 |
1. Необходимо убедитmся в наличии разъема для подключения КК. Разъем находится в панели управления светом, прикручен скотчем к жгуту, который идет на панель.
Если разъем есть – функция КК в приборной панели. Функцию необходимо активизировать после изготовления пульта управления КК.
Можно все сделать и без разъема, но тогда придеться тянуть провода из-под капота от контроллера.
2. Изготавливаем пульт по схеме:
900 Ом – 860 Ом
100 Ом – 112 Ом
270 Ом – 270 Ом
Коробочка от аудио разветвителя.
3. После изготовления пульта необходимо активировать на сервисе с помощью Clip-а функцию CF 150 «Регулировка и ограничение скорости». Можно пользоваться КК и без активации, но тогда не будет индикации.
4. Подсоеденяем пульт к подрулевому переключателю поворотов: снимаем оба кожуха рулевой колонки и находим разъем.
К проводам в кружке подсоеденяем пульт, полярность значения не имеет.
5. В разъеме устанавливаем перемычку А2 – А3, если нужен контроль скорости, если ограничение скорости то А2 – В1.
Я поставил контроль, т.к. ограничение мне не нужно.
Распиновка родной кнопки, которая включается в этот разъем.
Системы круиз-контроля пока что не стали стандартным оборудованием. Поэтому многие устанавливают их самостоятельно, благо что на рынке есть готовые наборы, состоящие из электронного блока, проводки и органов управления. Насколько удобны в работе устройства, предназначенные для популярных моделей наподобие Соляриса, Дастера и Гранты, и как их подключить в гаражных условиях?
Круиз-контроль (англ. cruise control, нем. Tempomat) — это система автоматического поддержания скорости автомобиля без помощи водителя вне зависимости от внешних факторов — подъемов и спусков дороги, направления ветра, нагрузки на автомобиль. В докомпьютерные времена оснастить машину подобным устройством было проблематично, хотя отдельные умельцы умудрялись фиксировать в определенном положении дроссельную заслонку, создавая иллюзию поддержания постоянной скорости на ровной дороге. Когда к власти пришла электроника, задача упростилась: нужно лишь подружить круиз-контроль с системой управления силовым агрегатом.
Производители выпускают готовые наборы для самостоятельной установки, состоящие из электронного блока, проводки и органов управления. Чтобы упростить подключение к конкретным разъемам бортовой сети, такие наборы обычно унифицируют для группы автомобилей, они не являются универсальными. В частности, для таких популярных моделей с электронной педалью газа, как Hyundai Solaris, Renault Duster и Лада Гранта, подойдут устройства Drivenge и Jet-cruise KH. Мы решили оценить их плюсы и минусы — трудоемкость установки, удобство использования, четкость работы.
Оба гаджета российские, их заявленные возможности схожи. Оба подойдут для автомобилей как с механической, так и с автоматической коробкой. Правда, на механике после каждого переключения передачи заданное значение скорости будет сброшено и потребуется новое включение. А еще в них предусмотрены схожие опции: у Jet-cruise KH это джеттер, у Drivenge — педаль-бустер.
Джеттер и педаль-бустер
После установки подобного устройства автомобиль, как правило, начинает иначе реагировать на педаль газа, без характерного запаздывания. Такой мгновенный отклик создает иллюзию улучшения динамики. Понятно, что никакого реального улучшения нет и быть не может, поскольку прошивку «мозгов» мотора гаджет не меняет. Он лишь немного изменяет рабочую характеристику педали газа: при том же положении акселератора в двигатель подается больше топлива, потому и создается впечатление, что автомобиль поехал легче и динамичнее. При этом максималка и интенсивность разгона при нажатой «в пол» педали ни на йоту не вырастут. Того же эффекта можно добиться без всяких джеттеров — достаточно сильнее нажать на педаль. Отметим, что никакого вреда мотору подобные системы не причиняют — впрочем, и пользы не приносят.
Установили — посмотрели
При отсутствии должных навыков общения с электрооборудованием современных автомобилей лучше не браться за самостоятельную установку подобных устройств. В первую очередь это относится к системе Drivenge: мы провозились больше двух часов. Jet-cruise KH удалось установить вдвое быстрее.
