Компрессор для покраски своими руками видео

Многим известно, что можно собрать компрессор из старого холодильника, причём в условиях домашней мастерской, без особых навыков. Но не всем знакома технология и секреты. Если хорошо подумать — воздушный компрессор может пригодиться в любом гараже, в любой мастерской и домашнем хозяйстве. С его помощью можно покрасить автомобиль, подкачать колёса, запустить любой пневматический инструмент. Даже сдувать пыль — тоже пригодиться. Рассмотрим версию для покраски.

Требования к установке

Покраска — ответственное дело. Такой компрессор должен отвечать ряду требований. Главное из них — равномерное поступление воздуха, причём без инородных тел. Самые нежелательные дефекты на ЛКП — зернистость, шагрень, каверны на поверхности. Если поток воздуха будет не стабильным — всё это будет иметь место, включая матовые пятна и потёки. Специализированные фирменные компрессоры имеют всё необходимое, позволяющее исключить малейший брак. Но цена — зашкаливает.

Купить агрегат или собрать самому?

Поэтому, имеет смысл сделать компрессор для покраски автомобиля самостоятельно. Для этого стоит детально изучить устройство и принцип работы настоящего, заводского компрессора. А он одинаков у всех образцов. В баллоне создаётся высокое давление. Метод нагнетания воздуха не принципиален — он может быть механический или при помощи рук. В случае ручной подачи мы существенно экономим финансы, но где найти раба, способного качать непрерывно воздух. Автоматический процесс избавит от многих недостатков и проблем. Исключение — замена масла в компрессоре. Только механизм способен беспрерывно подавать струю воздуха в баллон! Теория проста, сделать персональную компрессорную станцию своими руками просто и быстро.

Компрессор из камеры автомобиля

Как сделать установку для нанесения краски из простой автомобильной камеры? Список нужного материала:

насос с манометром для функции нагнетателя,
автомобильная камера для функции ресивера,
шило,
комплект инструмента для ремонта,
сосок от автомобильной камеры.

Сложный этап — создание компрессорной станции. Камеру следует проверить на герметичность. Её накачивают. Если есть утечка воздуха — задача решается склеиванием или вулканизацией сырой резины. Потом шилом прокалывают отверстие. В него помещаем сосок для равномерного выхода воздушного потока. Вспомогательный штуцер крепят вклеиванием. Справиться с этой работой активно поможет ремонтный комплект. Потом штуцер присоединяют к краскопульту. Для контроля выхода струи воздуха выкручивают ниппель.

Но примечательно, что старый ниппель не удаляют. Он будет выполнять роль клапана и придерживать лишнее давление. Контрольную проверку величины давления проводят путём распыления красящего вещества на поверхность металла. Если краска ложится ровным слоем, значит — установка функционирует прекрасно! Дополнительный контроль величины давления можно проверить манометром. Воздушный поток даже после включения клавиши аэратора обязан быть скачкообразным!

Сконструировать домашний компрессор просто. А покраска автомобиля после его использования станет качественнее, чем при помощи баллончика. При работе в домашних условиях следует избегать проникновения в автомобильную камеру пыли, инородных тел, воды. Эти вещи могут проникнуть в краскопульт и окраску придётся проводить повторно. При правильной эксплуатации наш агрегат будет трудиться долгое время, а нагнетание воздуха желательно автоматизировать.

Мастера часто подмечали, что самодельный компрессор может служить гораздо дольше, чем фабричный. И независимо — отечественного или импортного производства. Вещь, собранная своими руками, обладает положительной энергетикой. Её проще ремонтировать и обслуживать — ведь Вам отлично известны её слабые стороны и конструкция.

