Опубликовано 30 Августа 2016
Спасибо у меня немного другая проблемка машинка стоит ночь утром завожу сек 6-8 работает как дизель тарахтит у друга помягче заводится в чем причина может быть ? Уровень масла в норме.. двигатель 1.7 инжектор .
для MsKurnul +MsKurnul Ещё раз здравствуйте. Я говорил не о оцинковке, а о катафорезе. Как на иномарках. Сейчас ( с прошлого года) готовят кузова к покраске по другому. Вначале фосфатная ванна (фосфотирование), топят кузов и крутят всяко разно в ванне, что бы все полости пролить. Затем катафорез (катафорезное грунтование), тоже тёплая ванна но с электрическим током. Затем нанесение полиэфирного грунта для внедорожника и окраска роботами, а не как раньше в ванной. Про полости я вам тоже писал. На НИВАХ в полостях тоже обработано и окрашено. Топили в ванной. Там не голый металл. Не знаю как Оку красят. Но сквозь окрас в полостях не может пройти к металлу вода или конденсат. Поэтому маслить смысла нет. Масло же не крепче краски держится за железе. А если краска лопнет, то и масло не поможет. Т.к. в полости набивается песок, грязь и вода. Вода на морозе расширяется и песок, который в воде царапает, скребёт по краске, маслу и что там ещё на мовилили. И если ещё в эту смесь попадает соль то ускоренный пипец. Но это всё не быстрый процесс, если машина зимой храниться не в гараже. А если в тёплый гараж загоняется каждый день с мороза, то оттает, то замёрзнет – циклов 150 за зиму получается. И не только в полостях, но и поверхностная краска портиться. Там же есть сколы трещинки. Плюс металл играет расширяясь и сужаясь. Краска то имеет другое расширение. Если на улице всегда стоит, то меньше разрушений. Это для Сибири. Теперь про сравнения, что у вас не сгнило, а у других сгнило. На эту тему спорят и спорят – помогает мовиль полостям или нет. Объективно оценить трудно. Например если прокрашено и обработано, то гнить не может, пока краску не нарушили механически. И есть доступ к металлу влаги и кислорода. В полостях (гниёт изнутри), потому, что нарушена краска: движение песка с водой(царапает), ЗАМЯТЫЕ ПОРОГИ , подмятые кузовные места. Просто от домкрата подмяли чуть чуть и всё, с внутренней стороны краска лопнула – пошёл ржаветь порог. Камень ударил хорошо по днищу и т.д. От этого процесса мовиль не спасёт. Плюс, я писал из-под краски уже ржа с завода идёт. У меня нива была 1995г. прошла все Сибирские болота и гравийки. Тонула и много чего было. Стояли только пластиковые подкрылки и был сделан антигравий толстый, на пороги.Через 10 лет продана с отличным состоянием кузова, а мовиленные соседские сгнили. А бывает наоборот. Тут все причины не учтёшь, почему у одних сгнило, а у других нет. А вот 2007г. НИВА была – вся ржой пошла через 2 года, после своего рождения. Если отштамповано из ржавого листа (пороги например), то ни предыдущие технологии покраски, ни новые, ни мовиль, не поможет. Целые партии машин могут быть такие. Хоть замовилься самым крутым составом, всё равно сгниёт через 5 лет. Косяк обработки и покраски с завода будет 100%. А соседи потом скажут, ну вот она из-за мовиля сгнила? (А ведь, некоторые мовили, реально краску разъедают. Сам видел не раз.) Плюс в некоторые годы в состав самого металла не докладывали что-то. Сплошная экономия и воровство было. Я видел очень много Московских супер круто обработанных нив, совершенно сгнивших за 7 лет. Факторов много. У кого то, кто по говнам не катает, машина как новая без мовиля, у кого то с мовилем гниёт. По этому я и не наблюдаю, за 30 лет, 100% тенденции спасшихся от ржи промовиленных, про нигроленных, пробитых пушсалом (ещё и при СССР) и т.д. машин. Поэтому мне и не охото этого делать. Но спорить не буду, что на сухую и новую машину можно, при желание и намовилить всю. Хотя сейчас, уже с новыми технологиями, смысла нет и на новой НИВЕ мовилить. Не думаю, что мовиль, негрол, пушсало и т.д. существенно продлит жизнь кузову при НИВовской внедорожной эксплуатации, не по асфальту. А нивовские болезни кузова, которые мы все знаем, про те что вы написали – швы крыши, под лобовыми стёклами, снизу двери , задняя дверь и т.д. мовиль не спасает при определённой эксплуатации, а так же климата или среды. В Краснодарском крае одни условия, не ржавеет сильно, в Москве, Сибири другие. Это моё мнение. Вы спросили, я ответил. Возможно я ошибаюсь..
Пробитие между цилиндрами снижает компрессию в соседних цилиндрах.
еще начинает давить тосол в слабых местах соединений
Подскажите, у меня 2114 инжектор. плохо греет печка, только на 2.5 т оборотах идёт циркуляция охл. жидкости. при -20 вообще холодно в машине. это не прокладка ли?
ваз2002г. 2110 8кл. инж. все работало горела лампочка инж. говорили бывает все же работает но как то раз кончился бензин залила с конистры долго не могла завести но завелась потом как то спустя дня два на холостых заглохла и не могла завести она постояла с пол часа и с трудом завелась и началось сейчас тяжко с трудом схатывая на холодную заводится едет доходит до 70-90гр. температура и она на холостых глохнет при попытки завести пытается схватить но не как 2-3 свеча мокнут пробовала менять модуль с раб. машины но не какой положительной разницы проверяли все метки зажигания все в норме но машинка капризничает бензо насос гоняет до и после вкл. зажигания тоже кстате троит но на свечи иногда реагирует как по настроению ей нападет то без троения работает то вобще на холостых глохнет и х заведешь померить давлениие впрыска и в камерах сгорания приборов нет а на сто с диагностикой гнать далеко 120км ближ соседи разводят руками что делать не знаю подскажите .
Моя sad-story. машина ваз -99 инж. стояла с сентября по декабрь. До этого ездила и заводилась без проблем (по словам водителя). Я пришел с флота и решил ее завести. но нет. зарядил аккум, но завести не получилось. стартер маслает, но не схватывает. проверил – искра есть, метки грм совпадают. свечи только бензом пахнут. поменял. все равно заливает. в итоге и прокаливал и снова пытался..и о, чудо! начала схватывать, а потом и вовсе завелась. троила, двоила, стреляла, но работала. потом снова завел – уже ровно работала (просто порвалась прокладка ДУ – заменил ее). но вот сегодня пошел заводить – и снова маслает, пытается схватить, но увы. а после того как выключаешь зажигание – хлопок! да раз так хлопнуло, что думаю все. и еще..уровень масла поднялся. я думал без меня маслица перелили, начал откачивать, а оно бензином оттдает. вот думаю форсунки льют?? но не могли же все 4 навернуться, тк свечи ВСЕ черные. по давлению в рампе. при включении зажигания – показывает 3 и сразу падает к нулю. масло откачал, иногда вроде бы и пытается схватить, но нет. Даже раз схватила, завелась. но отпустил сцепление и все. заглохла. потом пытался завести, но только очень громкие хлопки в глушитель. (позднее зажигание. ) Что подскажите, товарищи.
Одним из признаков начинающей прогорать прокладки, является плохо работающяя печка. То холодным дует, то тёплым воздухом.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.У меня такой случай на движке ваз-03. не работает 3 котёл. Компрессия 13, вакуум воздух не тянет искра есть свечи меняю местами,бронепровода тоже искра на разрыв идёт.Выкручиваю свечу и она мокрая, а остальные сухие и двигло троит. За ранее спасибо!
на шевике продристы в выхлопе раз в минуту может пару раз, не подскажете, куда копать?
Здравствуйте Андрей, у меня ваз 21214i 2001 г.в. на холодную троит и пердит в глушак! Свечи серого цвета все,на 3-м цилиндре чуть темней остальных,но не закидывает ее. Прогреется и вроде норм. голова переделана на болты. Что может быть? Спасибо.
У меня такая история, нива 2002 года инжектор, пробег 120 тыс, купил на днях! Решил поменять Тосол, слил через пробку, слил из блока, и там где термостат, так как хотел поставить новый, и снял трубку левую которая на дроселе! Все слилось! Начал заливать через радиатор, дождался когда пойдёт Тосол через трубку дроселя и вставил её куда нужно! Завёл смотрю Тосол уходит и выходит воздух я доливаю, доехал до дома, открыл крышку радиатора смотрю пузырьки переодически и при перегазовке Тосол уходит я снова чуток доливаю! В итоге пузырьки то есть то вроде нет, если есть то не часто, и Незнаю воздух это ещё выходит или пробита прокладка ГБЦ, из глушителя дым белый но не сильный как у той нивы зимой на вашем видео! Руку поднёс понюхал вода, в бачке пахнёт тосолом, бензином и маслом не пахнёт, эмульсии на щупе и на крышке нет! Вот задался вопросом менять прокладку ГБЦ или не стоит, а летом в Крым хочу поехать на ниве, поездка дальняя а оттуда потом в Астрахань, что посоветуете?
машина работает на газе всистеме залит тосол машина нагревается и выкидывает тосол через расширитель ный бочок, зажигаю спичку подношу к бочку он воспламеняется , перевожу на бензин огня нет что может быть всё поменял кроме пркладки или может тосол такой не хорошии
у меня прогарела между цилиндрами, симптомы были такие очень быстро нагревается двигатель и его температура уходит за 90 даже на холостых оборотах и печка дует холодным воздухом, заводится только с подачей газа.
Сегодня обнаружил пробитие , масло серое на 4 см выше уровня, но заметил я не по пустому радиатору каждый день,а то что начало троить и свеча одна постоянно становилась мокрая, прокрутил поршень а от туда водопад полил. и только месяц назад масло новое залил бля!