Drivenge. Возни довольно много. Drivenge — разветвленная система со множеством соединителей, которые нужно подключать в недрах под передней панелью. Придется сверлить кожух рулевой колонки для установки подрулевого рычага. Выглядит такое управление несколько неуклюже: нажимать-то на него нельзя — это всего лишь место для кнопочек! И конструкция хилая: крепление к пластику иным и не может быть. А провода в разъемах завальцованы слабо — ненадежно.
Jet-cruise KH. Устанавливать значительно проще. Разместить пультик с автономным питанием на двух распространенных батарейках можно в любом в удобном месте — хоть под левую руку, хоть под правую. Дрель понадобится разве что при установке индикаторного светодиода. Можно вообще ничего не сверлить, если вывести индикатор через подходящую щель, что мы и сделали в первых экспериментах. Ненадолго — сойдет, но, вообще-то, так поступать немножко несолидно.
Примерная цена 8600 руб.
Устройство позволяет включать круиз-контроль как на текущую, так и на последнюю заданную скорость. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками с шагом 1 км/ч. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Рабочий диапазон — от 20 до 160 км/ч. Функция «педаль-бустер» имеет три режима работы: «эконом», «динамика», «спорт». Есть возможность поддержания повышенной частоты вращения коленвала на холостом ходу — например, для прогрева мотора. В режиме «спорт» педаль кажется чересчур резкой, а вот «эконом» вполне понравился как зимний режим на заснеженных и скользких дорогах.
Примерная цена 11 200 руб.
Есть звуковое оповещение о достижении или превышении установленного владельцем порога скорости. Шаг установки — 1 км/ч. Рабочий диапазон — от 40 до 150 км/ч. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Джеттер с автономным питанием реализует один из трех режимов: «динамик», «эконом» или «спорт».
Особенности эксплуатации
Тех, кто поездил на автомобилях, оборудованных штатными «круизами», подобные изделия, скорее всего, не привлекут — пользоваться не очень удобно, выглядят нереспектабельно. Но если для кого-то такие игрушки в новинку, они вполне могут прийтись ко двору.
А не опасно ли ездить с этими устройствами, если они вдруг выйдут из строя? Мы ведь вмешались в штатное электрооборудование, разорвав некоторые цепи управления машиной… Проверили — при отключении питания от обеих систем возможность управления автомобилем сохраняется. Поэтому старый принцип «не навреди» производители обоих устройств не нарушили.
Drivenge. Постоянно хочется нажать на новый подрулевой «рычаг», который к тому же «дышит» вместе с кожухом подрулевой колонки.
Jet-cruise KH. У пульта нет подсветки — на темной загородной трассе придется манипулировать на ощупь. Индикация работает только в момент срабатывания.
Ставить или не ставить?
Однозначного ответа нет. Для любителей гаджетов положительные эмоции от «круизов» и джеттеров, наверное, перевесят негатив от высокой цены и неказистой внешности. К явным минусам можно отнести вмешательство в управляющую электронику автомобиля, которую ни гарантия, ни сервис, ни закон не приветствуют.
Нам больше понравился Jet-cruise KH: он дороже, но его проще устанавливать. Да и расположение пульта в салоне можно подобрать по вкусу.
Круиз контроль на Renault Grand Scenic
оно же: MR370SCENIC8.pdf
оно же 77 11 322 113 ИЮНЬ 2003 Edition Russe
2.Читаем внимательно главу:
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ Регулятор и ограничитель скорости: Общие сведения
5.Вы «специалист» и у вас всё получилось сделать. Если нет читаем дальше.
6. Вы «обычный» водитель и указанный выше мануал послужил вам хорошим снотворным? Не отчаивайтесь, всё в ваших руках. А я попытаюсь расписать как делал я.
История: Купил Scenic и удивился, что Круиз контроль (далее «КК») отсутствует. Случайно «наткнулся» на ссылки указанные в п.4 и мои руки «зачесались», а глаза «загорелись». Менять подушку, чтобы поставить пару переключателей это не наш метод. Нам надо чтоб с фантазией, чтоб напильником и кувалдой. На самом деле денег жалко, покупка нового Scenic-a не означает наличие «лишних» денег. Итак, переходим к изучению вопроса.
