Небольшая информация от автора прошивки:
Свойства прошивок
1. Обороты холостого хода – 880. Обороты ХХ при кондиционировании — 1000.
Немного повышенные обороты холостого хода (на 40 об/мин) в сочетании с некоторыми собственными наработками и решениями, дали более ровную и мягкую работу двигателя на холостом ходу. Сделано не за счет обогащения состава смеси в режиме ХХ (обычно именно смесь сильно обогащают для «мягкости»). Особенно актуально это решение для восьмиклапанных двигателей с их вечным разбалансом отдачи по цилиндрам из-за низкого качества ГРМ.
2. Максимальные обороты двигателя.
На всех прошивках электронный ограничитель оборотов выставлен — 7000 об.
Без комментариев, если не надо столько – не крутим. Но практически все просили поднять до этой планки.
3. Включение-выключение вентиляторов ОЖ.
Классика: вкл. — 99 гр. выкл. — 96 гр.
Как известно, рабочая температура двигателя при движении, обычно в районе 85 – 95 гр.
Под эту температуру строятся все основные режимы в программе управления ЭСУД.
Но включение вентилятора ОЖ сдвигают на более высокую температуру – 101 (в новых системах) и 103, 105, 107 гр. в большинстве старых систем мотивируя это улучшением экономичности двигателя. О какой экономичности двигателя и каких улучшениях можно говорить, если эти высокие температурные режимы наступают, обычно, в жаркое время года, при медленном движении или в пробках. Движение жидкости это не мгновенный процесс и чтобы снизить температуру двигателя со 107-ми градусов нужно некоторое время, пока горячая жидкость будет выдавлена помпой из двигателя, пройдет через радиатор и вернется в него охлажденной, двигатель подвергается воздействию неоправданно высокого температурного режима. К тому же, на малых оборотах, помпа имеет минимальную скорость вращения и следовательно минимальную производительность.
Наблюдая в сканере за температурой можно увидеть, что она снижается не сразу при включении вентилятора, а продолжает расти еще некоторое время — на пару градусов (вытеснение наиболее горячей жидкости из ГБЦ), потом замирает и затем начинает снижаться.
Самая распространенная неисправность у старых автомобилей– негерметичность системы охлаждения (негодная пробка расширительного бачка и тд.). При положенном давлении в системе охлаждения, жидкость или вода закипают несколько позже чем 100 гр. Хороший тосол или антифриз в такие машины редко кто льет, часто ездят на обычной воде, поэтому в летний период эти автомобили начинают поголовно «кипеть». При 100 гр. жидкость быстро расширяется и выбрасывается через пробку расширительного бачка, а вентилятор молчит…
Нет никакой необходимости греть двигатель выше порога кипения жидкости, нет никаких благ в этом, одни проблемы.
4. Бензин.
Все прошивки обкатывались на 92-м бензине. Детонации отсутствует на всех представленных прошивках при марке бензина минимум 92, это можно увидеть из отзывов. Прошивки способны переносить и не совсем качественный бензин, запас по регулированию достаточен.
При желании, можно использовать и 95-й.
5. Датчики кислорода (лямбда-зонды).
Физически отключить ДК не позволяет только ЭБУ Bosch MP7.0 В проводке ЭСУД должен присутствовать ДК, у которого исправен нагреватель, сам датчик может быть негодным и сигнал не генерировать.
Все остальные ЭБУ и прошивки позволяют удалять ДК физически. Если прошивка с комплектацией Евро-2 (при изначальной комплектации автомобиля Е-3), то ДК-2 можно удалять физически из проводки. Если прошивка Евро-0 то удалять можно оба ДК. Можно и не удалять физически, ничему они мешать не будут.
6. Динамические и статические характеристики.
Большое внимание уделялось «мелочам», борьба с жесткими ударами в трансмиссию во всех софтах М73 для модификации двигателей 1.6л 8кл, 1.6л 16кл
Потребовалось перекалибровать такие нововведения, не принятые и не понятые автовладельцами, как задержка падения оборотов при переключении передач, приводящие к рывку вперед при отпускании педали сцепления либо «зависание» оборотов в районе 1100-1300 об. при медленном движении на 1-2 передачах с отпущенной педалью газа.
За счет перекалибровки всех моментных характеристик, статических режимов, динамических коррекций УОЗ и топливоподачи, изменения принципа обогащения состава смеси в зависимости от оборотов и нагрузки, введения комбинированной фазы впрыска удалось существенно увеличить динамику ускорения во всех режимах и одновременно несколько снизить средний расход топлива.
В системах с троссовым приводом дроссельной заслонки, в моих прошивках, карты составов смеси и переходные режимы настроены так, чтобы увеличение обогащения зависело от оборотов и нагрузки, а смесь резко не падала в очень богатую при нажатии педали газа на низких оборотах и высоких нагрузках. В таких случаях работают другие калибровки, для этого предназначенные — калибровки переходных режимов и обогащения при ускорении. Они работают только тогда, когда ЭБУ видит режим ускорения, а не постоянно — при равномерном движении.
Состав смеси плавно обогащается в зависимости от роста нагрузки и оборотов, таким образом достигается рациональное и полное использование топлива с максимальной отдачей. Возможно, кому-то больше нравится, когда при входе в мощностной режим происходит толчок вперед и как бы чувствуется подхват (при этом неизбежно появляются удары в трансмиссию в переходных режимах), но это крайне неоптимальный режим работы, ведущий к неэффективному перерасходу топлива в угоду обманному впечатлению. Идеальным считается ускорение, когда на всем протяжении хода педали газа, набор оборотов и крутящий момент растут линейно, ровно и мощно. Без "клевков" и "затыков", резких подхватов приводящих к ударам в трансмиссию. При таком подходе, машина разгоняется «мягче» при малых открытиях дросселя и быстрее при дальнейшем его открытии, причем само ускорение прогнозируемое и легко управляемое, а топливо расходуется наиболее оптимально.
Нужно только понять — как правильно управлять ускорением и правильно работать с педалью газа.
А это очень просто — педаль газа нужно давить с такой скоростью, чтобы двигатель успевал набирать обороты! Вот и вся хитрость!
Что могу сказать…результатом я ошарашен. Машина едет намного плавнее, реально нет никаких ударов или рывков при переключении передач, динамика намного ярче выражена по сравнению со стоком. при том, что каталик еще забитый висит, и над почистить форсунки. Вентилятор срабатывает раньше, двигатель стал работать тише, причем это заметно, хотя ничего не изменилось, только прошивка, обороты ниже по сравнению со стоком, да и максимальная скорость стала больше.(кстати спидометр после 100 теперь не врет и показывает столько же, сколько и электронный) В итоге осталось проверить расход(пока не сказал бы, что он сильно изменился), и все-таки снять каталик) Разница просто небо и земля) Вопрос, что же тогда в динамичной прошивке))
Всем спасибо, кто дочитал)
Зубильное семейство тазиков в этой статье рассматривать не будем. Поговорим о том, как можно легко настроить инжекторный мотор на классике. Мощный грамотно настроенный мотор на классике даст возможность дрифтовать на ней, валить боком, а некоторым девчонкам это ой как нравиться. Так что мужики и пацаны, есть смысл в этой затее! А еще, если классику сделать по стилю, как например сделал наш драйвовчанин RomanFunny , то будет просто бомба.
Недавно меня попросили помочь настроить две тачки: 2106 из Хабаровска Samoran и 2107 из моего родного города Ижевска. Хочу поделиться с вами моим скромным опытом, чтобы вы тоже смогли самостоятельно настроить такие моторы. Ничего сложного в этом нет!
1) 2106 настраивали по словам, по телефону и по переписке, завели машину в -27гр с 3го раза, откатали БЦН и ПЦН, машина поехала как надо. Конфигурация грозной шестёрки по словам хозяина следующая: Мотор 1.8, поршни 82 ход 84, распредвал 21214 с гидрокомпенсаторами. ДМРВ сименс, мозги январь 7.2. Остальное сток. Настройка велась на спортивной прошивке j7es 17.7.12.
2) 2107 настраивал вживую, завел уже с первого раза. Настроил холостой ход, режим запуска, откатал БЦН, ПЦН, подобрали вменяемые углы зажигания, на которых не было детонации и машина "полетела", фазу впрыска настраивать не пришлось, так как отсутствует датчик фаз. Еще настроили лаунч-контроль на старте с 3500 об/мин. Конфиг более грозной 2107 (во время настройки ехали под 170км/ч) следующий: гбц расточена, распредвал Нуждин 11.2, остальное сток. ДМРВ сименс, мозги январь 7.2. Настройка велась также на спортивной прошивке j7es 17.7.12.
