Внимательная разборка незнакомых узлов и агрегатов – залог беспроблемной сборки. На практике не всегда получается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, шарнир равно угловых скоростей нельзя назвать чрезмерно сложным узлом, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев прилагающиеся видео, вы будете знать, как собрать внутренний ШРУС.
В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.
- «Рцеппа» — применяется в подавляющем большинстве внешних гранат, а на некоторых автомобилях и в качестве внутреннего ШРУСа (к примеру, Фольксваген Транспортер Т4). Узел состоит из следующих частей: корпуса со шлицевой частью, входящей в ступицу колеса, сепаратора, обоймы, шариков и стопорного кольца.
- «Трипод» — трехшиповый шарнир, работающий в сравнительно небольших углах (до 25º). Тем не менее этого вполне достаточно для компенсации хода подвески, смещения силового агрегата и КПП в поворотах, при проезде неровностей, поэтому «Трипод» чаще всего используется для изготовления внутренних ШРУСов. Конструктивно состоит из корпуса, в котором выточены беговые дорожки, шарнира с роликами и стопорного кольца.
Рцеппа
В качестве примера возьмем внутренний шарнир равно угловых скоростей VW Transporter T4. Для того чтобы собрать шариковый ШРУС, вам нужно:
- зафиксировать приводной вал в тисках;
- одеть на вал пыльник с металлическим щитом;
- установить ограничивающее кольцо;
- корпус с сепаратором и внутренней обоймой можно собрать отдельно. Необходимо одеть сепаратор на обойму и поместить ее внутрь корпуса. Затем, выворачивая обойму и сепаратор, закладывать по одному шарику. На видео показан процесс сборки зафиксированного в тисках ШРУСа. Изначально на приводной вал одевается обойма, сепаратор и корпус. Затем, также как и в предыдущем случае, поочередно в пазы вставляются шарики.
Трипод
Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:
- заранее установить на приводной вал пыльник;
- одеть на шлицы шарнир с роликами;
- зафиксировать шарнир, установив стопорное кольцо (на приводном валу для него имеется проточка);
- обильно смазать все трущиеся пары;
- установить корпус;
- зафиксировать пыльники;
- вручную разработать механизм, сделав несколько оборотов в разные стороны.
Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.
Важные моменты при замене
Полезные советы, которые не только помогут собрать внутренний ШРУС правильно, но и продлить жизнь шарнирам равно угловых скоростей в целом.
- Если вы вовремя заметили порванный пыльник и ШРУС до момента разборки еще не начал хрустеть, можно обойтись промывкой узла и заменой смазки.
- В качестве смазки нельзя использовать литол, солидол либо графитовую смазку. Допустима только специальная консистентная смазка для ШРУСов.
- Если вы разбирали старый ШРУС, чтобы промыть его и заменить смазку, пометьте месторасположение обоймы, сепаратора относительно корпуса. При снятии шарики раскладывайте так, чтобы затем установить их на свои родные места.
- Для промывки хорошо подойдет бензин, небольшая щетка и чистая ветошь.
- Заводские обжимные хомуты считаются одноразовыми. Если вы их устанавливаете повторно, будьте готовы к тому, что при вывороте колеса (особенно в мороз) пыльник может сорваться. В итоге установка новой либо промывка старой гранаты пойдет насмарку. Обжать такие хомуты можно тонкими плоскогубцами.
Сжимать и разжимать стопорные кольца удобнее всего специальными щипцами. Без них сборка и разборка может потребовать больше времени и нервов.
Для выполнения ремонтных работ по разборке ШРУСа вам потребуется емкость, в которую можно сложить шарики шарниров в порядке их извлечения (например изготовить желоб из уголка).
Разборка ШРУСа
2. Установив на губки тисков мягкие накладки, закрепляем шарнир в тисках. Перманентным маркером наносим метки на торцевые поверхности деталей шарнира, определяющие их взаимное расположение.
Полезный совет. При отсутствии такого «несмываемого» маркера метки можно нанести алмазным надфилем.
Предупреждение. Закрепляя ШРУС (внутренний шарнир) в тисках, будьте особенно осторожны с поверхностью, соприкасающейся с рабочей кромкой сальника коробки передач. Даже мелкие царапины на этой поверхности приведут к повреждению сальника.
3. Тонкой шлицевой отверткой извлекаем фиксатор из корпуса шарнира.
4. Извлекаем из корпуса шарнира внутреннюю обойму вместе с шариками и сепаратором.
5. Положив сепаратор на чистую поверхность, слегка смещаем внутреннюю обойму вниз и вынимаем шарики из сепаратора. Шарики укладываем в подготовленный желоб, начиная от первого шарика, расположенного напротив метки, и далее по часовой стрелке. При сборке каждый шарик необходимо установить на то место, с которого он был снят.
6. Повернув внутреннюю обойму внутри сепаратора так, чтобы ее шипы были расположены напротив окон сепаратора, извлекаем обойму из сепаратора.
7. Тщательно промываем в керосине все детали ШРУСа. Проверяем все детали на отсутствие каких-либо повреждений. При обнаружении на любой из деталей следов коррозии или износа, заменяем ШРУС в сборе. Применение шариков от другого ШРУСа не допускается.
Сборка ШРУСа
1. Совмещаем метки на внутренней обойме и сепараторе. Вставляем в сепаратор шарики, каждый на то место, откуда он был извлечен при разборке
2. Закладываем в корпус шарнира третью часть смазки для ШРУСов (80 см. куб. на весь шарнир).
3. Совместив нанесенные при разборке шарнира метки, на сепараторе и корпусе шарнира, вставляем сепаратор в сборе с внутренней обоймой и шариками в корпус наружного шарнира (кольцевая проточка на обойме должна быть с наружной стороны шарнира).
4. Заполняем доступные полости сепаратора смазкой для ШРУСов и утапливаем сепаратор с обоймой в корпус шарнира. Оставшуюся часть смазки закладываем в шарнир, а также смазываем ею внутреннюю поверхность пыльника.
5. Шлицевой отверткой вставляем фиксатор в проточку корпуса шарнира.
7. Устанавливаем на автомобиль привод передних колес (см. «Установка», п. 1-5 "Привод ведущего колеса – снятие и установка").
Всем привет!
Как я уже писал, после пробной поездки Ведерко порадовало грохотов из под машины. Первыми под подозрение попали привода — стуки по частоте были близки к частоте вращения колес.
Что делать — снимаем!
Описывать весь процесс смысла нет, все прошло более-менее штатно, с поправкой на криворукость комбайнеров и их привычку все затягивать метровым воротком. Я конечно понимаю, что ступичная гайка тянется моментом 300Нм, и при сборке дядя Вася старался как мог, дабы этот момент с запасом обеспечить… Но блин, я отворачивал эту несчастную гайку с помощью метровой трубы, на которую моими 95кг пришлось конкретно так и не один раз прыгнуть. Комбайнеры определенно перестарались 🙂 Ну и башку одному из болтов крепления внутренней гранаты к фланцу редуктора попортили, открутил на чистом везении.
Что надо будет открутить:
Немного камасутры и та-да! Привод у нас в руках 🙂
Пыльники уставшие, один драный… Примем к сведению, но все равно менять собирался. Разбираем сперва внутреннюю сторону, потом внешнюю, все моем от остатков смазки. Люто грязное занятие, а что делать?
Внешний ШРУС, теоретически, не съемный. Практически снять его можно, но только разобрав. Для этого аккуратно, стараясь ничо не поломать, сбиваем жестяную крышку с корпуса гранаты, и на максимальном угле излома шарнира выковыриваем шарики. После мойки будет так:
Осмотр отмытых железяк показал, что внутренний ШРУС в идеале, почти без следов износа — это хорошая новость. А вот внешний шарнир изрядно поношен, к великому моему сожалению 🙁 Обе обоймы имеют значительную выработку, один шарик начал терять покрытие. Грусть, тоска и печаль…
Еще печальнее мне стало после того как я убедился, что как раз внешний то ШРУС и нельзя купить. Можно купить внутренний, и можно купить всю палку целиком за несуразные 5тр. Можно еще купить БУ палку в неизвестном состоянии на разборке, за нее попросили 2.5тр — костмас! Это при том, что 146% привод окажется такой же нехороший, как и мой. Пришлось включать моск 🙂
Итак, берем детальки от внутреннего шруса, и сравниваем с детальками от внешнего. Видим, что отличаются только внешние обоймы — сепараторы, шарики и внутренние обоймы одинаковые. Тут то и кроется наш лайфхак! 🙂
Суть идеи: поскольку во внешнем ШРУС-е одинаково сильно изношены обе обоймы, а во внутреннем износ отсутствует, то берем внутреннюю обойму от внешнего ШРУС-а, и ставим ее во внутренний. Получаем оба шруса с примерно половинным износом (по факту — меньше половины), которые будут еще бегать и бегать.
Собирать лучше начинать с сухой сборки внутреннего шруса — на нем просто разобраться как чего стоять должно, и как именно удобнее собирать в кучу шарики, сепаратор и обоймы. Разобрались чо куда? Прекрасно!
Собираем внешний привод, используем специнструмент "банка 750гр" для облегчения работы:
Не забываем сперва насовать в гранату смазки:
Затем собираем сам шарнир:
Ну и напрессовываем на место жестяную крышку, аккуратно мазнув сочленение герметиком. После того, как крышка встала на место, весь объем под ней лучше также заполнить смазкой. Ставим на место новый пыльник, обжимаем хомуты — готово!
Внутренний шарнир у нас уже собран, осталось набить его смазкой и поставить на место. Набиваем со стороны жестянки, одеваем на вал (не забываем предварительно одеть на вал новый пыльник), набиваем со стороны коробки смазкой…
Кто не пожадничал, и купил пыльники внешний и внутренний, у того есть новая жестянка с дырками. Те ставят ее штатно на место и могут дальше не читать 🙂 Те кто хитрожопые вроде меня, и купили оба внешние пыльники (вдвое дешевле в сумме, при том что сами резинки одинаковые с обеих сторон) — те берут старую крышку, аккуратно ее мажут герметом и садят на место.
Ставим на место пыльник, обжимаем хомуты — профит!
У нас в руках готовая палка привода вообще без люфтов, которая проедет еще не один десяток тык. С чем всех и поздравляю 🙂
PS Но таки не привод громыхал, как мне кажется… Есть вполне обоснованные подозрения, что гремил колхозглушитель, висящий практически без подушек и мотающийся как яйцы у коня под машиной. Во всяком случае пока снимал привод я раз несколько его зацепил, и по кузову он стучит ровно с "тем" звуком, которыя я искал. Надо проверить эту гипотезу 🙂
PPS Покатался с "новым" приводом — все супер, можно так делать! 🙂