Теория: База Megan , она же Scenic , укомплектована кабелями и прочей ерундой для работы КК. Отсутствуют только органы управления. Органы управления: 1.Трёх позиционный переключатель; 2.Кнопки управления 4 штуки. Что всё это такое?
1.Трёх позиционный выключатель.
Вот так он рисуется.
Данный переключатель (или тумблер, как вам будет понятнее) может находиться в трёх положениях: выключено, включено «вверх», включено «вниз» (да простят меня «знатоки»).
Он необходим чтобы: выключить КК, включит КК в режим ограничителя скорости, включить КК в режим регулирования. Про режимы почитайте в мануле, вроде понятно написано.
Для Scenic-a в отличи и от Megan-a он в оригинале выглядит как на рисунке ниже, и находиться не под коленкой, а тут:
Вот этот разъём нам и понадобиться в дальнейшем. «Спалить» тут, что-то невозможно, так как посторонних контактов тут нет.
Находятся на руле.
Чтобы установить оригинальные кнопки, нужно поменять подушку безопасности. Это не наш метод, так как нужно вложить деньги.
Итак, смотрим, какая информация у нас есть. Первое, мы имеем разъём с двумя контактами. Чтобы до него добраться, нужно отвинтить два винта на кожухе, затем, нажимая на всю подряд пластмассу, разъединяем верхнюю и нижнюю часть защиты. Долго не мог снять с нижнего крепления, думал кожух как-то привинчен в третей точке. Оказалось, что там просто зажим и надо немного сильнее потянуть кожух вниз. На картинках видно, где находиться разъём, он достаточно легко доступен для осмотра и подключения. Дёргать ничего не рекомендую во избежание срабатывания подушки.
В этой схеме мы делаем объект (1) и объект (2). Всё остальное уже установлено и нас не интересует.
Много писать не хочется, приступим к изготовлению. Для этого купим:
Колпачок круглый, для тактовой кнопки SWT-9, цвет черный.
Кнопка тактовая, 12×12 мм, тип 1.
Выключатель 3 контакта, 18х13мм, крепление защелка, 220В ( on-off-on ).
Чертим в любом редакторе нашу будущую платку 🙂
А знакомы с лазерно-утюжной технологией? Я пробовал ультрафиолет, фоторезист и т.д. получалось не плохо , дорожки 0.3мм и выглядело красиво, но трудозатраты и сложность очень высоки. В итоге проще утюга ничего нет. Итак, печатаем шаблон на лазерном принтере. Накладываем рисунок на текстолит, или текстолит на рисунок (подложив твердую толстую тканьрезину . Гладим на «тройке» секунд 20. И после этого внимание. Ошибка, что некоторые пытаются содрать бумагу. А надо сразу бежать в ванну, и под струёй воды пальцем натирать и медленно снимать бумагу 🙂 Имеется в виду прям по бумаге тереть, чтоб она отслаивалась слоями под пальцем. Так потихоньку дойдёте до самой платы. При этом риск содрать тонер остаётся. Осторожнее 🙂 Но всегда можно переделать. 🙂
Вот такая заготовка получиться. На фото видно, что осталось много волосков от бумаги. Так как размеры дорожек сопоставимы, я не стал натирать до полного отделения всех волосков.
Травим. Процессы не очень интересно описывать. Те, кто взялся за это, должны понимать, что делают. Потом стираем краску от принтера, и начинаем любоваться :-). Напильником дотачиваем до нужных нам размеров, сверлим 0.8мм отверстия и начинаем устанавливать элементы: СТОП не припаиваем, а просто ставим и проверяем правильность 🙂
Вот примерно так.