Смеха и удивления было много. Хозяин говорит, ты что сделал с машиной? Ты мне сделал совсем другую машину! Машина поехала быстрее стоковой приоры (ну по моим личным ощущениям), стала просто грысть асвальт. Первая в букс, переключение на вторую — букс, переключение на 3ю тоже букс. А это еще заднеприводная машина! Ждём лета одним словом, чтобы замерить ускорение, а пока хозяин валит бочком на при каждом удобном случае. И еще надо откатать прошивку под новую выпускную систему, так как в планах у хозяина поставить паука 4-2-1.
Итак перед нами задача: перевести инжекторную классику на блоках управления январь 7.2, 5.1 на спортивную прошивку j7es или j7esa.
Досконально откатку прошивки уже нее буду расписывать, она ничем не отличается от откатки зубильного семейства тазов. Для тех, кто первый раз читает меня, читаем сначала мои статьи (www.drive2.ru/l/4539645/). В этой записи подчеркну лишь то, что касается классики, так как алгоритм настройки мотора для классики у меня абсолютно такой же. Только в классике надо заменить тарировку ДМРВ, в классике отсутствует датчик детонации и датчкик фаз.
Приступим:
1) Скачиваем заводскую прошивку для классики (I226FM10) с сайта: chiptuner.ru/content/ser_j72/.
2) Открываем в программе ctp 3.21 прошивку j7es/j7esa нужной картой.
3) В программе ctp 3.21 выбираем: Команды — Сравнить, выбираем прошивку I226FM10 и открываем её картой dm.
4) Переносим калибровки с заводской классической прошивки в прошивку j7es/j7esa клавишей F4.
5) Готовим прошивку под откатку (www.drive2.ru/l/4539701/), если едем катать на стандартном ДК (датчик кислорода), прошиваем блок.
6) Откатываем БЦН, ПЦН.
7) Заливаем откатанные калибровки БЦН, ПЦН в боевую прошивку, выставляем боевые составы смеси и уже на них настраиваем зажигание.
8) Допиливаем прошивку по вкусу, выставляем отсечку и другие вещи, например лаунч контроль, обороты холостого хода.
А теперь собственно поговорим о калибровках и как их переносить из одной прошивки в другую. Во-первых правило, то что не знаем, не переносим! Ну я обычно переношу следующие разделы из серийной прошивки в спортивную (зелёная галочка — значит калибровка перенеслась):
1) Запуск
2) Холостой ход
Поведаю историю, как самостоятельно прошил свой классический блок М74к. Не имея раннего опыта в этом деле и отсутствие какого либо мануала в инете по его перепрошивке. Было сложно, информация собиралась по крупинкам, но в итоге получилось, и все оказалось не так сложно. Огромная благодарность Роману Опалеву за неоценимую помощь и поддержку для достижения цели.
1. Начало. Вынимаем ЭБУ из машины, выглядит он вот так.
2. Перепайка резистора. Разбираем эбу и видим вот такую схему, красной палочкой на фото отмечено как нужно переставить резистор (пользовался вот этим руководством).
3. Подключение К-лайн адаптера к эбу.
4. Прошивка. Подключив эбу к пк через К-лайн адаптер, запускаем программу ST10Flasher (COM порт программа выбирает автоматически), ждем 10 сек и подключаем провод B2 — отключаемое напряжение ( для удобства можно поставить тумблер на провод, я пользовался без тумблера, просто набрасывая провод на пин В2 ). Теперь жмем вкладку установить связь, внизу программы должно отобразиться "связь с ЭБУ установлена". Далее выбираем модель эбу М 73, тыкаем мышкой на нее. Теперь считываем FLASH и EEPROM и сохраняем в удобное для вас место. После выбираем прошивку вкладкой "загрузить FLASH" и ждем пока программа зальет прошивку. Далее жмем вкладку очистить EEPROM, тем самым стирая старые данные самообучения.
5. Установка ЭБУ на место. Несем ЭБУ и устанавливаем его обратно в машину подключив косу с колодкой. Далее понадобиться ноутбук (если вы очистили EEPROM, то сброс ЭБУ с инициализацией можно не делать).Теперь включаем зажигание ждем отработки бензонасоса, выключаем зажигание. Подключаем К-лайн адаптер к диагностической колодке.
