No Image

Подготовка рено логан к зиме

0
902 просмотров
20 августа 2019

Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года. Зимой при несколько разряженной аккумуляторной батарее может быть затруднен пуск двигателя, возрастает вероятность дорожно-транспортного происшествия при управлении автомобилем во время гололеда и снегопада, много сложностей возникает с мойкой, уборкой салона, хранением автомобиля и защитой кузова от соли на дорогах. Эксплуатация в зимних условиях наиболее сильно сказывается на состоянии элементов подвесок, рулевого управления, тормозной системы и кузова. Подготовку автомобиля к зиме лучше не откладывать до глубокой осени, а заняться ею чуть раньше в погожие дни — самому или в авто сервисе.
Автовладельцам, которые не собираются эксплуатировать свой автомобиль зимой, тоже следует готовиться к этому периоду.
Во-первых, нельзя ставить машину на зимовку грязной. В слое грязи сохраняется влага, которая создает прекрасные условия для развития коррозии. Также следует вымыть и очистить салон и багажник автомобиля. Для мойки нужно выбрать сухой и теплый день — ведь машину надо как следует просушить и нанести на кузов консервирующий состав.
Аккумуляторную батарею следует снять с автомобиля и полностью зарядить. Хранить батарею лучше в сухом прохладном месте. Если охранную систему автомобиля необходимо оставить подключенной, придется периодически заряжать аккумуляторную батарею от внешнего источника энергии.
Во время стоянки автомобиля рекомендуется один раз в два месяца обслуживать машину: повернуть рулевое колесо на 1–1,5 оборота в каждую сторону; по 3–5 раз нажать на педали тормоза, сцепления и «газа», поднять и опустить рычаг стояночного тормоза — чтобы приводы «не закисали».
На автомобиле с кондиционером его необходимо включать не реже двух раз в месяц, на несколько минут, для сохранения смазки на деталях компрессора и уплотнениях системы.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ЗИМЕ

Автовладельцам, предполагающим ездить зимой, рекомендуется перед эксплуатацией вымыть днище и кузов автомобиля. В салоне и багажнике нужно поднять коврики и убедиться в отсутствии влаги.
Резиновые коврики в салоне должны быть с высокими бортами. Они защитят металл кузова от солевого раствора, стекающего с обуви.
Желательно также осмотреть кузов и закрасить сколы на наружном покрытии, иначе зимой вокруг них на эмали появятся пятна ржавчины. Снаружи вымытый и сухой кузов с закрашенными повреждениями желательно обработать одним из рекомендованных для этих целей средств автокосметики. Полезно обработать кузов автомобиля полиролью на основе полимеров. Слой такой полироли будет защищать обработанную поверхность на протяжении нескольких месяцев. Периодическая обработка кузова защитными полиролями в 1,5–2 раза продлевает срок службы лакокрасочного покрытия кузова, сохраняет его внешний вид и поддерживает товарный вид автомобиля. Необходимо осмотреть защитные чехлы ШРУСов приводов передних колес, рулевого механизма, шаровых опор. В случае обнаружения на них повреждений нужно заменить чехлы новыми, так как попадание внутрь узлов соли, влаги и грязи через повреждения в чехлах приведет к быстрому выходу узлов из строя.
Особое внимание требуется уделить состоянию аккумуляторной батареи. Если проблемы с пуском двигателя возникали по вине аккумуляторной батареи даже в теплое время года, рекомендуем перед зимней эксплуатацией заменить батарею новой. Батарея должна быть полностью заряжена, клеммы проводов и выводы батареи очищены и после установки смазаны техническим вазелином.
Обратите внимание на состояние щеток стеклоочистителей, лучше установить специальные зимние щетки.

Внешне зимняя щетка отличается от летней наличием чехла, которым закрыта система подвески щетки.

Иногда на таком чехле нанесено изображение снежинки. Чехол защищает подвеску щетки от блокировки замерзшей влагой при перепаде температур, например когда после оттепели наступает мороз. Щетка с заблокированной подвеской не прилегает должным образом к стеклу и не может качественно его очистить.