Берём заглушку 82 00 206 733 и сверлим отверстия. Внимание для точной установки, в плате я сделал технологические отверстия. Ровно в центре кнопочек, рядом со знаками +-SR видно эти отверстия. Вкладываем платку (без кнопок и резисторов) внутрь заглушки, плотно держим и сверлим сверлом 0.8мм сквозь технологические отверстия отверстия в местах будущих кнопочек. Бред какой-то написал, но надеюсь понятно. Главное сделать разметку на заглушке. Далее в заглушке высверлил отверстия 10мм (разметку мы сделали шагом ранее). Как показал опыт, лучше сверлить изнутри. Дальше у меня были сверла 11.5 и 12 мм . По очереди этими сверлами я расширил отверстия, чтобы колпачки свободно проходили. Эксперимент и фото на 10мм сверле. Большим сверлом 12 мм, я уже сверлил изнутри, более аккуратно, эти фото в конце на итоговом "изделии" (ух какое слово 😉 для тех кто в теме). По теории колпачки в диаметре 11.3 мм , но отверстия сверлил 12 мм . Может сверло было «кривое», так что начните с 11.5мм и проверяйте ваши колпачки. Лобзиком аккуратно вырезал квадратик под переключатель. Первый прорез сделал вдоль внутреннего края перегородки в заглушке, скользя лобзиком по переородке, затем на лицевой стороне карандашиком и линейкой нарисовал квадрат, относительно первого прореза. Далее распаиваем кнопки, и резисторы. Получилось вот такое:
Вертикальные клинышки, нужны чтобы при первой установке кнопки не нажимались. Под них тоже я делал технологические отверстия. Далее моем спиртом и обрабатываем Пластиком 70. Хотя, можно и не делать этого 🙂
Сквозь пластмассу заглушки сверлим 1мм отверстия с боку. Через них вводим крепеж и припаиваем к технологическим площадкам. Вот так получается:
Очень жёстко и кнопочки нормально нажимаются.
Припаиваем провода к переключателю. Ну и собственно, как это в итоге выглядит:
Можно устанавливать 🙂 Данное расположение кнопок, я сделал посмотрев на управление магнитолой, там тоже всё рядом. В общем вроде неплохо. Тут положил рисунок платы. Я делаю всё в OrCad, но для общего пользования сделано в Visio
Плата
Удачи!
В разработке: Хотелки. Хотел сделать крышечку на тыльную сторону, чтобы совсем красиво было. Идея была выпилить лобзиком из пластмассы, установить разъём для включения КК (так как штатный проводок с разъёмом). Либо сделать из текстолита платку, также вывести разъём под включатель КК. Но разъём КК не 2.54 – это точно, на глаз похоже 2мм, но не померил. В любом случае разъёма 2мм у меня под рукой не было. (Если бы 2.54, то подошли бы контакты от старой материнской платы, – там много чего полезного). Проводки управления КК, всё равно пришлось бы оставить как есть. Так как там придётся подцепляться к защёлкнутому разъёму под рулём. В продаже видел специальные клипсы соединители двух кабелей, по типу скочлоков, накидываешь на два провода, которые планируешь соединить, и нажимаешь пальцами. В этом случае правда повредилась бы штатная проводка, а это не есть совсем уж правильно 🙁 Крышечку либо вклеить на супер клей, либо как-то ещё закрепить. Вот ещё что. Сначала хотел отказаться от переключателя и купить кнопку с фиксацией и со щелчком, в этом случае было бы пять одинаковых кружочков :-). Но в итоге подумал, что вдруг мне понадобиться ограничитель скорости и сделал как сделал. 🙂
Сегодня измерил разъём. Он "спец" 🙁 2.2 мм между пинами по горизонтали и 2.7мм между рядами.(Примерно). Можно сделать из текстолита крышечку (разводка внизу). Штыри припаять. И тогда разъём "включения КК" можно было бы присоединять, как по "взрослому", а вот с подключением к управлению КК (к кнопкам) я не знаю – (либо врезаться в штатные провода, либо "подтыкать" с обратной стороны разъёма.
Вопросы:
1.так я как-то упустил момент, как ты подключился к двум проводам кнопок КК? Припаял? Скрутки?
DS: тут я должен опозориться 🙁 не нахожу пока решения как лучше. В настоящее время все пять проводков имеют на концах штыри. Три штыря, соответсвенно, вставлены в разъём включения КК и прижаты стяжками. И два штыря (проводки от кнопок) я "загофрировал" и вставил в контакт управления КК с тыльной (доступной и видимой на фотографиях) стороны. Снова прижав стяжкой. 🙁
24.04.09
2. PS Сам безрукий. Знакомых таких нет к сожалению. А сами не возьметесь повторить? За сходную цену. Или делать уже сделанное Вам не интресно?
Сразу скажу, мне не интересно заниматься коммерцией. Объём в любом случае небольшой. Если набирается небольшая группа, то платы можно заказать на заводе. Не очень дорого, можно поискать. Однако, такого не будет. Поэтому, я прекрасно понимаю, что действительно многие "безрукие" , но в этом не вижу ничего оскарбительного. Рекомендую поикать радиотехников среди знакомых и показав им инструкцию, попросить о помощи. Цена вопроса для друга – пиво. Для электронщика, там работы, действительно, на пол часа. По сути даже не важно как вы сделаете плату, главное аккуратно сделать отверстия (если вы будете такие же колпачки применять). Я описал, что сначала изнутри заглушки произвел разметку 1мм сверлом (через спец отверстия в плате), потом снаружи сверлил 10мм (получились не очень ровные края снаружи. Потом поочереди 11.5 и 12 мм (кстати руками пришлось делать, так как они не входили в шуруповёрт, а ждать следующего дня, чтобы найти что-то подходящее не хотелось) свёрлами ИЗНУТРИ. расширил полученные отверстия, в этом случае снаружи получились ровные края. Остатки (стружки) по краям изнутри, убрать подручным средством 🙂 у меня "тупо" камень точильный маленький оказался, им внутри и обработал (это чтобы колпачки аккуратно внутри лежали).
Вопрос:
3. Вот она ключевая фраза, потому как центрировать плату, в отличие от прямого приклеивания кнопок к корпусу, есть процесс гемморойный, долгий и неточный. Особенно применительно к китайским толкателям, которые Вы применяете. PS Не вредничаю, просто Ваша конструкция не самая удачная с точки зрения механики. Вы никогда не отрегулируете точно зазор между кнопкой и корпусом и в результате залипания и несоосные отверстия гарантированы.
DS: Колпачки плотно надеваются на кнопки. Защёлкиваются на них. Посмотрите по ссылкам, там рисунок понятен. Чтобы сорвать колпачок с кнопки приходится применять усилие. Размер тактовых кнопок не 6мм (как у знакомых вам по серийным устройствам), а 12мм – это позволило производителю уменьшить люфт. При выборе, я опасался, что колпачки будут застревать в отверстиях, но этого нет. Кроме того 12мм кнопка имеет мембрану помощнее, чем у 6мм, поэтому усилие, которое необходимо применить для нажатия больше чем у 6мм кнопок. Соответственно и давление на возврат в исходное положение у мембраны тоже больше. Эти параметры и не позволяют застревать колпачку в отверстиях заглушки. Аааа важно: вспомнил. У кнопочек снизу есть пластмассовые ножки (когда купите увидите), они просто срезаются, чтоб поверхность была гладкая. В итоге, проблемы застревания, случайного нажатия и не возврата у меня нет. Купите одну кнопку и один колпачок, посмотрите сами. Я собственно, ещё нигде не применял эти кнопки и колпачки, но для себя сделал вывод на будущее, что они подходят для многих задач. 😉 По поводу центрирования. Ещё раз. В рисунке платы, в центре каждой кнопки я поставил технологическое отверстие. После того как сделали плату и просверлили отверстия, вкладываем эту плату внутрь заглушки (люфт там минимальный). Прижимаем пальцем плату к заглушке изнутри и сверлим сквозь четыре технологических отверстия сверлом 1мм разметку для будущих больших отверстий. Никакого центрирования не нужно больше. Если всё сделано как я написал (как я сделал), то плата с кнопками как по маслу войдёт в загушку. Теперь дальше – люфт у кнопок есть. Толщина стенки заглушки (на вскидку 3мм) – стенки на всей глубине гладкие, поэтому колпачки не раскачиваються, а скользят вертикально имея тот самый незначительный люфт.
Главная страница.
