No Image

При резком нажатии на газ машина захлебывается

СОДЕРЖАНИЕ
0
750 просмотров
20 августа 2019

Многим людям будет полезно знать, что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ. Проблема это не такая уж и редкая. Встречаться подобное может практически на всех автомобилях. Причину можно найти, как в технических особенностях конкретной модели, так и в неправильной эксплуатации. При определении источника проблемы, зачастую возникают сложности. Проверять приходится сразу несколько систем, это делает работу более долгой. Ни один механик не скажет вам точной причины, не перекопав весь автомобиль. Чтобы найти и устранить неисправность самостоятельно, нужно тщательно изучить все возможные причины такого поведения машины.

Что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ? Ответ на этот вопрос будет зависеть от типа питания. На карбюраторах и инжекторах причины могут различаться. Также методики поиска неисправности тут тоже разные.

Содержание

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью. Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой. Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера.

Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок. Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным. Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры.
Обязательно проверьте топливные фильтры.

Их в карбюраторах 2:

  • Основной, находится перед бензонасосом;
  • Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

Инжекторы

Если у вас автомобиль с впрысковым двигателем, то причины провалов будут такие же, как и на карбюраторах:

  • Зажигание;
  • Фильтры (воздушный и топливный);
  • Насос.

Но, тут добавляется и новая проблема, а именно отказ датчиков. Поэтому, проверку следует начинать с компьютерной диагностики. Это позволит упростить поиск неисправности. Определив, какой из датчиков показывает ошибки, проверяют этот узел. Учтите, что проблема может происходить и от самих датчиков. Поэтому, их тоже рекомендуется проверить. Такие провалы могут быть следствием выхода из строя следующих датчиков:

  • Массового расхода воздуха;
  • Расхода топлива;
  • Положения распредвала.

Чаще всего, проблема кроется в этих элементах управления двигателем. При ошибках, которые указывают на них, рекомендуется в первую очередь снять их и проверить. Если датчики нормальные, то проверяют систему, за которую они отвечают.

Обратите внимание на качество топлива. Все современные машины довольно требовательны к нему. Поэтому, при появлении проблем со стабильностью работы мотора, проверьте качество бензина.

Часто обсуждаемая на галант-клубе и драйве проблема — если плавно давить на педаль газа, то машина едет, а если резко нажимать на газ, то двигатель захлебывается, обороты падают, слышен пердеж и троение, но если зафиксировать газ в нажатом положении, то через несколько секунд машина очухивается и обороты начинают нарастать в геометрической прогрессии, и дальше едет как обычно.

На видео наглядно показано то, что я описал:

Первое на что подумал я с другом — ДПДС он же TPS, он же — датчик положения дроссельной заслонки. Датчик действительно был не молод и как говорят старожилы — изнашивается графитная подложка, в которой контактная группа протачивает канавки, в результате чего, сопротивление на датчике меняется не линейно, рывками, или совсем обрывается.

На износ TPS также могут указывать волнения тахометра в области ХХ:

Это легко проверяется мультиметром (нагляднее — стрелочным). На 4G64 2.4 SOHC датчик имеет 3 контакта. Скидываем фишку и цепляемся к ногам, где был черный и желтый провод (1-я и 3-я). Смотрим на сопротивление и плавно нажимаем на пятку, которая открывает дроссельную заслонку (т.е. жмем на газ из под капота). На исправном датчике, сопротивление местами начнет скакать от меньшего к большему — это будет место наибольшей выработки. Обычно — это где-то в самом начале, потому что движение в городе предполагает постоянный разгон и торможение. На исправном датчике — сопротивление будет расти линейно, в соответствии со скоростью нажатия на газ.

Да, мой датчик вел себя именно так. Заказали аналог (MD628077) от DePPul. 700 руб. Поставили.

Установка и регулировка занимает 5 минут и описана в сервисном руководстве, в разделе 13А, стр. 437. Нужно замерить напряжение между теми же контактами, но на установленном датчике и при включенном зажигании. Чтобы сделать это без специальных приспособлений, можно воспользоваться двумя тонкими проволочками, или кусочками провода, аккуратно продетыми в отверстия фишки. Получившиеся выводы можно прогнуть по форме фишки и фишку надеть на место. Подключившись мультиметром к выводам, нужно добиться показаний напряжения, указанных в руководстве. Для меня это был диапазон 535−735 мВ. После нескольких движений датчиком, у меня получилось около 600 милливольт. Затем болты крепления затягиваются, проволочки вынимаются, зажигание, пуск. ХХ выровнялись, тахометр перестал метаться, подбирая обороты под постоянно изменяющиеся показания износившегося датчика.