В связи с широким применением антигололедных препаратов при езде в городе и за городом даже в мороз стекла автомобиля быстро покрываются грязью и теряют прозрачность. Для очистки ветрового стекла в бачок стеклоомывателя должна быть залита незамерзающая жидкость. Как правило, на упаковке указывается минимальная температура окружающего воздуха, при которой жидкостью можно пользоваться. При более высоких температурах незамерзающую жидкость можно разбавлять водой в указанных пропорциях. Однако нередко жидкость замерзает при более высокой температуре, чем та, что указана на этикетке канистры. Кроме того, разбавленная водой незамерзающая жидкость может замерзнуть при резком похолодании. Поэтому не рекомендуется разбавлять незамерзающую жидкость зимой.
Если жидкость все же замерзла в бачке омывателя, залейте образовавшийся лед неразбавленной незамерзающей жидкостью, пустите двигатель и подождите, пока лед растает. Можно снять бачок и растопить лед в теплом помещении.
Тех, кто не успел поменять летнюю или всесезонную «резину» на зимнюю, с наступлением первых же заморозков будут ждать неприятные сюрпризы вроде бокового скольжения или полного отсутствия торможения, казалось бы, в совершенно безобидных ситуациях. Использование летних шин в зимних условиях абсолютно недопустимо, и их лучше заменить еще до того, как лужи начнут покрываться льдом. На всесезонных моделях зимой ездить можно, но аккуратно, особенно в самый первый период наступления заморозков.
Конечно, при замене летних шин на зимние расход топлива возрастет, а при движении по асфальту шумность зимних шин больше, чем летних. Но эти недостатки зимней «резины» второстепенны, поскольку ее эффективность при разгоне и торможении на снегу и на льду значительно выше, чем у летних или всесезонных шин.
Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Для регионов с мягким климатом хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном.
При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за нешипованными моделями шин, а при частых поездках по укатанному снегу и льду следует использовать только шипованные шины. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля с шипованными шинами увеличивается.

Шипованная резина. Эксплуатация шипованной резины обладает положительными качества , но, к сожалению, автолюбителями часто преувеличиваются. Шипы действительно хороши, пока под колесами чистый плотный лед и есть за что зацепиться, так как коэффициент сцепления у них в этом случае намного выше, чем у нешипованных.

В последнее время применяются шипы с прямоугольным сечением вставки, что улучшает сцепные свойства шин в продольном направлении
Если лед рыхлый, эффект от шипов слабее. Еще хуже снег — тут уж шипы большой роли не играют, здесь главное — протектор, высота и форма грунтозацепов.
Полезно помнить, что шипованное колесо совершенно по-разному работает при разгоне автомобиля (даже с пробуксовкой) и при торможении с «юзом». В первом случае шина отбрасывает частицы срезанного льда, самоочищается — и шипы работают эффективно. Во втором — под колесом скапливается срезанный лед, образуется ледяная подушка, сквозь которую шипы могут не доставать до твердого полотна дороги. На чистой сухой дороге, не покрытой льдом, применение шипованных шин ничем не оправдано — их сцепление с твердым покрытием даже меньше, чем у обычных универсальных шин без шипов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИМОЙ

Для начала нужно попасть в салон автомобиля, покрытого слоем снега. Поэтому зимой в багажнике обязательно должна находиться щетка для сметания снега, а также скребок, которым можно удалить наледь со стекол.

Очистку следует начинать с водительской двери.

После этого дверь можно будет открыть без риска, что на водительском сиденье окажется снег, который будет таять по мере прогрева салона. Для экономии времени после очистки водительской двери можно пустить двигатель, чтобы он прогрелся перед выездом, одновременно начал прогреваться салон и очистились ото льда стекла.
Бывает, что дверь или крышку багажника открыть ключом невозможно. То же самое может случиться после мойки машины с последующим выездом на мороз. Замерзшую в механизмах замков влагу можно попытаться удалить одним из так называемых «размораживателей замков». Как правило, такие составы бывают упакованы во флаконы или аэрозольные баллончики небольшого объема, которые следует хранить в тепле.
Иногда холодной ночью влажный уплотнитель двери или багажника плотно смерзается с кузовом. Примерзшую дверь следует открывать осторожно, чтобы не повредить уплотнитель, а для предотвращения примерзания уплотнителя к двери перед похолоданием желательно нанести на резину слой специального состава на силиконовой основе.
Зимой даже исправный двигатель пустить тяжелее. Как известно, при отрицательных температурах емкость аккумуляторной батареи снижается, а масло в двигателе становится более вязким. Вследствие этого стартеру становится труднее проворачивать коленчатый вал двигателя. Поэтому в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы аккумуляторная батарея была полностью заряжена.
Нужно помнить и о том, что при пуске двигателя без выключения сцепления стартеру приходится вращать не только коленчатый вал двигателя, но и шестерни коробки передач, а масло в коробке зимой тоже становится более вязким. Поэтому для снижения нагрузки на стартер при пуске двигателя в сильные морозы нужно обязательно выключить сцепление. После того как двигатель немного прогреется и начнет работать устойчиво, можно плавно отпустить педаль сцепления, не допуская, чтобы при этом двигатель заглох.
Помните, что каждый пуск двигателя расходует энергию аккумуляторной батареи. Несколько неудачных попыток — и двигатель уже не удастся пустить без посторонней помощи. Перед пуском двигателя батарею лучше немного «прогреть», включив на 10–20 с дальний свет фар.
Если стартер уверенно «крутит» двигатель, а он все равно не пускается, следует тут же прекратить пуск, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею и разобраться с исправностью мотора.
Часто причиной неисправности является наличие воды в топливе. Во время стоянки вода замерзает в топливопроводах, топливном фильтре, сетчатом фильтре топливного модуля и тем самым перекрывает доступ топлива к двигателю. Для предотвращения подобной ситуации следует добавить в топливо специальную присадку, связывающую воду, а также не рекомендуется оставлять автомобиль на стоянке с баком, заполненным менее чем на четверть.
После того как двигатель пустился, следует перевести рукоятку регулятора распределения потоков воздуха в положение обдува ветрового стекла и стекол передних дверей и установить переключатель режимов работы электровентилятора отопителя в положение «1». По мере прогрева двигателя воздух, выходящий из отопителя, будет становиться теплее, и таким образом будет обеспечен «мягкий» (без теплового удара) обогрев стекол. Когда стекло очистится ото льда, можно направить часть теплого воздуха вниз, а часть — на стекла для предотвращения запотевания.
Когда двигатель немного прогреется, а стекла очистятся, можно начинать движение. Не забывайте о том, что в мороз густеет не только масло в двигателе и коробке передач, но и жидкость в амортизаторах, и смазка подшипников колес. В начале движения не стоит преодолевать неровности дорожного покрытия на большой скорости — это может привести к поломке амортизаторов. Некоторое время после начала движения двигайтесь с небольшой скоростью для того, чтобы жидкость в амортизаторах прогрелась.
Необходимо хотя бы несколько раз за зиму протереть конденсатор, установленный перед штатным радиатором автомобиля. Именно этот элемент конструкции кондиционера подвержен воздействию агрессивной среды различных антиобледенительных реагентов, которыми обильно посыпают наши дороги зимой. Реагенты разъедают алюминиевый конденсатор, вызывая утечки хладагента. При этом следует учитывать, что непозволительно покрывать конденсатор каким-либо антикором, так как это снизит эффективность его работы.
Зимой, оставляя автомобиль на стоянке, не следует пользоваться стояночным тормозом: колодки могут примерзнуть к барабанам и заблокировать задние колеса. Не пытайтесь освободить их в движении: даже если это в итоге удастся, вы можете испортить шины трением о дорогу. Лучший способ разморозить колодки — сняв колесо облить тормозной барабан горячей водой из чайника или направить на него горячие газы из выхлопной трубы автомобиля. Для этого понадобится гибкий шланг подходящего диаметра и длины.

Свежие записи

Облако меток

Увы, на улице уже -20, а ночами столбик термометра доходит и до -28. По-прежнему бесперебойная эксплуатация Логана (я бы и рад посидеть дома в мороз, но не выходит 🙂 подтвердила многочисленные отзывы о том, что-де зима ему нипочём. В плане подготовки к зиме не делал ничего — масло оставил «как с завода», а время ТО-1 ещё не наступило. Запуск двигателя не вызывает никаких проблем — по крайней мере, при -25. Каких-либо посторонних шумов не появилось, после 3-4 оборотов коленвала двигатель легко запускается, набирая

1100 об/мин, по мере прогрева обороты плавно падают. Завожу по старой привычке с выжатым сцеплением, плавно отпуская его после запуска.

Прогревается мотор достаточно быстро. Как правило, 10-12 минут при -20С достаточно для прогрева до 40-50 градусов (2 деления на шкале), после этого можно включать отопитель и спокойно ехать — стёкла уже не запотеют (если вы один в салоне :).

Переключение передач в мороз не вызывает затруднений — даже включение первой с ходу (в разумных пределах, конечно). Не знаю, что там залито в КПП (вернее, знал, но забыл, а лезть в мануал лень), но оно, похоже, нормального качества.

Эффективность отопителя — на твёрдую четверку с плюсом. Салон прогревается быстро и равномерно. Из недостатков назову склонность к запотеванию задних дверных стёкол при -22С и полном салоне (минут через 20 езды они отпотевают, но неприятно). Порадовали дефлекторы на панели — легко направить поток куда угодно.

Без движения, при прогретом до нормальной температуры (4 деления шкалы) моторе включенный на 4 скорость отопитель охлаждает двигатель до 40-50С, но думаю, что при температуре ниже -20С это нормально.

В непрогретом салоне иногда поскрипывает обшивка задней полки и крышка бардачка — других «сверчков» замечено не было. Скрип крышки бардачка удалось победить, покрутив резиновую хрень, которая нажимает на концевик выключателя освещения ящика — на морозе она задубела и приняла форму по выступу концевика.

Дверные замки и стеклоподъемники работают без замечаний даже после мойки (мыться при -18С даже на бесконтактной мойке — вообще сомнительная идея, но деваться некуда). Сразу после мойки хорошая доза WD-40 в замки и протирка силиконом резинок уплотнителей дверей — и можно ехать.

Аккумулятор на 75 а/ч на такой маленькой машине — великая сила. Я совершенно расслабился и даже в мороз то заведусь с включенными фарами, то забуду их выключить — раньше я за этим тщательно следил, т.к. были случаи, когда на запуск при -25 заряда батареи 60 а/ч тупо не хватало.

Расход топлива возрос и теперь стал около 9.5 л/100 км. «Помогают» частые прогревы двигателя и продолжительные стоянки с включенным мотором (остывает железяка довольно быстро).

Резюме: как кто-то справедливо когда-то сказал, «плюс иномарок в их предсказуемости». И хоть Логан собирают в Москве, что само по себе не может не настораживать — похоже, собирают неплохо, и пока я уверен, что мотор заведется в любую погоду. И ещё собственной заднице шкуре убедился, что не надо было экономить на обогреве зеркал и сидений :))

UPD 2011.06.06 — да заведётся, заведётся… четыре года подряд уже заводится, как часы 🙂

Зима — это серьёзное испытание не только для владельца авто, но и для самого средства передвижения. Предусмотрительному водителю позаботиться о подготовке машины к зимнему периоду, но не за день или два до начала зимы, а хотя бы в октябре. Важно знать, что для обеспечения полной уверенности в своём автомобиле, нужно обратить внимание на каждую систему и отдельный механизм вашего личного транспорта.

Охлаждающая система мотора. В качестве охлаждающей жидкости в современных движках используется антифриз или тосол, химический состав этих жидкостей позволяет эксплуатировать автомобиль при огромных перепадах в температуре. Данные агрессивные элементы служат своеобразным предохранителем от перегрева в летний сезон, а зимой оберегают от переохлаждения мотора. Рекомендуется менять охлаждающую жидкость несколько раз в год.

Тормоза. Своевременная реакция машины на нажатие педали тормоза — это гарантия вашей безопасности на дороге. Первое, что нужно проверить — состояние тормозных колодок, наличие свежей тормозной жидкости, а также избавиться от воздуха в педали, путём прокачки. В зимнее время года, настоятельно советуется держать дистанцию с впереди идущим автомобилем, давить на тормоз плавно, без лишней резкости. Не стоит забывать и о периодической проверке натяжки пружины стояночного тормоза. Если на вашем авто с механикой нет ABS, то специалисты настоятельно рекомендуют проводить торможение с помощью двигателя (способ актуален при достаточном опыте работы со сцеплением).

Электрическое оборудование. Лёгкое зажигание и эффективная работоспособность всех механизмов — базовые факторы, влияющие на комфортное вождение. Вам нужно, обратить внимание на свечи, аккумулятор и предохранители. Осведомлён — значит вооружён. Необходимо периодически обрабатывать клеммы универсальной незамерзающей жидкостью (WD-40 или аналогом).

Покрышки. Лысая резина приведёт к превышению тормозного пути и заносам на скользких участках. Что бы этого не случилось, рекомендуется поставить на колёса все четыре шины зимнего образца, с хорошо прорисованным протектором и шипами. Переобуть авто — это полдела, необходимо сделать балансировку и развал. Пренебрегнув синхронизацией работы колес, вы обрекаете себя на лишний перерасход горючего и более частую смену покрышек.

Масло и расходники. Летом ваша машина может успешно ездить на любом подходящем масле, а вот зимой требования двигателя растут, и он начинает «подъедать» его. В холодные периоды года, вам стоит перейти на синтетическую или полусинтетическую формулу масла. Параллельно с заменой моторной смазки, заменяется его фильтр.

Кузов и замочные скважины. Совершенно не будет лишней обработка кузова защитными составами «Антилед» или «Антидождь». Замки, ручки и бензобак полезно смазать WD-40. Если синоптики обещают сильный мороз, лучше не мыть машину. Мойка повышает опасность смерзания подвижных частей кузова.

Уверенность в себе и в своём авто умножает бесценный опыт, который позволит вам спокойно реагировать на любую нештатную ситуацию.

Комментировать
0
902 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector