Сигнализация в моей машине была штатная. Её функций мне, впринцепе достаточно. На брелке выкидной ключ и 2 кнопки: откр-закр и багажник. Изначально очень хотелось сохранить все функции родной сигналки, так как очень удобно, например, снять ночью авто с охраны — а тебя в салоне уже встречает освещение. И 2 брелка — тоже не очень удобно. Не хватало только датчика на удар и обратной связи.
Упростил систему с датчиком на удар до нельзя.
Валялся у меня обычный 4-контактный датчик. Питание: + — и 2 выхода, которые при срабатывании посылают минус. (2 уровня)
Идея была простая — подключить датчик к концевику двери, при срабатывании датчик выдаст минус на концевик, сигналка подумает, что дверь открыта и заорет.
Вызвонил концевик пассажирской двери, подключил к нему датчик, но схема не работала. Дело в том, что на датчике не чистый минус, а минус с сопротивлением в несколько Ом относительно минуса. Замутил простое реле питанием в 12 Вольт. Для него минуса с датчика было достаточно. Реле срабатывало и замыкало концевик на массу.
Система заработала. Но появилась другая проблема. Почему-то штатная сигнализация при срабатывании концевика любой двери открывает автоматически все двери. БРЕД!
Идеально было бы подключится к концевику капота, но такового у нас нет.
Вызвонил концевик багажника, подключился к нему. Все заработало отлично. Двери и багажник остаются запертыми.
Питание датчика — через нормально замкнутое реле. В случае, если ключ зажигания повернется, реле разомкнется и на датчик больше не будет подаваться питание.
Также добавил т.н. "GSM" модуль.
Сделал, как и планировал. Взял дешевый телефон, вывел из него зеленую кнопку на 2 проводах.
Собрал простой мультивибратор с реле. При подаче на него 12 Вольт (как при срабатывании сирены), реле замыкает контакты 3 раза. При кратковременной подаче питания замыкание контактов не происходит, так как емкости не успевают зарядится и цепь не успевает замкнуться.
К телефону подал питание для зарядки 5 вольт от компьютера, установленного под сиденьем. В режиме охраны телефон работает от собственного аккумулятора. При повороте ключа начинает заряжаться.
Итог такой:
В режиме охраны при открытии двери, включении зажигания, ударе — начинает кричать сирена, телефон начинает звонить на послений номер (у меня он забит как единственный). Номер, конечно же моего телефона. Звонит 1 раз. Сирена орет около 1 минуты, потом замолкает на какое-то время. Если двери все еще открыты или датчик удара продолжает срабатывать, сирена снова орет, телефон снова начинает дозвон. Если же датчик удара не срабатывает второй раз, сирена замолкает, аварийка не мигает, телефон не звонит.
В режиме "снятой охраны" естественно ничего не происходит. При открытии двери, багажника, срабатывании датчика удара и сирена молчит и телефон не звонит.
При постановке на охрану, как я и говорил, сирена пикает как обычно, но емкости мультивибратора не успевают зарядитсья и лишний раз телефон не звонит.
Из плюсов — сэкономлены средства на покупке дорогой сигнализации, радиус действия системы неограничен, остался штатный симпатичный брелок-ключ, остались доступными удобные функции родной сигнализации (например, включение света в салоне при снятии с охраны). А также радость от проделанной работы…
Фоткать особо нечего, поэтому пока без фотографий.
Войти
Звуки сирены при постановки/снятии.
История кряков (звука сирены) при постановки/снятии берет начало с 90-х годов, когда появились первые сигнализации. Тогда сигнализации еще не умели управлять центральными замками, а двусторонней связи не было а принципе. Автовладелец закрывал машину ключом, уходя, нажимал на кнопку пульта. Чтобы понять встала машина в охрану или нет, было сделано звуковое оповещение в виде кряка сирены и моргания повторителями поворотов. Кроме того, "кряки" придавали статус автовладельцу для окружающих, как обладателю сигнализации,
которые в начале были редкостью и не были доступны рядовому автовладельцу:
– Ого, да у этого парня сигнализация !
Время шло, появилась обратная связь, gsm, телеметрия. А "кряки" остались.
Итак, если вы уважаете себя и окружающих, то при постановке/снятии с охраны никаких звуковых сигналов сирены быть не должно. Ни кряков, ни чириканий, ничего, кроме звука закрывающихся замков дверей. Как и моргающий светодиод, кряки сирены уже давно ушли в прошлое. Если у вас стоит сигнализация с двусторонней связью типа Старлайн, Пандора и пр., вы можете в таблице программирования сами отключить эту ошибку, допущенную инженерами. Если ты установщик, сделай лишние 3 телодвижения и перед сдачей автомобиля клиенту отключи звук постановки/снятия.