И вроде бы всё хорошо. Покатавшись какое-то время, я понял что проблема не ушла. Провалы участились. Тогда я сделал сброс компьютера: отключил АКБ и просидел в машине 10 минут с нажатой педалью тормоза. Мало ли какие привычки накопил компьютер, пока компенсировал скачки старого датчика. Кстати, педаль я ногой не держал, для этого есть щетка для сметания снега, которая ставится в распор между педалью и креслом водителя. Сильно нажимать не надо, нужно только чтобы стопы загорелись.

На следующий день, вроде бы всё ок, но после прогрева, машина заглохла при попытке тронуться. Ок, это её первый день после сброса, она еще не привыкла к новым условиям, — успокаивал себя я. До работы ехал аккуратно, давая коробке и мозгам накопить опыта и привыкнуть к моему стилю. После 30 миль возникла нужна втопить и я втопил. Ох как она вхлабучила меня в кресло, аж адреналин попёр. Нет, не турбо конечно, но ощутимо лучше чем было. Так что сброс пошел ей на пользу.

Но на этом история не заканчивается. Дело то было не только в датчике. Прошла неделя. Снова провалы. И с каждым днем всё хуже. Я уже перестал резко нажимать и разгоняюсь как пенсионер, но в таком режиме ездить опасно. Ни со двора толком выехать, ни поворот на пересменке завершить. Только плавно, иначе задыхается.
Гугление в яндексе помогло впитать необходимый опыт галантоводов, который показал пальцем на ДМРВ, он же MAF(маф), он же расходомер, он же "датчик массового расхода воздуха". Один из трех важнейших датчиков (1й лямбды и TPS), после датчика положения коленвала, конечно. Симптомы из видео подходили. Замена датчика лишь обнажила проблему с умирающим МАФом. Конечно могли бы проявить симптомы и датчик положения коленвала, и забитый топливный фильтр, и даже топливный насос. Но… всё, что до слова НО — лошадиное дерьмо.

Собрать доказательства против подозреваемого тоже оказалось не сложно. На заведенном двигателе, на холостых оборотах, нужно аккуратно постучать по крышке ДМРВ. Если во время процедуры, двигатель хоть как-то отреагирует — то это неопровержимое доказательство вины. Но срабатывает это не во всех случаях. Вражина может затаиться. На этот случай есть более жестокий способ — лишить компьютер ДМРВ, отсоединив фишку на работающем двигателе. Может не повезти и двигатель заглохнет, но тогда нужно попробовать всё заново. А если не заглохнет, то переключится в "аварийный" режим работы, когда необходимая порция топлива рассчитывается исходя из показаний TPS. Расчеты будут примерные, поэтому велика вероятность перелить топлива и сильно увеличить расход. Не рекомендуют в таком режиме эксплуатировать авто. Но знайте, если что — вы сможете доехать до сервиса. Так вот, после скидывания фишки — садимся за руль и едем.

То, что машина перестанет тупить и задыхаться — будет хоть и косвенным, но достоверным подтверждением неисправности МАФа. Так же обратите внимание, как будут вести себя другие участники питания двигателя. Если разгон будет привычно динамичным и не будет провалов — это косвенно доказывает исправность насоса и чистоты топливных фильтров. В общем, методом исключения приходим к выводу — датчик умирает, если еще не умер. Еще не умер — это когда вы надеваете фишку обратно и двигатель снижает и выравнивает ХХ, становится спокойнее. Но не стоит тянуть с лечением. Оригинал MD336501 стоит дорого. Но, спасибо немцам, есть качественный аналог от Бреми — Bremi 302/42, 7300 руб. Говорят, что он даже лучше американского оригинала. Что поделать, это один из важнейших датчиков, поэтому он должен стоить дорого, если вы не хотите менять его сильно чаще, чем ресурс оригинала.

И расстроили. Проверяйте товар не отходя от кассы. Не знаю кто там у них на производстве косячит, но такой подставы за такие деньги я не ожидал. Соты были повреждены.

Что может быть? у кого какие мысли? мне подсказывали что зажигание нужно выставить, но вычитал что на DOHC оно не выставляется…теперь думаю какой датчик может за это отвечать.