Инструменты:
- Динамометрический ключ
- Отвёртка крестовая
- Отвёртка плоская
- Пассатижи
- Ключ на 8
- Ключ на 10
- Накидной ключ на 13
- Рожковый ключ на 17 2шт
- Накидной ключ на 17
- Накидной ключ на 22
- Торцовый вороток
- Удлинитель торцового воротка
- Головка для торцового воротка на 8
- Головка для торцового воротка на 10
- Головка для торцового воротка на 13
- Головка для торцового воротка на 17
- Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
- Храповичный ключ
Шабер
Детали и расходники:
- Прокладка головки блока двс
- Прокладка клапанной крышки двс
- Прокладка натяжителя цепи
- Герметик
- Охлаждающая жидкость на долив
- Стопорная шайба распределительного вала
Наждачная шкурка на 180-240
Примечание:
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;
– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.
3. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.
4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки. 
5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь. 
Храповичный ключ.
6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов. 
7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам. 
8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки. 
9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода. 
10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем. 
11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок. 
12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации. 
13. Отведите моторный жгут в сторону. 
14. Отсоедините провода от свечей зажигания. 
15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. 
16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. 
17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону. 
18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера. 
19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров. 
20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата. 
21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата. 
22.Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя. 
23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива. 
24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону. 
25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера. 
Так расположены гайки крепления теплозащитного щитка. 
26. Отведите щиток в сторону. 
27. Снимите натяжитель цепи. 
28. Отсоедините от двигателя кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону вместе с насосом. 
29. Снимите цепь со звездочки распределительного вала. 
30. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя. 
Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса. Лучше всего перевязать цепь проволокой.
31. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров. Головки болтов выполнены под ключ «E-Torx», однако при необходимости можно воспользоваться головкой «на 13». 
32. Снимите головку блока. Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая. 
33. Снимите расположенную под головкой прокладку. 
34. Чтобы определить причину выхода из строя прокладки, внимательно осмотрите ее. На окантовке отверстий прокладки будут видны следы прогара между камерами сгорания соседних цилиндров. 
35. между камерой сгорания и каналом рубашки системы охлаждения. 
36. или между камерой сгорания и каналом системы смазки. 
37. Тщательно очистите поверхность блока от остатков старой прокладки.
Полезный совет:
Старую прокладку лучше очищать заострённым предметом, например шабером, но не делайте царапины. 
После очистки прокладки, поверхоcть блока стоит зачистить мелкой шкуркой на 180-240, пока поверхность не приобрtтёт матовый равномерный оттенок.
38. Извлеките посторонние отложения из каналов рубашки системы охлаждения (при их наличии). На фото показано извлечение старого герметика. 
39. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. 
40. Установите головку блока цилиндров, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам, вверните болты ее крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности (согласно рисунка):
– предварительно моментом 20,0 Н·м (2,0 кгс·м);
– "11" болт окончательно дотяните моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м)
– остальные дотяните моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
– доверните на угол 90°;
– окончательно доверните на угол 90°.
Примечание:
Затяжку болтов головки блока, постели распределительного вала, звёздочки распределительного вала выполняйте с помощью динамометрического ключа, нужным моментом. 
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
как это по нашему
все вокруг несут чушь, но самому при этом сказать нечего
так может лучше вообще ничего не говорить? ¶
верни машину в сервис и пусть делают что хотят, но что б машина работала нормально
иначе денег не за что платить. ¶
Да Леш, и глянуть направляющие клапанов и раковины на седлах ( при пробегах больших ). ¶
Вам все это советовали сделать.
П.С. Я Вам говорил, что одним вскрытием скорее всего не отделаться, а за 2-3-4 вскрытия платить деньги тоже думаю что не очень хочется, поэтому распред 21213 и болты решат эту проблему за 1 раз. ¶
Вот один в один как на моей нивке 21214 2011 гв. Прям вся история повторялась только сервис был не Лада-Авто, а Ока-Лада ) Причем туда пошёл потому что в автосервисе на Советской даже не смогли определить что прокладка пробита, несмотря на открывшийся филиал выхлопной трубы в расширительном бачке. Смех смехом. Кстати, тоже в 4 цилиндре был пробой
И я тоже возвращался в сервис, ибо стучали компенсаторы после замены прокладки ГБЦ. Переустанавливали забесплатно, меняли компенсаторы, настраивали валы и всё такое, но конечно таких косяков со звездами они не делали, слава бгу вроде.
Но в результате 2 походов в сервис, всё равно в сухом остатке остался повышенный их стук на холодную, причем ни полная замена гидриков, ни регулировка не помогали. По сути причём остался стук только в гидрике как раз таки 4 цилиндра. Посоветовали промывку каналов двигателя, мол забился из-за перегрева
Я вообще не стал с этой хренью разбираться, и продал её как есть, купив себе новую. Что там новый хозяй этим делал ХЗ ¶