Отдельной строкой меня люто бесит, когда включаются кряки сирены, когда система работает в т.н. Slave-режиме, когда управление охранной системой идет со штатного пульта или системы бесключевого доступа. Человек выходит из BMW или Lexus, жмет штатный брелок, а в ответ на 10 метров "кря-кря". Сей колхоз не приемлю. Помни, что звук сирены должен включатся только тогда, когда при постановке/снятии что-то не в порядке (например, забыли плотно закрыть багажник). Во всех остальных случаях при обычной эксплуатации автомобиля никаких звуков сирены быть не должно !
Многие автолюбители при покупке нового автомобиля предпочитают установку системы Старлайн, обеспечивающую защиту от угона. При монтаже сигнализации в салоне ее зачастую настраивают под очень высокий порог чувствительности, в результате чего система срабатывает от проезжающего рядом транспорта или плохих погодных условий. В стандартный комплект сигнализации входит двухуровневый ударный датчик, который фиксирует все внешние воздействия и в автоматическом режиме передает данные владельцу.
Система датчика позволяет анализировать две зоны контроля и разделять их на слабые и сильные воздействия. При легком касании колеса или корпуса авто сигнализация оповестит о факте коротким сигналом. Сильный удар активирует тревогу. Но, исходя из многочисленных внешних факторов, Старлайн может давать определенные сбои, которые обуславливаются чрезмерной чувствительностью системы, и сигнализация срабатывает сама по себе.
Общие положения о настройке системы
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Чувствительность сигнализации Старлайн настраивается самостоятельно. Для этого необходимо найти определенное положение для установки датчика удара. Инструкция гласит, что производитель рекомендует интегрировать систему распознавания в основание рулевой колонки. Датчик оснащен двумя тончайшими механизмами регулировки, позволяющими регулировать чувствительность. Для этого используется стандартная крестовая отвертка. Для уменьшения показателя механизм поворачивается влево, а для увеличения, соответственно, вправо.
Причинами постоянного срабатывания сигнализации являются:
- Настройки чувствительности сигнализации по умолчанию установлены на предельный максимум.
- Плохое закрепление блока сигнализации и ударного датчика. Для решения проблемы необходимо заново их закрепить к твердой поверхности. Они не должны болтаться или висеть.
Важно: Если настройка чувствительности не помогает и блок управления прочно закреплен, но проблема постоянного срабатывания сигнализации осталась то это говорит о том, что датчик сломан. Необходимо обратиться в сервисный центр для его замены.
Определение чувствительности сигнализации и регулировка датчика
Двухуровневый датчик, установленный по умолчанию в системе Старлайн действует на так называемом пьезо-эффекте. Звуковая волна доходит до корпуса автомобиля еще до удара. Это обеспечивается только плотным креплением датчика на металлический элемент, непосредственно связанный с кузовом. Для настройки чувствительности убавляются обе зоны, но прибавляется зона предупреждения, находящаяся напротив зеленого индикатора. После автомобиль устанавливается в режим охраны и по истечении 40 секунд необходимо аккуратно ударить по корпусу.
Данное действие укажет на уровень чувствительности – если она избыточная, то ее необходимо убавить. Та же самая процедура проводится для налаживания зоны полной тревоги.Максимальным показателем чувствительности тревожного и предупредительного индикаторов ударного датчика соответствует значение 14. Минимальным показателем (загрублением) – 0,1. Значение 0 полностью отключает датчик удара.
Уменьшение чувствительности
Если в автомобиль по умолчанию установлена штатная сигнализация, то расположение блока управления и датчика удара можно найти в сервисной книге. В противном случае лучшим выходом из положения станет ориентир на кнопку Valet, от которой отходят провода. По ним можно найти системы. Блок управления будет вмонтирован в область педального узла. Для уменьшения чувствительности важно обнаружить на блоке элемент управления, который отвечает за эту функцию. Необходимо выставить показатели чуть выше среднего предела и не ниже 4-5 единиц.
В ином случае система оповещения будет работать неправильно, а в результате чувствительность станет крайне слабой и неспособно передать сигнал о серьезных нанесенных повреждениях корпусу и колесам автомобиля. Другим важным фактором уровня чувствительности является положение антенного модуля. При ее установке на лобовом стекле фактически исключается срабатывание системы при плотном ударе по колесам и в заднюю часть корпуса. Настройка параметров системы происходит простой переноской модуля на другую часть стекла с последующим ударным тестом.