Comments 41

Скажите пожалуйста решилась ли проблемма. Похожие симптомы не знаю куда копать((. Резкое нажатие газа машина захлебываеться. При отключении дпдз ни чего не меняеться. При сдергивании шланга МАП на холостых работает не ровно попытка газануть сразу глохнет.

проблема решилась заменой бензонасоса, скинь шланг обратки и включи зажигание, если бенз не пойдет, бензонасос не справляется

Скажите пожалуйста решилась ли проблемма. Похожие симптомы не знаю куда копать((. Резкое нажатие газа машина захлебываеться. При отключении дпдз ни чего не меняеться. При сдергивании шланга МАП на холостых работает не ровно попытка газануть сразу глохнет.

проверь короче давление в рампе или в сервис съездий если опыта нет, думаю за то что они шланг с обратки снимут много не возьмут. бензонасос элементарно меняется, если яма есть сам легко сделаешь

Спасибо на него и грешу только нечем померить давление, да еще нужно переходник колхозить.

Просто с обрабатки скинь шланг если во время работы насоса не польется бензин, значит что-то с насосом

Всё просто:зажигание не выставляется не пишите ерунду…скорее всего ДПДЗ или топливная система, меряй давлениетоплива, насос помирает!

интересно как там зажигание выставлять, умельцы, объясните пожалуйста?!))) Кстати у меня была такая же проблема, вчера машина совсем перестала заводится: первое что я сделал, проверил давления топлива, проверил компрессию, и проверил искру(искра била как то не уверенно, тускло), после чего я снял крышку распределителя и снял бегунок и обнаружил, что он просто сгорел в хлам, потом поменял и проблема ушла) Попробуй сделать тоже самое, может поможет)

Бегунок в отличном состоянии, проверял…

у меня правда карб, но была пожая проблема, хлебала воздух откуда не должна т.е. не с воздухана, был не гермитичен карб, подсасывала так же через дырявый вакуумник. может какаянить похожая проблема…

Сиерро воды стыдно, на DOHC стоит распределитель а не трамблер, и даже на карбюраторной версии зажигание регулируеться электронным модулем зажигания, ненадо менять никакие провода и свечи, так можно всю машину поменять и ничего не произойдет, замерь давление топлива должно быть 2.5бар на холостых, 3.0 при открывании дроссельной заслонки. Провериш отпишись
А вообще поточнее опиши неисправность!

подробнее:заводится без проблем, холостые держит, если очень плавно давить на педаль то можно хоть в отсечку крутить, а если нажимаешь чуть реще стрелка тахометра замирает и как-будто машина захлебывается

Тогда можешь даже не замерять давление — это насос или фильтры топливные. но обычно и то и то)

подробнее:заводится без проблем, холостые держит, если очень плавно давить на педаль то можно хоть в отсечку крутить, а если нажимаешь чуть реще стрелка тахометра замирает и как-будто машина захлебывается

А если резко надавить на педаль, машина при этом дёргается? Если да, то всё-таки это наверно ДПДЗ.

захлебывается когда на месте газуешь, или когда под нагрузкой то-бишь едешь? тут 2 причины может быть либо маленькое давление топлива либо мап сенсор помирает, ДПДЗ врятли, можно легко проверить отключив его, будет реагировать с запазданием на педаль газа, если проблема останеться то не в нем дело

Захлебывается и на месте

почитал на твоей страничке проблемы похожие как у меня, тоже такое было обороты то сами задираються до 2 тыщ то падают, машина ехала только при слегка нажатой педалью либо когда в пол жмеш, беда была в МАП сенсоре, проверить можно легко, снять разьем с ДПДЗ, если мап исправный то при езде будет просто запоздалая реакция на педаль газа, если мап мертвый или начинает умирать то тронуться и ехать ты врядли сможеш, даже на месте при открытии дроссельной заслонки будет глохнуть

захлебывается когда на месте газуешь, или когда под нагрузкой то-бишь едешь? тут 2 причины может быть либо маленькое давление топлива либо мап сенсор помирает, ДПДЗ врятли, можно легко проверить отключив его, будет реагировать с запазданием на педаль газа, если проблема останеться то не в нем дело

MAP sensor датчик абсолютного давления во ВПУСКном коллекторе, расположен рядом с аккумулятором на крыле

так к нему трубка подходит от впускного коллектора, ее заодно проверь на целостность

Завтра гляну и попробую дпдз отключить

давай отпиши результаты, может что еще подскажу

Комментировать
0
750 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector