No Image

Карданчик рулевого вала камри 40

СОДЕРЖАНИЕ
0
933 просмотров
20 августа 2019

Тойота Камри считается одним из наиболее надежных автомобилей на отечественном рынке. Комфорт и отличное качество сборки – вот составляющие успеха, способствующие завоеванию лидирующих позиций данной модели в своем сегменте. Однако, как ни печально, но по прошествии многих тысяч километров любая система потихонечку начинает давать сбои. Одним из достаточно слабых мест модели является рулевая колонка, где со временем начинают появляться посторонние шумы. Стук в руле Камри 40 встречается на машинах, пробег которых преодолел отметку в 200 000 километров, и является такая проблема достаточно распространенной.

Причины появления стука

Рулевая колонка является подвижным механизмом, который ежедневно находится в движении и, соответственно, подвергается постепенному механическому износу. Также этот агрегат является не односоставным, а включает в себя некоторое количество небольших частей, которые при выходе из строя могут создавать неприятный звук. Одно дело, когда неприятный звук может создавать лишь негативный акустический эффект, другой вопрос возникает, когда рулевая колонка разбалтывается, приходит в негодность, что чревато созданием опасной ситуации и может привести к аварии.

Поэтому диагностика рулевого механизма и устранение выявленных проблем являются для владельца первостепенной задачей.

Учитывая надежность большинства агрегатов Тойота Камри, а также общее качество сборки, при проявлении посторонних шумов в рулевой колонке желательно незамедлительно обратиться в специализированный сервис.

Способы устранения стука

Однако некоторые владельцы, обладающие большими познаниями в области ремонта, могут самостоятельно продиагностировать, а затем и устранить неисправность в механизме.

Виды поломок и способы их устранения:

  • При частом или каждодневном прохождении неровностей, выбоин и ям некоторые механизмы рулевой колонки, в частности фторопластовая втулка, могут выйти из строя, при этом на руле может появиться нетипичная вибрация (особенно при нулевом положении), а при поворотах может возникать посторонний гул. Со временем может начаться разрушение иных частей колонки, что, в свою очередь, приведет к выходу всего этого механизма из строя.

Универсальным приемом по устранению данной причины может послужить замена рулевого вала в сборе, так как процедура замены одной лишь пластины достаточно трудоемка и практически по всем параметрам сходна с заменой всего механизма.

  • Также нередко причиной стука является карданчик рулевого вала. Под воздействием механического разрушения данный узел выходит из строя, создавая вибрацию и посторонний гул, который со временем только усиливается. Оптимальным вариантом замены также является приобретение нового узла в сборе (для модели в 40 кузове данный агрегат от оригинального производителя по стоимости выйдет около 7000 рублей).
  • Также износу подвержена сама рулевая колонка (которая могла быть повреждена в результате аварии или иного воздействия). В целях безопасности при возникновении постороннего звука эту деталь также необходимо поменять на новую.
  • Часто выходит из строя крестовина, которая соединяет рейку и колонку между собой. При возникновении такой проблемы оптимальным решением станет лишь замена данной крестовины с установкой нового пыльника (в качестве пыльника можно приобрести не аналогичную деталь от других моделей). При этом стоимость крестовины составит порядка 2000 рублей.

Заключение

К появлению различных посторонних шумов может привести большое количество факторов. Самым лучшим вариантом устранить неисправность будет приобретение новых деталей и их монтаж.

Если на парковке при повороте(крутом) нет "щелчков" в руль, а только на мелких кочках стук, то возможно все же рейка. Карданчик только на парковке чувствуется. Но была тема, поищите.

нет, на парковке когда начинаешь выезжать и крутить руль туда-сюда, больше всего и чувствуется.
тоже склоняюсь к корданчику.
при прямолинейном движении на кочках нет стуков

нет, на парковке когда начинаешь выезжать и крутить руль туда-сюда, больше всего и чувствуется.
тоже склоняюсь к корданчику.
при прямолинейном движении на кочках нет стуков

Легко определяется пальпацией , с разгруженнойй подвеской .

Легко определяется пальпацией , с разгруженнойй подвеской .
+100500

Вывесить переднюю часть автомобиля, один крутит руль туда-сюда а второй щупает пальцами карданчик рулевого вала.

Всем привет, столкнулся с подобной проблемой пробег 110тк. Почитал форумы и прежде чем менять карданчик решил обжать шлицевое соединение, так как обычные хомуты кто то писал не подходят, газовым ключем имхо не вариант обжимать, нашёл в магазине крепежа хомут посолиднее диаметром 23-25, поставил затянул, стуки пропали, спасибо за внимание может кому то пригодится:)

ну для этого надо снять узел.

+ развал, т.к. руль криво выставят.

купил такой же в крепмаркете 138 рубцов, ща пойду пробовать.