Компрессор из старого холодильника

Агрегат, изготовленный из узлов древнего холодильника, не станет уступать в работе компрессорам элитных производителей. Для его конструирования будут нужны:

манометр,
преобразователь ржавчины,
компрессорный ресивер,
переходники с резьбой,
реле для качественного контроля силы давления потока в нашем компрессоре,
фильтрующий топливный элемент под бензин,
масло влагоотделяющий фильтр и его редуктор,
двигатель, приводящий в движение установку,
крестовина с резьбой 3/4 дюйма для водопроводов,
переключатель на напряжение 220 В,
герметик,
двигательное масло марки 10W40,
трубки из латуни,
шланг для масла,
простой шприц,
доска потолще,
краска по металлу,
фильтрующий элемент системы питания для дизельного двигателя,
мебельные колёсики,
надфиль,
шпильки, гаечки, шайбы,
фум лента,
автомобильные хомутики.

В качестве мотора может пригодиться компрессорная установка от раритетного совкового холодильника. Компрессор из холодильника на нашем примере — самое оптимальное решение. Он имеет одно отличное преимущество — реле пуска компрессора! Очень старые советские модели имеют преимущество перед заграничными конкурентами. Они способны нагнетать очень высокое давление. При сборке требуется тщательно удалить ржавчину из исполнительного блока.

Преобразователь ржавчины сможет выполнить качественную обработку компрессора и не допустить дальнейшего окисления. Это одновременно подготовит корпус рабочего двигателя к покраске. Затем переходят к смене масла. Ясное дело, что старый холодильник если и подвергался техническому обслуживанию, то очень давно. Это касается и замене в нём масла. Но у подобной ситуации есть и оправдание — система абсолютно полностью находится в изоляции от окружающей среды. Подойдёт полусинтетическое масло. Это современное смазочное вещество по своим свойствам не хуже масла для компрессоров. Оно замечательно справится с задачей — в нём много качественных и действенных присадок. На корпусе компрессора находим 3 трубочки: две из них являются открытыми, оставшаяся герметично запаяна. Подаём на компрессорную установку питание и определяем характер и направление передвижения воздушного потока. Лучше сразу записать или пометить втягивающий и выпускающий воздуховод.

Запаянная трубка нужна для смены масла. Её мы удаляем надфилем, сделав надпил по окружности трубки. Важно не допустить попадание металлической стружки внутрь компрессора. Отламываем трубку и сливаем полностью масло в ёмкость, которая позволит нам определить его объём. При помощи простого медицинского шприца вливаем полусинтетику, причём с большим объёмом, чем вылилось!

После заливки смазывающая система мотора подвергается заглушиванию. Подбирают подходящий винтик и герметизируют фум лентой. Следует помнить, что из выходной трубочки для воздуха иногда будет проникать масло в форме капелек. От этого спасёт масловлагоотделитель для компрессора. Сборку установки начинают с укрепления мотора с реле пуска на основании из дерева. Он должен быть в том же положении, что и на раме. От правильности установки и монтажа компрессора зависит правильность переключения рабочих режимов!

Ресивер

Как сделать ресивер? Хорошо использовать баллон от простого огнетушителя. Он прекрасно выдерживает большое давление и у него есть хороший запас прочности. Баллон — отличный выход для навесного технологического оборудования. За основу можно взять огнетушитель марки ОУ-10 с объёмом 9,99 литра. Он способен выдержать давление до 16 МПа. Откручиваем у нашей заготовки запорно-пусковой механизм и вкручиваем переходник. Если найдём коррозию, то безжалостно удалим её. Убрать внутреннюю ржавчину сложно, для этого заливаем преобразователь ржавчины в ёмкость баллона и болтаем содержимое. После завершения прочистки вкручивают крестовину для водопровода.

Доска из дерева будет являться хорошей основой для крепления мотора и корпуса огнетушителя. На одной линии желательно расположить все рабочие детальки и узлы. На роль крепежа пойдут резьбовые шпильки, их надо продевать в полученные сверлением дырочки. Потребуются гайки и шайбочки. После берут ресивер и располагают его вертикально. Понадобятся 3 листа фанеры. Один лист — для сквозного отверстия под баллон. Оставшиеся 2 листа скрепляются саморезами к главной доске и приклеиваются к тому листу, что держит ресивер. В основе из дерева делают выемку для дна ресивера. Для передвижения агрегата крепим мебельные колёсики.

Систему следует защитить от пыли с помощью бензинового фильтра для грубой очистки горючего. Он станет выполнять роль воздухозаборника. Пригодится шланг из резины и входная трубочка от нагнетателя. На входе давление воздуха очень низкое, хомуты не пригодятся. На выходе монтируют масло влагоотделитель для блокировки капель жидкости. Подойдёт фильтрующий элемент системы питания (говоря простыми словами — фильтр). Нужны будут хомуты для автомобиля. Масло влагоотделитель соединяют с входом редуктора, а выход вкручивается в уже заготовленную нами крестовину с левой стороны. С правой стороны вкручивается манометр для мониторинга величины давления. А сверху крестовины вкручиваем реле для регулировки.

Регулировка силы давления в системе

Регулировочное реле позволяет ставить нужный диапазон или предел ресиверного давления. А в требуемый момент прерывать цепь питания нагнетателя системы. В виде исполняющего агрегата советуют применять РДМ-5. С его помощью компрессор будет запускаться при снижении давления воздуха в резервуаре ниже требуемой величины и отключаться, если параметры будут выше допустимых. Требуемую величину воздушного потока настраивают на реле с помощью пары пружинок. Задача большой пружины — делать слабое давление. А маленькая пружинка позволяет регулировать верхний предел и устанавливать конечную границу выключения всей установки компрессора.

РДМ-5 проектировалась для линий водопровода. Реально — это простой двухконтактный отключатель. На данном примере — один контакт необходим для коммутации с нулём сети, другой необходим для коммутации с нагнетателем. Сетевая фаза проводится через тумблер для подсоединения ко второму входу установки компрессора. Тумблер поможет оперативно отсоединять систему от энергоснабжения. Все электрические контакты хорошо пропаивают. Потом компрессорную установку выкрашивают и тестируют. Во время тестового пуска проверяют работу реле и герметичность системы. Пробный пуск позволит определить величину оптимального давления для окрашивания равномерным слоем. Для обеспечения качественной и продолжительной работы компрессора требуется устраивать ТО. Важное мероприятие при этом — замена масла.

Если Вы всё же решились купить воздушный компрессор заводского изготовления — изучите его параметры и возможности. Предпочтение отдавайте хорошо известным фирмам.

Простой воздушный компрессор, с помощью которого можно выполнять покрасочные работы или подкачивать шины автомобиля, можно изготовить своими руками из подручных материалов. Самодельный компрессор будет работать не хуже своих заводских аналогов, а затраты на его изготовление будут минимальными.

Модернизация автокомпрессора

Сделать мини компрессор для подключения краскопульта или аэрографа можно из автомобильного насоса, немного его усовершенствовав. Модернизация компрессора позволит повысить его мощность (производительность) и будет заключаться в адаптации его под напряжение 220 В (вместо 12 В), подключении аппарата к ресиверу и установке автоматики.

Адаптация аппарата под напряжение 220 В

Для подключения автонасоса к сети 220 В потребуется найти какой-либо блок питания (БП), на выходе которого будет 12 В и подходящая для аппарата сила тока.

Узнать значение потребляемой аппаратом силы тока можно, если взглянуть на его шильдик. В данном случае блока питания от ПК (см. рис выше) по показателям силы тока и напряжения будет вполне достаточно.

Итак, если вы вставите штекер электрического шнура в блок питания ПК и включите его, то ничего не произойдет. Это объясняется тем, что БП не включится, пока на него не поступит сигнал от ПК. Чтобы имитировать включение ПК, на разъеме, выходящем из БП, нужно вставить перемычку. Потребуется найти среди множества проводников один провод зеленого цвета, а второй — черного, как показано на следующем фото.

Данные провода можно отрезать и скрутить, но лучше их закоротить перемычкой.

Далее, необходимо найти на выходе из БП еще 2 провода: один желтый, это будет “+”, и один черный с полярностью “-”. Можно брать любые провода данных цветов из любой связки проводников.

Поскольку автонасос имеет штекер для подключения к прикуривателю автомобиля, то его можно отрезать, и соединить аппарат с соответствующего цвета проводами от БП.

Но будет лучше, если приобрести автомобильный прикуриватель и подсоединить его к блоку питания, а уже сам аппарат подсоединить с помощью стандартного штекера.

Из прикуривателя выходит 3 провода: красный – “+”, черный – “-” и желтый – “+”, предназначенный для подключения светодиода. Подсоедините проводники к прикуривателю, соблюдая полярность (см. фото ниже).

Если вставить штекер от аппарата в прикуриватель, вы получите воздушный электрический 220 В компрессор, способный не только накачивать шины, но и работать с аэрографом.

Подключение дополнительных элементов

Для подключения аппарата к ресиверу необходимо собрать конструкцию, показанную на схеме, приведенной ниже.

В состав данной обвязки входят следующие элементы.

Крестовина, имеющая все выходы с ВР1/2. Маркировка означает: “ВР” – внутренняя резьба, “1/2” – диаметр резьбы в дюймах.
Тройник, имеет все выходы с НР1/2 (“НР” – наружная резьба).
Вентили в количестве 2 шт. (ВР1/2 – ВР1/2). Предназначены для перекрытия движения воздуха в обоих направлениях. Двойная маркировка означает, что с обеих сторон вентиля находится внутренняя резьба.
Обратный клапан. Предназначен для пропускания воздуха только в одном направлении. Можно установить простой пружинный клапан ВР1/2 – ВР1/2. Если планируется работать с давлением 6-7 бар, то необходимо подбирать обратный клапан, не имеющий пластиковых деталей.
Прямой ниппель, представляет собой переходник, имеющий 2 наружные резьбы (НР1/2).
Переходной ниппель НР1/2 – НР1/4. Позволяет перейти с одного диаметра наружной резьбы на другой.
Удлинитель (60 мм) НР1/2 – НР1/2. Это тот же ниппель, только прямой. То есть резьба с обоих его концов имеет одинаковый диаметр.
Муфта переходная. Является переходником с внутренней резьбы одного диаметра на внутреннюю резьбу с другим. В данном случае, с ВР1/2 на ВР1/8.
Тройник, имеющий все выходы уже с резьбой НР1/8.
Муфта прямая ВР1/8 – ВР1/8. Имеет 2 одинаковые внутренние резьбы.
Переходник для шланга НР1/8.
Регулятор давления (прессостат) с влагомаслоотделителем. Реле давления позволяет поддерживать давление воздуха в ресивере не ниже минимального и не выше максимально допустимого уровня. Влагоотделитель можно и не устанавливать, если агрегат будет использоваться в качестве насоса для накачки шин. При использовании агрегата для покраски установка влагомаслоотделителя является обязательным условием.

Приведенная выше схема обвязки предполагает 2 выходных штуцера: первый для вывода воздуха на краскопульт (аэрограф), а второй — для подкачки шин.

Переходной ниппель НР1/4 – НР1/8.

Футорка (НР1/4 – ВР1/8), является переходником с большего диаметра наружной резьбы на меньший диаметр внутренней резьбы.

Манометры. Данные приборы позволяют визуально контролировать уровень давления воздуха в ресивере и на подаче в магистраль.

При сборке всех элементов необходимо использовать резьбовой герметик, например, фум-ленту. Манометры можно подсоединить через обрезки шланга высокого давления. Последние следует натянуть на переходники и зафиксировать хомутами.

