1 Следующие регулировки должны быть произведены после замены перечисляемых деталей:
| Замена | Регулировка |
| Картер коробки передач | Первичный вал и дифференциал |
| Корпус подшипника | Первичный вал, вторичный вал, дифференциал |
| Подшипник дифференциала | Дифференциал |
| Ведущая шестерня и вторичный вал | Вторичный вал |
| Корпус дифференциала | Дифференциал |
| Первичный вал | Первичный вал |
Замечание: Прежде чем выполнять какую-либо регулировку, следует напомнить, что требуется специальный инструмент. Никогда не пытаться произвести регулировку без специальных инструментов.
Регулировка первичного вала
2 Привинтить упорную перемычку 30-211 вместе с втулкой "VW 295а" на конце картера коробки передач (смотри сопроводительную иллюстрацию).
3 Установить вал без шарикоподшипника.
4 Навернуть на шпиндель гайку (А) и приподнять первичный вал затягиванием гайки (А), пока между шестерней 2-й передачи вторичного вала и шестерней 3-й передачи первичного вала не будет зазор 1,0 мм. На сопроводительной иллюстрации показано как этот зазор измеряется.
5 Законтрить шпиндель относительно упорной перемычки в этом положении и снова проверить зазор, так как он может сбиться.
6 Надеть измерительную втулку "VW 549" на конец первичного вала и вложить между корпусом подшипника и картером коробки передач новую прокладку. Так как регулировочная шайба шестерни 4-й передачи больше на этой коробке не устанавливается, следует учитывать толщину шайбы при регулировке. Для этого взять шайбу под номером 020 311 151 и слегка увеличить внутренний диаметр шайбы, так чтобы она легко могла скользить по валу. Установить эту шайбу под приспособление. На сопроводительной иллюстрации показано как устанавливается приспособление.
7 Установить картер коробки передач без шарикоподшипника. Затянуть пять болтов с усилием 25 Нм.
8 Установить измерительную перемычку "VW382/7" (смотри сопроводительную иллюстрацию) и установить циферблатный индикатор на ноль, утопить измерительный щуп на 3 мм.
9 Определить зазор "X" между шарикоподшипником и картером коробки передач, подвигав измерительную втулку вверх-вниз. Зазор регистрируется на циферблатным индикатором. Необходимую толщину компенсационной шайбы можно теперь определить из следующей таблицы:
| Полученный зазор | Толщина шайбы |
| от 0,00 до 0,46 мм | без шайбы |
| от 0,47 до 0,75 мм | 0,30 мм |
| от 0,76 до 1,04 мм | 0,60 мм |
| от 1,04 до 1,45 мм | 0,90 мм |
Замечание: Выпускаются шайбы толщиной 0,30 или 0,60 мм, их следует скомбинировать соответствующим образом.
10 При сборке вложить выбранную компенсационную шайбу между шарикоподшипником первичного вала и картером коробки передач. Это шайба "1" на иллюстрации 3.33.
Регулировка вторичного вала
Замечание: Регулировка вторичного вала заключается в определении толщины регулировочной шайбы под внешней обоймой переднего подшипника вала. Это меньший из двух конических роликоподшипников.
11 Вложить компенсационную шайбу толщиной 0.65 мм в щит подшипника и запрессовать внешнюю обойму меньшего подшипника. Вставить первичный вал и затянуть болты крышки подшипника с усилием 40 Нм.
12 Установить показанные на сопроводительной иллюстрации приспособления и установить индикатор на ноль с преднатягом 1,0 мм.
13 Подвигать вал из стороны в сторону и снять показания циферблатного индикатора, которые могут составлять око-го 0.30 мм. Первичный вал при измерении вращаться не должен.
14 Требуемый преднатяг подшипника получается, если к измеренному значению прибавить 0.20 мм. Пример этого измерения выглядит следующим образом:
Вставленная компенсационная шайба 0,65 мм
+измеренное значение 0,30 мм
+значение преднатяга 0,20 мм
Толщина компенсационной шайбы 1,15 мм
15 После измерения снова снять вторичный вал и вынуть внешнюю обойму подшипника из картера коробки передач. Вложить выбранную компенсационную шайбу. Запрессовать обойму подшипника, установить вторичный вал и крышку подшипника. Имеются компенсационные шайбы 16 значений толщины с шагом 0,05 мм (от 0,65 до 1,40мм).
Регулировка дифференциала
16 Запрессовать внешнюю обойму подшипника дифференциала на стороне ведущей шестерни, с регулировочной шайбой 1,0 мм. Эта шайба при следующей регулировке должна быть обозначена "S2". Речь идет о том, чтобы определить толщину шайбы "S1" с другой стороны:
17 Установить внешнюю обойму подшипника дифференциала на стороне ведущей шестерни без компенсационной шайбы (в картер коробки передач) и вставить корпус дифференциала в корпус подшипника.
18 Установить картер коробки передач с новой прокладкой и затянуть пять болтов с усилием 20 Нм.
19 Установить циферблатный индикатор, как показано на сопроводительной иллюстрации, и наложить измерительную шайбу "VW 385/17" на верхнюю сторону вала приводного фланца.
20 Установить циферблатный индикатор на ноль с преднатягом 1,0 мм.
21 Подвигать дифференциал из стороны в сторону и снять показания циферблатного индикатора, которые, например, могут составлять 0,90 мм. Дифференциал во время измерения не вращать.
22 Чтобы определить предписанный преднатяг подшипника, нужно к полученному на циферблатном индикаторе значению прибавить 0,40 мм. Пример измерения выглядит следующим образом:
Полученное значение 0,90 мм
+преднатяг 0,40 мм
толщина шайбы "S1" 1,30 мм
23 Снова снять картер коробки передач и выбить обойму подшипника. Вложить требуемые шайбы снова забить обойму подшипника. Сначала должна вкладываться самая толстая шайба (если возможно, 1,0 мм). Имеются шайбы 6значений толщины, их следует скомбинировать соответствующим образом.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).
Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.
Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.
На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).
Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый "разорванный пакет")
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на "30" для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.
Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.
Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.
Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается "подцепить" втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на "30".Снимаем конусную пружинную шайбу.
Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.
Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.
Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.
Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!
Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.
При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на "17" болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.
Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на "13" и шесть гаек на "17".
Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.
Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на "19".
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.
Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.
Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.
Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.
Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.
Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.
Снимаем дистанционное кольцо.
При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.
Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.
Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.
Снимаем шестерню заднего хода
Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.
Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.
Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на "10".
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на "10".
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.
Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.
Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.
Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.
Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.
Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми
Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни – забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта
Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка
Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на "32".
Изучаем опорный "солдатик" вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).
Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба "приклеена" и не выпадет при сборке.
Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.
При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.
Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.