Пожалуйста результатом поделитесь:)

Тойота рекомендует туда смазку шприцем набивать 🙂

сразу артикул скинь сюда этой смазки 😉

сразу артикул скинь сюда этой смазки 😉

04007-76133 Grease Kit

Для ввода смазки имеются 2 сточенных шлица.
Тех. бюллетень: T-SB-0296-08 (http://file.seekpart.com/keywordpdf/2011/3/22/2011322781266.pdf)

Хомут ставить низзя . Шлицы там нужны для того чтобы при аварии удар от колонки непереходил на руль. Смажте и все .

спокойствие :), вникай в тему, хомут убирает люфт в шлицах,я не маньяк стягивать до клина!
смысл этой операции простой – убрать стучок противный на мелкой гребёнке 🙂

В 80% случаев стучит и закисает крестовина а не шлиц.
Хомут конечно же не повлияет на шлиц! В идеале смазать и хомутом притянуть!

Про капельку сварки жесть!=)))

Хомут ставить низзя . Шлицы там нужны для того чтобы при аварии удар от колонки непереходил на руль. Смажте и все .

При аварии хомут лопнет первым. как и капелька сварки

спокойствие :), вникай в тему, хомут убирает люфт в шлицах,я не маньяк стягивать до клина!
смысл этой операции простой – убрать стучок противный на мелкой гребёнке 🙂

Ферад попробуй металл осадить-не получится. Почему растянутые детали после ЖТП не вернуть к исходному никакими силами? Именно по той-же причине – размеры металла не уменьшить. По образу стягивания хомутов внутрь. Цилиндр самая устойчивая форма тела при прикладывании радиальной нагрузки. А вы предлагаете хомутом уменьшить диаметр внешнего кольца в шлицевом соединении. В лучшем случае можно овал сделать. Хотя там такое соединение с таким расположением шлицев что наверно овал и нужен. С равным успехом можно молотком сделать.

жду смазку, тоже думаю если туда затолкать по полной, то люфт уберётся сам по себе, просто вытеснит го густая смазка. имхо

но наверное придётся разбирать вал, чтобы был доступ к внутренностям шлицевого соединения

Как-то пол года назад начались проблемы у меня с рулевым. Руль то закусывало в некоторых положениях, то просто туго крутился. Подробнее о проблемах и попытках решить ее можно прочитать тут:
1. Мелкие и не очень траблы
2. Проблемы с рулевой системой

Вкратце, посетил 2х гаражников — они помочь не смогли.

Съездил (по совету) к мастеру, который занимается рулевыми рейками и вообще рулевым — Андрей, работает на Маяковского 2. Уже по телефону он поставил правильный в последствии диагноз — приехала крестовинка в карданчике. Этот диагноз и подтвердился на диагностике и потом на замене. В Камри нижний карданчик никак не защищен, грязь и вода летит в него очень даже неплохо. В итоге 1 подшипник подклинивал, что и выражалось в закусывании руля и его тугой работе.
В итоге договорились на снятие — ремонт — установку. Хоть я сам и не снимал все это, негде и инструмента не хватает, но наблюдал, посему приведу парочку комментов.

Собственно вот общая схема:

1) Перед снятием обязательно ставить метки, чтоб потом не было мучительно больно.
2) Откручиваются карданчики изнутри салона и снаружи.
3) Достается вал внутрь салона.

Самой фотки именно моего вала не сделал, вот пример с инета, так эта часть выглядит:

Далее выпрессовывается проблемная крестовинка. Если мне память не изменяет, то мастер сказал, что салонная и наружняя крестовинки одинаковые, "но это не точно"© . Отдельно, как деталь, она официально не поставляется, но есть заменители, универсальные, такую мне ставил мастер (как он сказал, все по 16, как понимаю, это диаметр подшипника, но не уверен 🙂 ) :

Установка же крестовинки дело не совсем простое, ибо из-за неправильной установки могут быть перекосы и опять клины. Установленную крестовинку надо накернить или прихватить сваркой, в зависимости от люфта посадочных отверстий в карданчике.
Ну и потом поставить все в обратном порядке по меткам.

В моем случае мастер поставил наружний карданчик по метке, а вот салонный выставил так, чтоб выворот руля в обе стороны был одинаковый. Оказалось, что раньше руль стоял неверно, и влево у меня руль на больший угол поворачивалсо 0_0. Но, на этом эпопея с рулевым не закончилась — оказалось, что руль, чтоб авто ехало прямо, повернулся на 30 градусов вправо 🙁 Мастер сказал, что тут уже надо ехать на развал и настраивать дальше тягами, upd: после чего надо будет сбросить в 0 датчик положения руля. Чем собственно в ближайшее время и займусь, так что ждите продолжение отчетов 🙂 .

До кучи вот такая была моя крестовинка, к сожалению, при выпрессовке зажали как раз тот подшипник, где ролики были ржавыми, так что разобрать ручками не получилось.

Стоимость замены с работой и крестовинкой — 50$.

Комментировать
0
933 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector