типов:

  • отсутствует сигнал от ЭБУ;
  • неисправна, либо полностью выходит из строя обмотка;
  • засоряются отверстия выпуска форсунки.

Как явствует из практики, конкретно последний тип – самая частая причинная всей, либо частичной поломки форсунки.

Способ проверки топливных форсунок на движке на инжекторе

Есть немного методик того, как сделать проверку работоспособности форсунок. Приведем их, подробно указав алгоритм поступков.

Проверяем с помощью измерения сопротивляемости

Сделать проверку форсунок, не доставая их, можете мультиметром. Но, сначала узнайте, какие форсуночки стоят на вашей автомашине – большого, либо малого импеданса (электрической сопротивляемости). Эти сведения понадобятся, чтобы выполнить точное диагностирование. Для проверки форсунок тестером, не доставая их из движка, нужно следовать такому плану:

Замер сопротивления обмотки форсунки

  • снять высоковольтные провода с форсунок;
  • установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
  • выключаем зажигание и снимаем клемму с минусом с аккумуляторного устройства;
  • отключаем электроразъем на форсунке, которую диагностируем (обычно нужно отщелкнуть зажим крепежа, который расположен на каркасе колодочки);
  • подсоединяем щупы измерения тестера к форсуночным выводам и измеряем.

Форсуночки большого импеданса с сопротивлением изоляции в рамках 11-17 Ом, и малого – 2-5 Ом.

Когда результат измеренной сопротивляемости изоляции сильно отличается от того, что указано, то тут говорится о том, что форсунка поломана. Естественно, форсунку нужно разбирать и делать более тщательную проверку.

Помните, что при проверке форсунок с помощью мультиметра, проверять нужно все механизмы по очереди! Так вы узнаете, какая именно форсунка не рабочая.

Нужно отметить, что напряг на форсунке от ЭБУ попадает в виде импульсов, а не постоянно. Потому замерять сопротивление нужно не только лишь омметром, но и осциллографом, так вы увидите каковы пиковые результаты сопротивляемости и напряга. А тестер покажет лишь серединное значение.

Способ проверки питания на форсунках

Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112

Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но вначале уточним, что в колодочке с контактами, 4 из них дают электричество на форсунки, а 1 (розовенький проводок с черненькой полоской) есть общая «масса». Делать все будем по такому плану:

  • отсоединяем питательную фишку;
  • на мультиметре выставляет высокий предел измеряемой сопротивляемости в пределах 200 Ом (это результат будет зависеть от конкретной марки тестера);
  • замеряем по парам каждый из 4-ех контактиков от форсунок с единым разъемом.

Результат сопротивляемости должен быть в рамках 11,5-15,5 Ом. Запомните, что так измеряете только подачу питания на рампе в каждой форсуночке.

Можете сделать проверку форсунки на вибрирующие движения. При функционирующем движке хорошая форсунка должна слегка делать вибрации. Если дрожи не имеется – она не работает.

Проверяем подачу питания от цепи электричества автомашины легким способом. Необходимо только:

  • по очереди от каждой форсуночки нужно разъединить колодку проводов питания;
  • затем двумя кусочками проводки подключаем форсунку прямо к аккумуляторному устройству;
  • включаем зажигание.

Если форсуночка начала распылять топливную смесь, получается, что проблемное место нужно искать в проводах.

Надо быть осторожным, дабы топливная смесь из форсунки не попала на вашу одежду, либо прочие вещи. Нужно направить ее сопло в определенную крытую тару.

Способ проверки пусковой форсунки

Вначале немного о моноинжекторе. На сегодня этих приборов становится все меньше, так как механизм устаревает. Его суть заключается в установке лишь одной форсунки – перед дроссельной заслонкой. Они встречаются на стареньких модельках иностранных машин Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат и других.

Приведем алгоритм проверки сопротивляемости форсунки на моноинжекторе:

  • проверяем по парам контактные элементы с форсунок и сравниваем их со сведениями из книги по эксплуатации (обычно, эти результаты находятся в рамках 1,2-1,6 Ом);
  • при проверке контактов 1 и 4 нужно точно узнать то, что ДТВВ (измеритель градусов всасываемой воздушной массы) функционирует верно, для того пользуйтесь сведениями по сопротивляемости из книги;
  • если результат сопротивляемости вышел за рамки допустимого, нужно провести детальную диагностику форсунки.

Часто в стареньких моноинжекторных движках, помимо клапанной форсуночки, бывает и так именуемая форсунка пуска, которая выполняет такую задачу – при запуске двигателя в холода и на больших оборотах движка, подает дополнительный объем топлива для того, чтобы легко шел пуск. Время ее деятельности определяет автомат ЭБУ (а именно, тепловое реле), но, обычно, это бывает пару секунд, потом выключается, так как движок запускается и дальше она не нужна.

Ее деятельность вся схожа с работой форсуночек в инжекторе. В процессе эксплуатации она тоже частично, либо вся выходит из строя. Явным симптомом бывает тот факт, что охлажденный движок после срабатывания моментально глохнет. Проверку форсунки пуска нужно делать таким образом:

  • подбираем определенную маленькую измерительную тару (типа стаканчика);
  • снимаем форсунку с двигателя и устанавливаем ее в указанную тару;
  • один контактик форсунки подключается прямо к батарее аккумулятора автомашины, а второй – к его «массе;
  • к «+» аккумулятора тоже нужно подсоединить реле насоса топлива, таким образом мы включаем его.

При функционировании и проверянии форсуночного насоса смотрим на угол топливного распыления и объем закаченного топлива. Справочные сведения можно найти в материале справки к той форсуночке, которая стоит в вашей автомашине. Как ориентировочный пример приведем сведения о механизме K-Jetronic. Тут уголочек распыления – 80 градусов, а объемность – от 70 до 100 см в кубе топлива в минутку. Конечно, в других механизмах эти сведения будут отличаться.

После проверки деятельности монофорсунки, отсоединяем ее и вытираем до последней капли. Если говорить о хорошем рабочем виде, то ее каркас должен быть герметичным. Это говорит о том, что из него должна выходить топливная смесь. Ждем немного и убеждаемся в этом (понадобится вам 1-2 минутки).

Проверяем форсуночки на слух

Водители с опытом проверяют вид и деятельность форсунок, не доставая их из движка и получается это у них с помощью слуха. Для этого они пользуются обычной прямоугольной дощечкой, либо, что лучше – стетоскопом.

Одним краем ее хорошо прикладывают к форсунке, которую проверяют, а другим к ушку. Если форсунка в хорошем деятельном виде, то она не издаст нехарактерных звучаний, либо вибрирующих движений, будут лишь ровные щелчки. Но, если нет щелчков, либо звуки не равномерны, и есть прочие вибрации и постукивания, это говорит о том, что наша форсуночка засорена. И чем слышнее стуки и шум, тем мусора больше.

Прослушать форсуночки можно и без доски, которая была указана выше. Например, если поломан узел из цилиндрового блока станет доноситься глухой высокий звук, который схож с писком, либо свистом. Если он слышен при функционирующем движке, советуем вам сделать тщательную проверку деятельности форсунки на стенде, либо рампочке.

Проверяем форсунки на рампе

Рампа для топлива

Еще одна методика проверки форсунок: если снята рампа для топлива (снимают ее совместно с форсунками, поэтому эта методика относится к такой, которая подразумевает снятие форсунок). Поэтому рампа снимается совместно с форсунками, а под них ставят стаканы, либо другую тару, куда стечет топливная смесь. При этом нужно убрать клемму с минусом от аккумуляторного устройства, а жгуты питающих проводов, разъединить. Перед тем, как включать, схему восстанавливаем.

Затем нужно соединить две трубки топлива, а ключиком зажать удерживающие их штуцера. После нужно 10-15 сек. крутить стартер (но, не больше, так как это нанесет ему вред). При этом, важно отметить формочку «факела», внизу которого выдается топливная смесь, а еще объем бензина в стаканчиках. Если форсунки исправны, то объем топлива в них должен быть един. Если нет, то для более тщательного диагностирования ее нужно достать и сделать проверку на стенде.

Еще важно отметить, нет ли подтеков топлива из форсунки при заглушенном движке. Если это так, то нужно сделать проверку целостности каркаса форсунки, а также степень ее закрытия.

Проверяем баланс форсунок

Проверяем баланс форсунок

Разберем процесс проверки балансировки форсунок на примере автомашин ВАЗ. Действовать нужно в таком порядке:

  • отключаем бензиновый насос и заводим авто с тем, дабы избавиться от излишнего нажима топлива в механизме (авто должно работать немного секунд и выключиться);
  • подключаем манометр к системе топлива;
  • подключаем назад бензиновый насос в механизм;
  • подключаем комп с конкретным программным обеспечением и шнур для снимания и диагностирования сведений к компу автомашины.

Дальше дела проходят в программе, которая включает и отключает бензиновый насос и форсунки. Схема действия для них такова:

  • включаем зажигание;
  • делаем проверку показаний на манометре (нужно, чтобы бы было около 2,8-3 ат);
  • при помощи ПО отключаем реле бензинового насоса;
  • на манометре нажим слегка упал (примерно 2,8 ат);
  • с помощью ПО включаем первую форсуночку;
  • проверяем нажим на манометре (хорошо, если давление упадет немного);
  • снова при помощи программы включаем реле бензинового насоса с тем, чтобы возобновить давление до того, как было 2,8-3 ат;
  • после повторяем процесс со всеми форсуночками, и не забываем возобновлять нажим в механизме при помощи бензинового насоса.

Идеально, если все форсуночки покажут единое значение сбрасывания давления. Если же в одной сбрасывание идет с сильно непохожим значением, то это говорит о том, что с форсуночкой проблемы и нужно ее снова диагностировать.

Затем, как выполнили все описанные процессы, не забываем снять все давление в механизме. Нужно подсоединить бензиновый насос и включить автомашину, затем отсоединяем манометр.

Проверяем форсунки на стенде

Стенд для проверки форсунок

Механические свойства оказывают влияние на деятельность форсунок. А их проверка может происходить лишь на определенном стенде. Как это делается самостоятельно, вы узнаете в конкретной статье. На стенде можно проверить так:

  • объем топливной смеси, который проходит сквозь форсунку;
  • нажим топливной смеси;
  • форму «факела» форсуночки.

Обследование форсунки, которую сняли, на стенде – очень точный метод диагностирования. С его помощью можете узнать степень повреждения форсунки и нужен ли ремонт.

Способ очистки форсунки

Очень часто проблемный вопрос в деятельности форсунок заключается в их загрязненности. Потому для восстановления их деятельности и возвращении номинальной производительности, нужно просто почистить. Это делается двумя способами: не доставая из движка (добавляем в топливную смесь определенное чистящее средство) и в снятом виде (пропускаем средство для чистки по отдельным форсункам либо ультразвуковым методом). Для очищения пользуемся такими методами:

  • механическим;
  • ультразвуковым;
  • при помощи химических составов.

В этом материале мы расскажем только о нескольких, потому что часто для очищения форсунок нужны еще одно проф. оборудование. Более подробно об очищении своими руками вы узнаете в других текстах. Тут же поговорим о методах чистки коротко.

Чистим форсунки дома

Отдельную форсуночку можете почистить специальными химическими составами. К примеру, теми же присадками, добавляющимися в топливную смесь для чистки механизма, либо так именуемым «очистителем карбюраторного устройства». Работать в нашем случаем нужно по такой схеме:

  1. Сперва готовим «очиститель карбюраторного устройства» (либо его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем); кнопку для контактов без фиксатора запертого положения; шприц (пять мл), либо больше; трубку для продолжения горловины шприца с уплотнителем; пустую емкость, лучше побольше (пять-десять литров); устройство для зарядки от мобильника со срезанным штекером; проводку с клеммами.
  2. После нужно поставить форсунку для испытания сзади шприца (насколько можно плотненько, с резиночкой, либо без нее).
  3. Затем подключаем клеммы через кнопочку к устройству для зарядки и включаем его в сеть.
  4. Вставляем трубку в распылитель чистящего средства, а обратный бок форсунки разворачиваем в готовую пустую емкость.
  5. Затем нажимаем на распылитель так, чтобы небольшой объем вещества оказался на форсунке.
  6. Нажимаем на кнопочку контакта для приведения в действие форсуночку.

Если форсунка рабочая, то с ее обратного бока должно с хорошей скоростью вытечь средство для мытья. Процесс продувания нужно сделать пару раз, чтобы достичь нужной степени очистки.

Если на вашей автомашине стоят низкоомные форсуночки, то нажать кнопочку открывания форсунки нужно не сильно. Если же имеются высокоомные форсунки, то удерживаем кнопочку на 2-3 сек.

Помимо названных выше методик проверки еще можно сказать о проверочке токсичности газов и дыма: малый уровень СО, при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Эта методика в практике у немногих автосалонов, как контроль деятельности движка. Так как необходимы как конкретные знания, так и снабжение, то разбирать его как один из методов самостоятельного диагностирования не станем.

И еще не стоит забывать и о проверочке форсунок по корректировке подачи топлива и лямбде, но тут дело обстоит так же, как и с токсинами. Нужно и оборудование для диагностики, и умение разбираться во всех значениях, что выдаст процесс диагностирования.

Чистим форсунки, не доставая их

Чистящее средство инжекторов

Так очищать можно несколькими методиками:

  1. Используя специальные очистительные присадки, добавляющиеся к топливной смеси. В них есть определенные чистящие элементы, они чистят дыры форсунок, не повреждая их.
  2. Чистим давлением. Здесь нужно разогнать авто до 110-130 км/ч, и ехать так 10-15 км (примерно пять-шесть минут) при больших оборотах движка. Такая нагрузка в форсуночках приведет к естественному очищению.
  3. Ход вхолостую. Эта методика схожа с предыдущим. Нужно на стоящей автомашине включить движок держать обороты на уровне 4-5 000 около 3-4 минут. Так тоже очищаются форсунки. Но, предыдущая методика чистки получше, потому что нагрузочка при этих условиях выше.

Итоги

Проблемные вопросы в деятельности форсунок – это не критичная поломка, но все же, если они возникли, советуем вам не откладывать проверку и избавление от поломки. Во многих случаях ремонт можно сделать самому, как написано выше. Вовремя проверять и диагностировать – так вы не будете встречать проблемы в работе авто. Профилактическая работа гораздо меньше стоит, чем ремонт форсунок, либо других деталей движка. Советуем вам очищать форсунки на 30-35 тыс. км езды вашей машины не обращая внимание на их вид.

Неисправности форсунок доставляют множество различных неудобств автовладельцам.

Здравствуйте, сегодня хочу поговорить о топливных форсунках. Они установлены во всех современных автомобилях и отвечают за подачу топлива в цилиндры автомобиля.

Думаю многие не знают, но у топливных форсунок есть свой срок годности, поэтому довольно часто, форсунки нужно не чистить, а вовсе менять, но давайте обо всем по порядку. Признаки неисправных форсунок:

Потеря мощности двигателя. ДВС может нормально заводиться, стабильно ровно работать на холостом ходу, но при резком нажатии на педаль газа, происходит провал. Потерю мощности заметить не сложно, создаются ощущение, что автомобиль, тянет за собой еще одну машину на тросу.

Сложный-затрудненный старт двигателя. Автомобиль заводится нормально с переменным успехом. То с первого раза, то приходится покрутить стартер несколько секунд, а бывает и вовсе заводиться раза так с третьего.

Двигатель нестабильно работает на холостом ходу. Когда слегка засорены форсунки, потерю мощности на дороге можно и не почувствовать, а вот при работе ДВС на холостом ходу, ДВС работает не ровно, его может даже трясти.

Иногда "стреляет" в глушитель. Довольно редко, но все же бывает. Периодические взрывы в выхлопной трубе.

Ко всему прочему почти всегда увеличивается расход топлива, примерно от 1 до 3х литров в зависимости от загрязненности и мощности ДВС.

Как я советую начинать ремонт автомобиля. Данные неисправности которые я указал, могут быть не только из-за плохой работы форсунок. Любой сбой в системе зажигания может приводить к таким же проблемам.

Поэтому, первым делом замените свечи зажигания, броне провода и катушку зажигания. Безусловно, если давно не меняли эти детали. Даже если проблема не уйдет, это очень полезная профилактика.

Форсунки не стоит сразу снимать. Вооружитесь мультиметром и проверьте питание каждой форсунки. Как это сделать посмотрите в интернете, там есть подробные видео. Часто бывает, что одна из форсунок просто не получает питания, соответсвенно не работает, ДВС работает на трех цилиндрах.

Если во всех форсунках питание есть, то у нас есть два варианта.

Первый: Почистить форсунки на стенде. Работа обойдется в "круглую" сумму.

Второй: почистить не снимая.

Установив форсунки на стенд, их и почистят качественно, а также смогут определить исправны они или пора их менять. Перед тем как тратить крупную сумму, я советую попробовать почистить их самостоятельно.

Для этого даже не нужно покупать дорогие препараты в авто магазинах, поверьте, простой растворитель сделает такой же эффект.

Заправляем 10 литров топлива, желательно, чтобы в баке в итоге было не больше 14-15 литров. Покупаем обычный растворитель и заливаем в бензобак примерно 200-250 гр.

Теперь, чтобы растворитель сработал, нужно ехать на трассу и выкатывать бензин. Эффект будет, если машина постоянно будет работать на оборотах выше 2500 тыс. Этого можно добиться только на трассе. Будет отлично если вы все время будете ехать скажем 90км.ч на четвертой передаче.

Если после такой процедуры эффект будет заметен, можно через пару дней повторить процедуру, я лично много раз так делал, каждая третья машина, после этого начинала работать нормально, при этом не потратил ни копейки денег, только на растворитель.

А вот если эффекта не будет, тогда только на СТО и диагностику.

Надеюсь вам была интересна статья о признаках неисправности топливных форсунок и как почистить их самостоятельно и бесплатно.

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Форсунка представляет собой электромеханический клапан, который работает в качестве электрического магнита. В момент поступления напряжения на обмотку форсунки возникает электромагнитное поле, способное втягивать сердечник и иглу запорного устройства, при этом пропуская поток топлива к камере сгорания двигателя. На входном канале устройств вмонтировано дополнительный фильтр для топлива.

Форсунка – заключительный элемент топливной системы, внутрь которого под высоким давлением поступает топливо. От работоспособности, этой составляющей напрямую, зависит вся работа двигателя внутреннего сгорания. Когда уровень давления при открытии форсунки падает, то она раньше открывается, из-за чего образовывается черный дым. Если же давление в момент открытия повышается, то она открывается позже и возникает дым белого цвета.

Признаки неисправности форсунок

1. Замедляется работа пусковых элементов двигателя, что особо ярко выражено при холодной погоде.

2. Возникновение провалов и неких подергиваний автомобиля в момент ускорения или смены переходных режимов.

3. Плохая динамика и снижение мощности в работе двигателя.

4. Увеличивается количество потребляемого топлива.

5. На холостом ходу двигатель автомобиля может неравномерно работать.

Чтобы избежать несвоевременного ремонта автомобиля, следует своевременно проверять работоспособность форсунок.

Как проверить форсунки не снимая их с двигателя?

Проверка уровня сопротивления обмотки на форсунках

1. Осуществить осмотр можно, выключив зажигание и сняв с аккумуляторной батареи «минусовую» клемму.

2. Используя тонкую отвертку или шило необходимо отщелкнуть пружинный зажим на колодке.

3. Проводим отсоединение разъема от форсунки.

4. К выводам форсунки прикрепляем омметр и измеряем сопротивление обмотки.

5. Если сопротивление между боковым и центральным штырем разъема находится в пределах 11–15 Ом, то форсунка работает исправно. Если прибор показывает больше или меньше требуемого следует ее сменить.

Проверка работоспособности всех форсунок

1. Первоначально необходимо снять топливную рампу, на которой установлены форсунки.

2. Затем следует подсоединить колодку проводов к жгуту рампы. Если с батареи аккумулятора снята клемма «-», то оденьте ее обратно.

3. Соедините друг с другом топливные трубы и с помощью гаечного ключа хорошо закрутите крепящие их штуцеры.

4. Под каждой форсункой поставьте мерный стакан или любую иную емкость с разметкой.

5. Используя стартер, проверните двигатель и проследите за работой всех форсунок. Топливо должно выходить равномерно из каждой.

6. Выключите зажигание и проверьте уровень топлива в мерных стаканах, он должен быть одинаковым. Если количество топлива в емкостях не совпадает – замените или прочистите, вышедшую из лада форсунку.

7. Осмотрите все форсунки на наличие изъянов и дефектов. На распылительной части не должно быть никаких подтеков топлива в момент выключенного зажигания. Если подобные изъяны есть, то деталь не герметична и нуждается в замене.

Проверка поступления питания к форсункам

Подобную проверку необходимо проводить лишь тогда, когда хоть одна из форсунок при включенном зажигании отказывается работать.

1. Отключите от неработающей детали колодку с проводами.

2. Затем присоедините к батарее аккумулятора два конца проводов, а другую их сторону прикрепите к контактам на форсунке.

3. Подключите зажигание автомобиля и проследите за тем, не вытекает ли из форсунки топливо. Если да, то в электрической цепи есть какой-то дефект или неисправность.

Последние статьи

Почему троит двигатель ВАЗ-2114 инжектор

Часто случается, что двигатель ВАЗ-2114 дает сбои в своей работе. Одним из них автомобилистами называется, что «двигатель троит». Что это понятие означает? Какие признаки подобного сбоя в работе двигателя и в чем причины троения? Можно ли такую неполадку устранить?

Как понять, что троит двигатель ВАЗ-2114

Понятие «троение двигателя» придумали сами автомобилисты. Оно связано с устройством и работой четырехцилиндровых двигателей внутреннего сгорания. Если один из четырех цилиндров выходил из строя, то ДВС все равно продолжал работать на трех оставшихся цилиндрах. Но подобный сбой отличался характерным звуком, который назвали «троение двигателя» – функционирование только на трех цилиндрах. При этом топливная смесь в неработающем цилиндре будет не гореть, как положено, а накапливаться.

Если вовремя не отреагировать на подобный сбой в системе, то топливная смесь будет разбавляться маслом, поступать в картер с маслом и разбавлять его все жиже и жиже. В этом случае масло утратит свои смазывающие функции, что приведет к быстрому износу колец, цилиндро-поршневой группы и других важных деталей автомобиля. Немного позже двигатель придется ремонтировать уже не частично, а капитально.

Подобные сбои случаются и в ВАЗ-2114. Их можно распознать по характерным признакам:

  1. Мотор в холостом режиме проявляет себя с периодическим подергиванием, неравномерно.
  2. В движении ВАЗ-2114 не набирает необходимой мощности.
  3. Автомобиль двигается рывками.
  4. Если нажать на педаль газа в работе двигателя обнаружатся провалы.
  5. Из глушителя выходит неравномерный выхлоп, который прерывается и сопровождается хлопками.

На фоне этих признаков того, что двигатель ВАЗ-2114 троит, водитель может заметить рост потребления топлива.

Возможные причины

Оказывается, что причин подобного сбоя в работе двигателя ВАЗ-2114 достаточно много. Они напрямую зависят от характера неисправности автомобиля. Так, чаще всего двигатель ВАЗ-2114 будет троить из-за:

  • нерабочей свечи;
  • пробитого высоковольтного провода;
  • отказа катушки зажигания;
  • неисправного блока управления;
  • наличия во впускном коллекторе подсоса воздуха;
  • прогорания выпускного клапана;
  • пробитой прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров);
  • сломанных на поршне компрессионных колец;
  • прогорания самого поршня;
  • лопнутой перемычки поршня между компрессионными кольцами.

Но так как мы рассматриваем ВАЗ-2114, то троить двигатель может также и неисправности в инжекторе – топливной системе с распределенным впрыском.

Что делать, если троит двигатель на ВАЗ-2114

Чтобы разобраться в причинах сбоев в работе двигателя ВАЗ-2114, необходимо знать его комплектацию. Он имеет:

  • в ГБЦ восемь клапанов;
  • ДВС на 1,6 литра с 16 клапанами.

Специалисты советуют при первых признаках троения сразу же проверять функционирование свечей. Для этого проводят следующие действия:

  1. Поочередно сдергивать высоковольтные провода с цилиндров.
  2. Обращать внимание на изменения в работе двигателя:
    • если изменений нет – цилиндр не работает.

    Следующим шагом будет проверка искры в системе зажигания. Эта процедура также выполняется просто:

    1. Первым делом следует снять наконечник с высоковольтного провода.
    2. В то время как мотор автомобиля работает, поднести провод с ГБЦ (массе) – поставить на «разрыв».
    3. Проверить наличие искры между массой и проводом:
      • если искра отсутствует либо проскакивает слишком слабо, то неисправна система зажигания.

      Но бывает и такая ситуация: искра мощная, но в двигателе все равно слышны сбои. Значит, пришла пора следующего шага проверки – произвести замеры компрессии в цилиндрах, желательно сразу во всех. При правильной работе цилиндра разницы в показаниях манометра быть не должно (допускаются незначительные отклонения). При неисправном цилиндре – компрессия будет отсутствовать или очень слабой.

      Неисправность в цилиндре может быть по одной из причин:

      • прокладка ГБЦ пробита;
      • выпускной клапан прогорел;
      • поршневые кольца полопались;
      • прогорел сам поршень.

      Если не получилось самостоятельно выявить причину того, что двигатель ВАЗ-2114 троит, обязательно нужно сделать компьютерную диагностику. Это можно сделать двумя способами:

      1. На специальном компьютерном стенде.
      2. С помощью сканера переносного типа (например, АСКАН).

      Опытный автомобилист сам сможет разобраться в неисправностях двигателя ВАЗ-2114, если же достаточного опыта у него не имеется, то лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам в сервисный центр по обслуживанию автомобилей данной модели.

      Проверка двигателя на холостом режиме

      Если вы заметили, что двигатель ВАЗ-2114 начинает троить на холостом режиме, то нужно заняться проверкой следующих систем:

      1. Систему подачи горючего.
      2. Систему зажигания.
      3. Систему клапанов.

      В первом случае, если неисправности находятся в системе подачи горючего, то первым делом промывают топливную систему, после чего очищают с помощью ультразвука форсунки.

      Второй случай предусматривает неполадки в системе зажигания. Поэтому выполняют следующие действия:

      • меняют свечи зажигания;
      • проверяют работоспособность катушки зажигания;
      • обновляют комплект высоковольтных проводов.

      В третьем случае вплотную занимаются клапанами, то есть их следует отрегулировать так, чтобы они выполняли свои функции исправно. В том случае, когда это сделать не удается, старые клапаны просто заменяют на новые.

      Как восстановить работоспособность двигателя ВАЗ-2114: советы экспертов

      Эксперты автомобильного ремонта рекомендуют автомобилистам воспользоваться несколькими советами по восстановлению функционирования двигателя ВАЗ-2114, который троит.

      Первый совет: проверьте и замените электронный блок управления.

      Второй совет: проверьте и замените датчик кислорода.

      Третий совет: проверьте функциональность датчика положения коленвала. Это можно сделать, воспользовавшись электронным блоком управления. Данный прибор выдаст ошибку, если датчик положения коленвала будет в неисправности. Значит, придется его заменить на новый.

      Четвертый совет: проверить и заменить катушку зажигания.

      Пятый совет: проверить и заменить воздушный фильтр.

      Шестой совет: проверить правильное размещение ремня ГРМ.

      Как видим, практически каждый совет содержит в себе два этапа – проверки и замены какой-нибудь детали, связанной с правильным функционированием двигателя ВАЗ-2114. Поэтому проще всего будет сразу выделить несколько часов своего времени, чтобы вплотную заняться поиском проблемы его троения. Хотя оптимальный вариант, но более дорогостоящий, – доверить проверку квалифицированным специалистам сервисного центра, которые найдут решение имеющейся проблемы гораздо быстрее.

      Чистка и промывка форсунок (инжектора) на ВАЗ 2114 своими руками

      Система инжектор автомобиля ВАЗ 2114

      На автомобиле ВАЗ 2114 устанавливается двигатель с распределенной системой впрыска топлива (инжектор), и от качества бензина зависит стабильная работа мотора этой машины. Низкое октановое число топлива приводит к падению мощности, неустойчивой работе силового агрегата. В результате могут выйти из строя любые детали двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Механические примеси в горючем приводят к засорению топливных фильтров. выводят из строя бензонасос. засоряют форсунки. Приходится разбирать топливную систему (ТС) и чистить инжектор. Как устроена форсунка ВАЗ 2114, как нужно производить чистку и в каких случаях, как снять и установить топливную рейку, рассмотрим в этой небольшой статье.

      Инжектор ВАЗ 2115 ничем не отличается от ВАЗ 2114, поэтому рассматривая устройство «четырнадцатой» модели, будем иметь в виду и «15-ую». В механическую часть инжектора входит:

      • Впускной коллектор;
      • Топливная рампа (или рейка, что одно и то же);
      • Дроссельный узел;
      • Воздушный фильтр с корпусом;
      • Воздушный патрубок (гофра инжектора);
      • Форсунки.

      Устройство бензиновой форсунки

      Автолюбители, которые в своих «восьмерках» и «девятках» меняют карбюратор на систему распределенного впрыска, озадачиваются покупкой именно этих перечисленных деталей, не считая электрической начинки.

      Форсунки на ВАЗ 2114 представляют собой электромагнитное устройство, в котором при наличии импульса в электрической составляющей открывается клапан. и распыленное горючее под давлением впрыскивается в цилиндр ДВС. В зависимости от величины импульса клапан открывается в большей или меньшей степени, тем самым дозируя подачу.

      На модели 2114 могут устанавливаться распылители топлива разных производителей, соответственно, и стоимость форсунок тоже может отличаться. Фирмы-производители и стоимость (диапазон цен по РФ):

      • GM (1300 — 1400 руб.),
      • BOSCH (1000 — 1200 руб.),
      • SIEMENS (800 — 1400 руб.).

      На автомобиль ВАЗ 2114 (2115) устанавливаются моторы объемом 1,5 и 1,6 л (8-ми и 16-ти клапанные), поэтому и производительность форсунок необходимо подбирать в зависимости от типа двигателя. При неправильном выборе может увеличиться расход топлива или ДВС потеряет мощность. Какие форсунки лучше поставить на ВАЗ 2114? Здесь следует ориентироваться на маркировку детали. К примеру, BOSCH 0 280 158 502 подходит только на мотор 1,5 л 8-клапанный. По производителю трудно что-то сказать, качество всей продукции примерно одинаковое.

      Признаки неисправности

      Есть определенные признаки забитых форсунок инжектора:

      • Провалы в работе двигателя, дергание;
      • Большой расход бензина;
      • Неустойчивая работа мотора на холостых оборотах.

      И, если форсунки «льют», ДВС может вовсе не заводиться. Чтобы наладить работу двигателя, следует почистить форсунки на ВАЗ 2114.

      Рассмотрим, как снять форсунки на ВАЗ 2114 (конечно, все делается на незаведенном двигателе, и не помешает отсоединить клеммы аккумулятора). Для этого нам понадобится набор комбинированных ключей, шестигранник, отвертки и плоскогубцы :

      1. Сбрасываем давление в системе. На рампе сзади есть под колпачком клапан. Отворачиваем колпачок, и тонкой отверткой или стержнем нажимаем на клапан.
      2. Снимаем патрубок воздушного фильтра;
      3. Отсоединяем топливопроводы (подающий и «обратку»);
      4. От форсунок отсоединяем электрические разъемы. Разъемы на защелках, снять их просто;
      5. Отворачиваем два болта крепления рампы (или ключ на 10, или шестигранник):
      6. Демонтируем топливную рейку.

      Отодвигаем фиксатор и достаем форсунку

      Форсунка из рампы извлекается очень просто – нужно в сторону отодвинуть фиксирующую шайбу и вытащить форсунку, применив небольшое усилие.

      Замена форсунок при снятой топливной рампе производится элементарно – старую деталь вынимаем, новую устанавливаем и фиксируем пружинистой разрезной шайбой. Затем устанавливаем топливную рампу на место. Поменять форсунку очень просто.

      Перед чисткой не помешает проверка форсунок на ВАЗ 2114, неплохо сначала убедиться в их неработоспособности. Проверку выполняют на снятой топливной рейке, для этого существует специальный стенд, такими стендами оборудованы многие современные автосервисы.

      Можно проверить каждую отдельно снятую форсунку, подав на нее питание и подсоединив к входу резервуар с топливом. Во время подачи напряжения клапан должен сработать, и бензин брызнуть из распылителя. Но проверка здесь условная, производительность определить практически невозможно.

      Еще более сомнительна затея с мерными стаканами, которая часто описывается на ресурсах в интернете. Допустим, во всех стаканах бензин наполнился в одинаковом объеме. А как тогда определили производительность при простой прокрутке стартером? Ведь двигатель работает на разных оборотах, а неисправная форсунка обычно переливает бензин в зависимости от подающего на нее напряжения. А если неисправна электрическая часть?

      Чистка форсунок ваз 2114 производится в основном со снятием деталей, но можно попробовать промыть систему с помощью специального топлива. Подающий топливный шланг отсоединяют и подключают к инжектору емкость с сольвентом (можно пластиковую «полторашку»), давление создают внешним электрическим насосом. С «родного» бензонасоса снимают разъем питания. Лучше, если чистка инжектора (промывка) будет выполняться в автосервисе – своими руками такую работу делать довольно хлопотно, а затраченных на нее средств она не оправдывает.

      Почистить форсунки на ВАЗ 2115 своими руками можно при снятой топливной рейке. На топливный вход форсунки приспосабливается емкость со специальной жидкостью для промывки карбюраторов, на электрические разъемы подается питание. При подаче питания клапан в форсунке сработает, и она будет распылять эту жидкость. Чистка форсунок ВАЗ 2114 своими руками выполняется также.

      Затея с чисткой форсунок своими руками не всегда оправдана на моделях ВАЗ.

      На дорогих иномарках есть смысл – детали на них стоят дорого. А на ВАЗе стоимость промывок и убитое время будет дороже покупки новых запчастей. К тому же, результаты чистки не гарантированно положительные.

      Комментировать
      0
      885 просмотров
      Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

      Это интересно
      Adblock
      detector