Манометры можно прикрутить сразу на резьбу, без использования шлангов, если не требуется выводить их на переднюю панель агрегата.

Как выглядит собранная согласно схеме обвязка компрессора, показано на следующем фото.

Ресивер для автокомпрессора можно изготовить из металлической трубы большого диаметра, заваренной с обеих сторон, огнетушителя или газового баллона. Если предполагается работа компрессора только с аэрографом, то ресивером может послужить обычное бескамерное колесо от легкового автомобиля.

Важно! При подборке емкости для ресивера следует учитывать тот факт, что автонасос может работать не больше 10 мин. непрерывно. Соответственно, и объем ресивера должен быть небольшим (около 20 л.), чтобы аппарат мог поднять в нем давление воздуха до требуемого уровня раньше, чем пройдет 10 мин.

Простой вариант агрегата из огнетушителя/газового баллона

Сделать компрессор своими руками с использованием в качестве накопительной емкости для воздуха огнетушителя или газового баллона достаточно просто. Например, сам компрессорный блок, если требуется сделать мощный агрегат, можно взять из зиловского компрессора. Но сначала его нужно немного доработать.

Просверлите одно отверстие в стенке компрессора, через которое будет заливаться масло в картер. С какой стороны вы это сделаете, не имеет значения. Главное, чтобы оно располагалось ниже оси коленвала приблизительно на 10 мм. В этом отверстии нарезается резьба М8 под пробку.
К крышке, закрывающей задний подшипник, подсоединяется штуцер. На него одевается маслостойкий шланг, который будет соединяться с системой смазки в виде расширительного бачка (можно взять бак для тормозной жидкости от авто), установленного на уровне цилиндров.

Чтобы во время работы агрегата излишки масла могли попадать в расширительный бачок, следует убрать клапан (7) масляной магистрали (см. рис. ниже), находящийся под крышкой подшипника.

Далее, следует просверлить отверстия в шатунах и вкладышах, как показано на следующем рисунке.

Следует просверлить по 2 отверстия в каждом шатуне (в собранном виде, вместе с вкладышами) и по 1 отверстию в каждой крышке шатунов.

При работе агрегата масло, находящееся в картере, будет поступать через данные отверстия к вкладышам и уменьшать трение между ними и коленвалом.

Далее, к компрессору подсоединяется ресивер и обвязка с автоматикой. Как ее сделать, было рассмотрено в предыдущем пункте.

Если взять для ресивера огнетушитель, то сначала нужно извлечь из него все лишние детали, оставив лишь саму емкость и крышку.

В чугунной крышке следует нарезать резьбу ¼ дюйма. Также под чугунную крышку необходимо проложить резиновую прокладку, если ее там не было, и закрутить крышку, применив для герметизации резьбы фум-ленту.

Далее, следует ввинтить в крышку переходник с 1/4НР на 1/2НР и установить крестовину.

Действия по соединению всех элементов обвязки были описаны в начале статьи. Но, поскольку данный агрегат сделан из компрессора ЗИЛ 130, и является более мощным, чем ранее рассматриваемый, то потребуется установка предохранительного (аварийного) клапана. Он сбросит излишек давления, если по каким-либо причинам не сработает автоматика.

Также можно сделать компрессор из газового баллона. Но сначала из баллона нужно выпустить газ, после чего скрутить вентиль. Далее, нужно полностью заполнить баллон водой для удаления остатков газа. Баллон следует промыть водой несколько раз и, по возможности, высушить. Обычно под баллон устанавливают газовую горелку и выпаривают из емкости всю влагу.

В отверстие, где был размещен вентиль, вкручивается футорка, а в нее — крестовина, к которой крепится автоматика и вся обвязка. В нижней части баллона необходимо просверлить отверстие и приварить к нему штуцер для слива конденсата. На штуцер можно установить обычный водопроводный кран.

Для закрепления на ресивере двигателя и компрессорного блока изготавливается рама из металлического уголка. Предварительно к баллону привариваются крепежные болты. К ним и будет крепиться рама (см. фото. ниже).

Важно! Двигатель для данного агрегата должен иметь мощность порядка 1,3 -2,2 кВт.

Также самому сделать компрессор для накачки шин можно из бензопилы, которая не подлежит ремонту. Аппарат делается из двигателя, то есть из поршневого блока: выходной шланг подсоединяется через обратный клапан вместо свечи зажигания, а отверстие для выхлопных газов перекрывается. Для вращения коленвала можно использовать либо электродвигатель, либо обычную электродрель.

Компрессор из холодильника

Воздушный компрессор, сделанный из холодильника, точнее, из его агрегата, является самым бесшумным. Но следует знать, что такой аппарат не отличается высокой производительностью. С его помощью, можно лишь накачивать шины автомобиля или работать аэрографом. Для нормальной работы различного пневмоинструмента (шуруповерт, шлифмашина, краскопульт и т.д.) производительности данного агрегата не хватит, даже если подсоединить к нему ресивер большого объема. Хотя в интернете можно найти конструкции, состоящие из двух или трех компрессоров, соединенных последовательно, подсоединенных к большому ресиверу.

Итак, агрегат, снятый с холодильника, имеет пусковое реле с сетевым шнуром. Также из аппарата выходят 3 медные трубки. Две из них предназначены для входа-выхода воздуха, а третья (запаянная) – для заливки масла. Если включить устройство на короткое время, то можно определить, какая из двух трубок всасывает воздух, а из какой он выдувается.

На следующем рисунке показано, как собрать всю конструкцию, состоящую из агрегата, ресивера и регулятора давления с манометром.

На входной трубке устанавливается воздушный фильтр для исключения попадания пыли внутрь агрегата. Чтобы автоматизировать процесс накачки воздуха, можно установить автоматику в виде прессостата.

Компрессор высокого давления своими руками

Компрессор высокого давления (ВД) изготавливают из двухступенчатой компрессорной головки АК-150.

В качестве привода можно взять двигатель на 380 В мощностью 4 кВт. Передача вращения вала двигателя на вал поршневой группы осуществляется с помощью эксцентрика, который служит также и приводом для масляного насоса плунжерного типа. Он создает давление масла около 2 кгс/см 2 .

Сжатый воздух, выходя из последней ступени, попадает через переходник с установленным манометром в штуцер литрового баллона, который установлен в его нижней части. Также здесь установлен вентиль для слива конденсата. Баллон наполнен шлифованной крошкой из стекла и выполняет роль влагомаслоотделителя.

Выходит воздух из верхней части баллона через пальчиковый штуцер. Охлаждение компрессора является водяным. Через 45 мин. работы агрегата вода нагревается до 70 градусов. Автор данного агрегата утверждает, что за это время можно накачать 1 баллон на 8 литров и 2 баллона на 4 литра до 260 атм.

Все про окна. От выбора и установки до декорирования окон.

Как красить компрессором: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности покраски стен, цена, фото

Каким должен быть компрессор для краски? Какой краскопульт лучше предпочесть? Нужно ли разбавлять краситель перед распылением? Наконец, как правильно покрасить стены с помощью краскопульта?

В статье мы попробуем ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Покраска пневматическим распылителем.

Выбор оборудования

Начнем с того, чем лучше красить.

Краскопульт

В продаже можно встретить распылители трех типов:

HP (с белой или серебристой маркировкой).
LPHV (с зелеными метками на винтах).
LPLV (маркированные синим цветом).

Их цена варьируется от минимальных 300 рублей для первой категории устройств до внушительных 8-10 тысяч за краскопульты LPLV.

Уточним: на рынке присутствуют и компактные электрические распылители, компрессор которых совмещен с краскопультом.
Для работы такого устройства требуется лишь питание.
Для бытовой покраски сравнительно небольших поверхностей именно электрические распылители будут идеальным выбором.

В чем разница между краскопультами разных типов? Почему они настолько сильно различаются стоимостью?

HP (иногда маркируемые как CONV) — устройства высокого давление (High Pressure), использующиеся в нынешнем виде без малого век. Рабочее давление достигает 5-6 атмосфер при сравнительно большом расходе воздуха. Оборотная сторона дешевизны — огромный нецелевой расход красителя: его перенос составляет всего 30-50 процентов; большая часть аэрозоля бесполезно оседает на полу.

LPHV — распылители низкого давления, использующие большой объем воздуха (Low Pressure, High Volume). Для их работы требуется избыточное давление около одной атмосферы; перенос краски достигает уже 70 %. Дополнительный бонус — куда меньшее загрязнение атмосферы аэрозолем органических растворителей, большая часть которых весьма токсична.

LPLV (Low Pressure, Low Volume) работают при невысоком давлении с минимальным расходом воздуха. Как нетрудно догадаться, они весьма неприхотливы к выбору компрессора для покраски; что еще важнее, перенос краски у этих устройств близок к 90 процентам от использованного объема.

Три поколения распылителей на одном фото.

Компрессор

Каким может быть компрессор для окраски? По каким признакам стоит выбирать эти устройства? Для начала давайте углубимся в их классификацию.

Винтовые и поршневые

Поршневой компрессор — сравнительно несложное устройство, состоящее из мотора, кривошипно-шатунного механизма, цилиндра с поршнем и пары обратных клапанов. При рабочем ходе поршня сжатый воздух выталкивается в нагнетающий патрубок; при холостом — забирается извне.

Винтовой устроен куда любопытнее. Два плотно пригнанных ротора, вращаясь, непрерывно вытесняют воздух из паза между ними в нагнетающий патрубок.

Такая схема работы обеспечивает довольно много преимуществ:

Межремонтный ресурс куда больше, чем у любой поршневой конструкции.
Давление на выходе весьма стабильно даже без использования ресивера (накопительной емкости для воздуха).
Уровень шума заметно ниже.

Единственная причина, по которой винтовые компрессоры пользуются весьма ограниченной популярностью — высокая стоимость. Если качественное поршневое устройство мощностью около двух киловатт можно купить за 6-8 тысяч рублей, то наиболее дешевые винтовые компрессоры белорусского производства предлагаются на российском рынке за 110-120 тысяч.

Рабочая камера винтового компрессора.

Масляные и безмасляные

Поршневые компрессоры делятся на масляные и безмасляные. В чем разница — догадаться нетрудно.

На что влияет заполнение картера маслом?

На ресурс компрессора.
На уровень шума при работе.

Очевидно, масляные устройства более предпочтительны, несмотря на необходимость в периодическом обслуживании.

С ременным и прямым приводом

Вращение может передаваться с электромотора как напрямую, через общую ось, так и посредством двух шкивов разного диаметра и ремня. Первая схема проще и компактнее; однако вторая несколько более предпочтительна: она позволяет достигнуть большей компрессии в цилиндре при меньших оборотах и меньшей мощности электромотора.

Однако: ремень будет нуждаться в периодической замене.
В процессе работы он непрерывно испытывает деформирующие нагрузки.

Компрессор с ременным приводом.

На что еще стоит обратить внимание при покупке воздушного компрессора?

На электрическую мощность, определяющую производительность устройства. Лучше присмотреться к компрессорам , потребляющим не менее 2 киловатт. Не опасайтесь перерасхода электричества: при достижении заданного давления в ресивере питание отключится.
На объем ресивера. Лучше, чтобы он не был меньше 50 литров. Большой объем воздушного бака зачастую компенсирует недостаток производительности, позволяя краскопульту расходовать больше воздуха, чем нагнетается в ресивер.

Технология

Как выглядит покраска компрессором стен и потолков?

Подготовка

Краска разбавляется растворителем на 15-20 процентов и тщательно перемешивается миксером. Целевая консистенция соответствует густоте жирного молока. Тип растворителя соответствует типу краски: вода для водно-дисперсионных красителей, уайт-спирит для алкидных и так далее.
Мебель и прочие предметы обихода выносятся из помещения. Все, что нельзя вынести, заворачивается в полиэтилен. Им же укрывается пол; края пленки фиксируются малярным скотчем.

Комната готова к малярным работам.

Совет: линолеум и плинтуса полностью снять на время работ куда проще, чем отмыть после покраски.

Поверхность под покраску очищается от пыли и прочих загрязнений; перед покраской красителями на органических растворителях основание тщательно просушивается.
Пористое основание предварительно грунтуется перед покраской проникающей грунтовкой. Она улучшит адгезию краски и уменьшит ее расход.

Как подготовить к работе краскопульт?

Подключите краскопульт к компрессору.
Налейте в бачок распылителя небольшое количество растворителя.
Выставьте регулятор давления на компрессоре на соответствующий типу краскопульта уровень и включите компрессор.
Открутив винт дозатора (обычно он нижний, расположенный над самой рукояткой), продуйте распылитель. После небольшого количества воздуха должен пойти растворитель. Если это не произошло — краскопульт придется разбирать и чистить.
После того, как бачок опустеет, наполните его краской на 2/3 и закрепите на распылителе.

Внимание: краску желательно фильтровать через сложенную вдвое марлю или, что лучше, через капроновые колготки.
Инструкция связана с тем, что небольшие комки загустевшей краски очень эффективно забивают сопло.

Забившийся распылитель придется полностью разобрать и промыть растворителем.

Покраска

Собственно покраска мало отличается от использования аэрозольного баллончика с автоэмалью.

Тем не менее, уделим внимание основным моментам покраски.

Чтобы отрегулировать подачу красителя, лучше попрактиковаться на куске картона или оргалита. Краска должна ложиться тонким слоем, без потеков и внезапных выбросов.
Оптимальное расстояние до окрашиваемой поверхности — 15-25 сантиметров. При дальнейшем его увеличении большее количество красителя будет бесполезно оседать на полу.
Полосы краски должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров.
Скорость движения краскопульта не должна быть слишком низкой. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один избыточно толстый, который даст неопрятные потеки.
Последующий слой краски наносится только после полной просушки предыдущего. Для алкидных и масляных красок срок сушки слоя составляет не меньше суток, для водоэмульсионных — от часа до двух, для нитроэмалей — 30-45 минут. Движения краскопульта перпендикулярны предыдущему слою.

Последовательность покраски в два слоя.

Через каждые два-три бачка промывайте сопло краскопульта растворителем.

Завершение работы

После того, как покраска завершена, нам предстоит проделать своими руками еще несколько несложных операций по подготовке инструментов к хранению.

Остатки краски сливаются из бачка в тару для ее хранения.

Нюанс: исключение — двухкомпонентные краски, которые перед использованием смешиваются с отвердителем.
По очевидной причине после приготовления они используются по возможности полностью; остатки утилизируются.

Бачок промывается растворителем. Его можно слить в отдельную посуду для дальнейшего использования при разбавлении краски.
Затем небольшое количество растворителя заливается в бачок и пропускается через распылитель. Цель — удалить остатки краски из сопла; критерий готовности краскопульта к хранению — прозрачный растворитель на выходе.

После промывки все оборудование готово к хранению. Можно приступать к уборке.

Промытый краскопульт отключается от компрессора и убирается на хранение.

Заключение

Надеемся, что предложенный вниманию читателя материал поможет ему избежать типичных для новичков ошибок. Как обычно, в видео в этой статье можно найти дополнительную тематическую информацию. Успехов в ремонте!