No Image

Не работает ручник лада калина

СОДЕРЖАНИЕ
0
706 просмотров
20 августа 2019

Регулировка ручного тормоза на Калине подразумевает собой либо натяжение, либо ослабление троса. В большинстве случаев приходится производить именно натяжку, так как со временем задние колодки изнашиваются все сильнее и тем самым количество щелчков при постановке на стояночный тормоз, возрастает. Как написано во многих руководствах по ремонту и эксплуатации, нормальный ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков до полной блокировке колес.

На данный момент моя Калина прошла более 40 000 км и задние колеса блокируются только при 6 или даже 7 щелчках, что говорит о приличном износе колодок и необходимости регулировки ручника. Ниже приведу необходимый перечень инструментов, который понадобится для выполнения данной работы:

  1. Трещотка с головкой на 10
  2. Короткий удлинитель
  3. Два рожковый ключа на 13
  4. Смазка WD-40 — крайне желательно

Процедура натяжения ручного тормоза на Калине

Сначала приведу подробный видео обзор, где все показано наиболее наглядно.

Видео по регулировке троса ручника

Если остались вопросы или же видео не открылось по непредвиденным причинам, ниже выставлен фото отчет проделанной операции.

  • Во-первых, данную работу лучше всего проводить на яме или подъемнике, но если такового нет, то можно просто поднять заднюю часть автомобиля повыше и подлезть под него.
  • Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо будет сначала открутить металлический кожух, своего рода защиту, которая находится между трубой глушителя и натяжителем. Наглядно ее местонахождение показано на фотографии ниже:

  • Далее откручиваем 4 гайки крепления, которые обозначены на фото выше. Для этого удобнее всего воспользоваться трещоткой и головкой на 10.

  • После того, как с этим справились, необходимо снять крючок глушителя с резинки, с той стороны, которая ближе к передней части автомобиля, чтобы было удобно отодвигать вперед тот самый металлический кожух, который мы открутили.

  • И после чего двигаем металлический кожух вправо до тех пор, пока не станет доступным механизм регулировки ручника. Вот так он выглядит, как показано на фото ниже:

  • Чтобы подтянуть трос, необходимо ключом на 13 закручивать гайку, которая ближе к пластине, а крайнюю потом тоже затянуть и зафиксировать первую. Очень неудобно все это делать , так как все время мешает глушитель и приходится крутить чуть ли не по миллиметру, постоянно переставляя ключ в нужное положение.

  • После того, как сделали хотя бы пару оборотов, проверьте натяжение рычага. И если рабочий ход составляет от 2 до 4 щелчков, значит все нормально и можно прекращать работу, устанавливая все на свои места.

Если честно «ручник» или ручной тормоз, в городе не особо нужен, особенно если у вас автомобиль на автомате и вас там есть режим паркинга. Да и на механике, в основном водители ставят машину на передачу. Почему? Да все просто – климат у нас суровый, а поэтому если поставить стояночный тормоз, зимой, то можно попасть в неприятную ситуацию – они банально примерзнут к задним барабанным тормозам. Однако как учит нас ПДД, ставить его нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций, например оставили вы машину на нейтральной передачи, ручник поставить забыли – УШЛИ, а она покатилась. Тут и до аварии недалеко! Поэтому при прохождении ТО обязательно проверяется этот элемент торможения, если не работает (не держит) то технический осмотр вы не пройдете. Но почему такое происходит, какие есть причины? Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Ручник или ручной тормоз, это просто бич на наших ВАЗ. Очень часто получается так, что вы задираете ручку этого тормоза, а ничего не происходит – то есть автомобиль катится.

При прохождении технического осмотра существует золотое правило:

Если автомобиль встает после трех щелчков, то значит — ручной тормоз работает, можно выдавать заветный талончик. А вот если плохо держит при 4 и боле щелчках, то значит работоспособность на низком уровне, либо ее вообще нет!

Неисправные машины отправляют ремонтироваться либо подтягивать ручник, без него никак.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Гидравлика или механика

Стоит отметить, что на данный момент не все задние тормоза являются тросовыми или механическими, сейчас есть довольно большое количество ручников, которые работают на гидравлике, особенно это актуально для задних дисковых тормозов, а не барабанных. В гидравлике дублируется работа основной системы торможения.

То есть когда вы поднимаете ручку, то специальным поршнем создается давление на задние диски и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, то причины значительно отличаются от механического собрата.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

  • Износ задних тормозных колодок. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

  • Неправильно отрегулированный стояночный тормоз. Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

  • Клин троса в оболочке. Такое часто происходит от времени, и зачастую проявляется на 5 летних и более «старших» машинах. В дело в том, что между оболочкой и самим тросом попадает влага, после чего ржавчина и тросик клинет в оболочке. Здесь есть два пути, либо его смазать и разработать, чтобы он ходил нормально. Либо стоит заменить тросики на новые.

  • Обрыв тросика. Бывает трос рвется, как от самой ручки, так и под машиной, нужно его заменить.
  • Лед или соль, реагенты на поверхности накладок. Происходит редко, но бывает, особенно после проезда глубоких луж. Стоит очистить колодки несильными нажатиями при движении на короткие дистанции. Весь налет должен очиститься.
  • Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Например, потек рабочий цилиндр, возможно, течет сальник задней полуоси. Здесь нужно для начала удалить причину течи, затем очистить колодки. Конечно, они сами очистятся после нескольких циклов торможения. Если «замасливание» сильное, тогда нужно заменить колодки на новые, потому как — поверхность накладок может пропитаться маслом полностью.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в различных регионах, стоимость может гулять от 200 до 1000 рублей. Например, в столице, цена зачастую 500 – 1000, а вот в регионах можно и за 250 рублей подтянуть.

Да и если честно, то работы самому буквально на несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Нужно подтягивать средний болт, тот который находится в середине, он ручника, закручиваем гайку и тем самым натягиваем тросы.

Конечно, если они заржавели или их порвало, то тут все намного сложнее, лучше довериться мастеру, потому как замена тросиков от задних барабанов, дело совсем не легкое.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ, думаю прояснил ситуацию.

(7 голосов, средний: 4,57 из 5)

Похожие новости

Преобразователь ржавчины состав. Можно ли сделать своими руками?

Как открутить тормозную трубку. Если она закисла и грани сорваны.

Противоскрипные пластины для тормозных колодок. Для чего нужны и.

Добавить комментарий Отменить ответ

Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

ТОП статей за месяц

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Работу по замене троса показываем на примере левого троса.
Отворачиваем контргайку и регули­ровочную гайку с тяги рычага стоя­ночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тя­ги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечни­ки тросов из уравнителя и снима­ем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна.
Отсоединяем задний наконечник ле­вого троса от рычага ручного приво­да колодок (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних ко­лес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного меха­низма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку.
. и снимаем скобу крепления обо­лочки троса к балке задней подве­ски.

Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу.

. и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем левый трос стояночно­го тормоза из-за защитного экра­на топливопроводов.
Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
Устанавливаем тросы в следующем по­рядке. Монтируем один из тросов в об­ратной последовательности и встав­ляем его передний наконечник в ура­внитель тросов. Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие ура­внителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку.
Для установки другого троса реко­мендуем изготовить приспособле­ние из металлической трубки дли­ной около 300 мм и отверстием диа­метром 15-16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса
Закрепляем трос в держателях на ку­зове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний нако­нечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых го­ловок) давим на наконечник тро­са, сжимая его пружину.
При этом передний наконечник тро­са будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель.
Дальнейшую установку троса прово­дим в обратной последовательности После замены тросов регулируем стояночный тормоз.
Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).
Снимаем уравнитель тросов с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. выше). Снимаем облицовку рычага стояноч­ного тормоза (см. «Снятие облицов­ки туннеля пола»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к тун­нелю пола.

Снимаем кронштейн с выключа­телем сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тор­моза с кронштейном и тягой в сбо­ре, протягивая тягу через резино­вый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирую­щую скобу оси тяги.
. и снимаем ее

Снимаем ось и тягу с рычага стоя­ночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последователь­ности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Комментировать
0
706 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector