No Image

Реле регулятор напряжения ваз 2121

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 229 просмотров
20 августа 2019

На неделю назад залило диодный мост на моем родном гене, решил не мучиться — купить новый, но на 80А. давно хотел. теперь вот данный девайс на авто)

Что нам понадобилось для установки генератор 21214:
Кронштейн крепления генератора 21214-3701650
Втулку компенсационную крепления генератора 2110 в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638
Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686
Дополнительно болт М10×1,25×20
Натяжную планку 21214-3701635
Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора)

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Где Находится Реле Зарядки На Ниве 21214

Пропала зарядка аккума предпосылки

В чем предпосылки пропадания зарядки, как поправить делему прямо в дороге либо в гараже – относительно этого в данной аннотации.
Электро схема LADA Нива 4×4 построена по традиционной сборке и фактически не перетерпела конфигураций в момент начала производства. Отчего, зная ее слабенькие точки и двигаясь от очевидного к сложному. Вы стремительно отыщите первопричину.

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства получите по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрического оборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и мотора.

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор закончил свою нормальную деятельность, в таком случае питание БС осуществляется от батареи аккумуляторной. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в припасе, чтоб добраться до места ремонта. Отключите потребители в очень вероятном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Тщательно изучите наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место назначения пригодятся ключи-головки 17 либо 13, исходя из года выпуска авто, также крепкая плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (к примеру, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свой профессионализм место для посадки.

После завершения установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании огромным пальцем на просвет ремня меж шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования угрожает проскальзыванием ремня с его предстоящим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или поменяйте клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение конкретно на клеммах аккума. Обычным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.

Нет зарядки на ниве

Поиск возбуждения генератора!

Лампа зарядки АКБ ВАЗ 21214

после замены ремня генератора пропала зарядка, в результате сел аккумулятор и контроллер отказался работа.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции.
Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

Предлагаемая схема служит для использования генератора 21213 в ВАЗ-2121 без внедрения в диодный мост, используя реле для управления контрольной лампой. Схема применима на любых автомобилях, имеющих генераторы старого образца с отдельным блоком реле-регулятора.

Необходимо приобрести два реле с кронштейнами крепления. Также лучше всего использовать оба реле пятиконтактные, чтобы в случае выхода из строя реле возбуждения генератора в полевых условиях его можно было заменить аналогичным реле выключения сигнальной лампы. На Ниве 2121 оба реле устанавливаются на место крепления штатного реле включения лампы на правом брызговике рядом с расширительным бачком.

Масса реле заводится непосредственно под саморез крепления реле. Провод возбуждения подпаивается в удобном месте к проводу управления втягивающим реле стартера после зачистки участка изоляции (провод не разрезать!). Место пайки надёжно изолируется. Контакты-"мамы", которыми обжаты концы проводов, идущих к реле, нужно тоже надежно изолировать кембриками. Для этих целей не покупайте тоненькие кооперативные "мамы" – они совершенно не держатся на месте и являются причиной всякого рода глюков. Найдите разъемы из более толстого материала.

Как это всё работает

При запуске двигателя, когда вы поворачиваете ключ и втягивающее реле замыкает пятаки стартера, начинают вращаться коленвал двигателя и ротор генератора. Для работы генератора необходимо подать ток в обмотку возбуждения. Этот ток мы берём через реле, которое замыкается одновременно с началом работы стартера через подпаянный к втягивающему реле стартера провод. Силовой плюс берётся с надёжного источника (например, с силового провода АКБ), управляющий – с провода втягивающего.

После того, как двигатель запущен, ключом размыкается цепь стартера, и вместе с ней выключается реле возбуждения. Генератор начинает вырабатывать ток, который появляется на том же проводе, через который происходило возбуждение. Этот ток удерживает во включенном состоянии второе реле, которое остаётся включённым всё время работы двигателя, пока на проводе возбуждения генератора не пропадёт ток. Ток управления берётся с провода генератора. В реле использованы нормальноразомкнутые контакты, и при включении цепь контрольной лампы размыкается.

Плюс для лампы можно взять откуда угодно, где появляется напряжение после включения зажигания. Я использовал провода штатного реле включения лампы. Таким образом, любая неисправность генератора или обрыв ремня приведёт к пропаданию тока на возбуждения, разомкнёт цепь управления нормальноразомкнутого реле и, тем самым, замкнёт цепь лампы.

Схема проста, надёжна и легко ремонтируется.

Недавно поставил себе на 2121 генератор от 21213 (вместо штатного Г221 42 Ампера). Схему возбуждения переделал вот таким способом. Реле взял, какое было: 12 В 5-и контактное, хотя подошло бы и 4-х контактное (такие стоят везде на Ниве), катушку реле зашунтировал резистором 51 Ом 2 Вт (то есть подключил параллельно). Отсоединил провода от родного реле и подключил к новому реле, как показано на рисунке:

Схема сразу заработала.

Плюсы схемы: не требует переделки родной проводки, по надобности можно обратно поставить старый генератор, катушка реле находится под напряжением только при незаведённом двигателе. Если в данной схеме выйдет из строя реле, лампочка контроля заряда не будет гореть на заглушенном двигателе, но генератор будет получать начальный импульс через резистор и продолжать работать.

Минусы: резистор 51 Ом 2 Вт не везде можно найти (можно поэкспериментировать с другими номиналами резистора).

С приходом осени, с укорачиванием дня и всё более длительной ездой с включенными фарами, встала в полный рост проблема утренней заводки Нивки. Аккумулятор бастовал и не хотел крутить стартер после ночных поездок. Решением виделась замена генератора на более мощный. В магазине порасспрашивал продавцов, мужики оказались в теме и один даже менял, с его слов, генератор на своей семёрке. В результате был куплен генератор от 213-ой, хотя на этикетке, на генераторе, написано . 214-. Но, главное, там же было написано, что мощность генератора 80 Вт, что почти в 2 раза больше моего родного и мудрить с креплениями не нужно, всё есть готовое. Вместе с генератором, по совету продавца, были куплены нижнее крепление на блок для этого генератора, натяжная планка, болт на 13 с зубчатой гайкой для натяжки ремня и нижний болт-ось в сборе с шайбочками, втулочками и резиночками. Так же было куплено реле РС-527. Провод, клеммы мамы-папы и так имелись в наличии.

Ну, к сути.
1) Снимаем генератор. Думаю, не стОит расписывать, всё и так там понятно. Предварительно, конечно, была снята защита картера и брызговик под генератором.
2) Устанавливаем новое, дюралевое, или какое оно там, но только не железное, как старое, крепление на блок. Новое нижнее крепление имеет три отверстия под болты крепления, но у меня в блоке цилиндров было всего два. Дырявить блок цилиндров желания и возможности не было, поэтому использовал те же болты в те же два отверстия.
3) Прежде, чем установить гену на крепление, нужно выбить из заднего уха на корпусе гены, разрезную стальную втулку. Выбивал длинным болтом на 6, вышла легко. Ставим гену на крепление, заводим болт-ось (с шайбочками – всё там понятно, нужно просто иметь болт в руках) и закручиваем гайку так, чтобы гена не болтался. Тут вылез первый косячок. Оказалось, что шкив гены не в плоскости с шкивом помпы. Снизу было видно, что наружное расстояние ушей гены меньше внутреннего расстояния между ушами крепления на блоке. Нужно было выбрать этот зазор, подав гену назад. Вытащив болт крепления наполовину, вставил шайбу, толщиной мм 2, найденную в загашнике, между передним ухом крепления и передним ухом гены. Вставил ось, затянул – шкивы в плоскости.
4) Прикрутил натяжную планку. Тут вылез второй косячок – планка была винтом. Этот косячок исправлен был с помощью волшебной кувалды. Завёл ремень на шкивы, натянул его и закрутил зубчатую гайку.
5) Из старого генератора выходило 2 провода, чёрный и жёлтый, которые оканчивались двойным разъёмом-папой. Соответственно из жгута был разъём-мама. Подготавливаем отрезок провода, длиной см 30 и не тоньше, чем жёлтый, с разъёмом, на одном конце мама, а на другом – папа. Папу вставляем в разъём, что из жгута, в жёлтый провод. Маму одеваем на единственную клемму на генераторе. Чёрный провод из разъёма, что из жгута, никуда не подключаем.
6) Закручиваем на шпильку генератора силовые провода – те, что так же стояли на старом генераторе. Есессно, не забываем почистить клеммы.
7) На правом брызговике под капотом стоят два реле. Одно большое, РР-308. Снимаем два подходящих к нему провода, изолируем их концы и закрепляем, чтобы они не болтались. Второе реле, РС-702, поменьше первого, но тоже в металлическом корпусе. Берём, купленное заранее, реле РС-527 и переносим на него все провода с 702-го так, как они располагались на 702-м. Оба реле имеют по 4 контакта и расположение этих контактов на обоих реле одинаково, так что перепутать что-то сложно.

Вот, собственно, и всё! Закручиваем обратно защиту картера, проверяем сделанное на предмет ошибок и забытых ключей и. Заводим двигатель, наблюдаем, как красная лампочка зарядки на панели гаснет и радуемся, что теперь наш аккумулятор будет всегда заряжен на 100%!

Комментировать
0
1 229 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector