Разборка рулевого механизма
Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.
Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба).
. и снимаем трубу картера.
Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы.
. и вынимаем втулку.
Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.
Втулка рейки рулевого механизма (стрелками показаны фиксаторы втулки).
Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем.
. и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.
Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.
Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.
Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой.
. снимаем уплотнительное кольцо.
Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой.
. снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.
Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.
Снимаем пыльник с вала шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта.
. и снимаем крышку картера.
Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.
Снимаем уплотнительное кольцо крышки.
Вынимаем рейку из картера.
Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.
Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой..
. снимаем стопорное кольцо втулки.
Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.
При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия, так чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.
Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.
Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.
Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника.
. шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник.
. и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.
Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой (см. «Описание конструкции»).
Что входит в ремкомплект рулевой рейки? + Заметки по ремонту и диагностике
Короткая рулевая рейка на ВАЗ 2110 (установка, плюсы и минусы)
 |
Приятный интерьер, удобная посадка и информативное рулевое управление, все вместе, определяют комфорт водителя в дороге. На последнее в какой-то степени влияет рулевой механизм (рейка), который мог различаться в зависимости от комплектаций и года выпуска "десятки". А Вы знаете, какие преимущества и недостатки короткой рулевой рейки? |
В зависимости от вида, рейка рулевая 2110 может иметь 3,7 оборота, либо 4,2 оборота (про рейки с ГУР мы не говорим, см. "взаимозаменяемость реек ВАЗ"). Владельцы таких рулевых механизмов могут без труда установить "короткие рейки", например, от Лада Калина Спорт, которая имеет 3,1 оборота. Если купить короткую рейку в сборе с рулевыми тягами, тогда трудностей в процессе замены не будет.
Установка короткой рулевой рейки на "десятку"
Преимущества и недостатки короткой рейки автомобиля
Замена рулевой рейки на Калине. Весь процесс в деталях
Взаимозаменяемость рулевых реек ВАЗ
| Чтобы восстановить работоспособность рулевой рейки, как правило, ее ремонтируют, но иногда приходится заменить рейку в сборе. А Вы знаете, какие рулевые рейки использовались на ВАЗ десятого семейства, и какие рейки можно установить вместо старой? |
На "десятку" завод изготовитель ставил рулевые рейки старого образца (от ВАЗ 2108) и нового образца с индексом 2110. Все рейки указанные в таблице ниже взаимозаменяемы, чтобы не было сложностей с установкой рекомендуется покупать рейку вместе с тягами. Рулевые рейки с ГУР меняются только на аналогичные.
| Каталожный номер: | Примечание: | Количество оборотов: |
Рулевая рейка ВАЗ 2110 старого образца |
||
| 2108-3400009-20 | Рейка и рашпиль от ВАЗ 2108, прямозубый | 3.7 оборота |
| 2110-3400009-20 | Корпус другой, рашпиль от 2108, прямозубый | 3.7 оборота |
Рулевая рейка ВАЗ 2110 нового образца |
||
| 2110-3400012 | Рашпиль 2110-3401068, с косозубыми шестернями и переменным шагом | 4,2 оборота |
| 2110-3400010-30 | Короткая рулевая рейка с ГУР | 2.7 оборота |
Рулевая рейка Приора/Калина |
||
| 11183-3400010-20 | Рашпиль от "десятки" 21100-3401068-00 | 4,2 оборота |
| 11183-3400010 | Рашпиль 2110-3401068 | 4,2 оборота |
| 21100-3400010-30 | Короткая рулевая рейка с ГУР | 2.7 оборота |
Рулевая рейка Калина Спорт |
||
| 11183-3400010-10 | Рашпиль 11183-3401068-00 | 3.1 оборота |
| 11183-3400010-12 | Рашпиль 11183-3401068-01 | 3.1 оборота |
| 11183-3400010-01 | Рашпиль 21100-3401068-00 | 4,2 оборота |
| 11183-3400010-10 | Рулевая рейка ставилась на Калины с ЭУР | |
Кстати, не обязательно менять рулевой механизм в сборе, можно попробовать его отремонтировать.
Замена рулевой рейки на калине
Добро пожаловать! Рулевая рейка — это неотъемлемая часть рулевого механизма, без неё просто колёса не будут вращаться, вить с помощью неё всё усилие которое вы прикладываете на рулевое колесо, передаётся через рулевую рейку на колёса, при этом благодаря ней колёса становить крутить легче, чем нежели если бы её не было и вместе неё одни тяги торчали (Хотя так невозможно, как мы уже сказали ранее, рейка обязательно должна быть в автомобиле), но на некоторых машинах её нет, а вместе неё присутствует рулевой редуктор (Это на классике), выполняет он ту же самую роль, но только выглядит совершенно по другому и работает немного по другому принципу.
Примечание! Чтобы произвести замену рейки на автомобиле, нужны инструменты, а именно: Плоская отвёртка понадобиться, ещё острый нож, а так же торцевые ключи, смазка WD-40 и если есть возможность, то приобретите в автомагазине ещё консистентную смазку, благодаря ней гайки крепления рейки ржаветь не будут, просто не всегда удаётся их вывернуть, бывает они настолько закисают что и WD-40 с ними не справляется и в итоге сорванная резьба на шпильках и сами шпильки высверливать приходиться и на их место приваривать (Заметьте приваривать, потому что они на сварке к кузову крепятся) новые болты или те же самые шпильки!
- Замена рулевой рейки
- Дополнительный видео-ролик
Где находится рулевая рейка? В подкапотном пространстве она находиться и прикреплена гайками к кузову автомобиля, более подробно увидеть её местонахождение можно на фото ниже, на нём видно что рейка находиться на переднем щите (Его так называют) который закрывает подкапотное пространство и салон, то есть он между этими двумя местами находится (По серединке), а так же на этом фото есть ещё одно (Маленькое) которое очень отчётливо даёт понять как рейка выглядит и если вы её будете искать в том месте которое указано стрелкой на большом фото, то сразу же найдёте, но только если вы искать её собрались руль в ту сторону поверните где искать будете, чтобы рейка в той части и находилась (К примеру с левой стороны по ходу движения автомобиля решили найти рейку, руль до упора влево вывернули и ищите).
Когда нужно менять рулевую рейку? Как только она стучать начинает и рекомендуется идти и покупать новую, но если совсем чуть-чуть начала она стучать то на это закрыть глаза можно и просто подтянув рейку (О том как подтянуть её, читайте в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ) ездить так некоторое время, но когда она второй раз начала стучать, вы её опять подтянули, третий раз и т.д., её уже нужно менять (В самом лучшем случае рейку нужно менять после второй подтяжки, не доводя до третий регулировки или просто не доводя до того, пока руль не начнётся очень тяжело крутиться) и не откладывайте замену рейки, вить это вам даже может спасти жизнь, потому что некогда не знаешь когда она заклинит, а заклинить она может либо из-за предельного износа, либо же из-за неправильно проведённого ремонта, поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния и тогда у вас всё будет в порядке, а чуть ниже для наглядности приведён ролик, просмотрев который вы поймёте когда рейка стучит (Люфтит) и когда она нуждается в замене.
Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание! Чуть выше мы упомянули что рейка является неотъемлемой частью рулевого механизма и при выходе её из строя колёса вы уже с помощью рулевого колеса не повернёте или же повернёте, но они либо будут крутиться очень тяжело, либо руль люфтить очень сильно будет и в связи с этим поворачивать рулевое колесо станет не удобно, ну так вот вернёмся опять к началу, мы бы вам хотели сразу объяснить что на самом деле рулевая рейка это и есть рулевой механизм в передне приводных автомобилях которые выпускаются на ВАЗе и в статье мы её будем иногда рулевым механизмом называть, поэтому сразу будьте готовы к этому и не путайтесь!
Снятие: 1) Вообще если время есть то рекомендуем оба передних колеса снять с автомобиля и поставить переднюю часть на чурбаки, либо же на двух домкратах её оставить, если много времени нет то можно колёса не снимать но просто неудобно вытаскивать рейку будет и выкручивать гайки её крепления, (Кстати о том как правильно нужно снимать колёса, читайте в статье: «Замена колёс на автомобилях»), затем обязательно аккумулятор снимите (Просто он мешать будет, о том как это сделать, читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки, для этого находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и после чего сам болт выньте (см. фото 1) который стягивает хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки, следом раздвиньте этот хомут с помощью мощной отвёртки или чем похожим на неё (см. фото 2) и можете идти дальше.
Примечание! Прежде чем выворачивать гайку болты крепления стягивающего хомута, колёса ровно обязательно поставьте, чтобы при установке трудностей не возникло и переставлять руль после замены рулевой рейки не пришлось!
2) А дальше вам нужно будет отсоединить два наконечника рулевых тяг (С обоих сторон) от рычагов куда они вставляются, как это сделать подробно читайте в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ», следом четыре гайки выкрутите крепления рулевой рейки (По две на каждую сторону) но если гайки выкручиваются тяжело, то силу применять не нужно, а то если шпильки сорвёте, то работы прибавиться гораздо больше, поэтому если чувствуете что гайки не выкручиваются то нанесите на них WD-40 и дайте минут 5 смазки проникнуть, после чего выкрутите все гайки (см. фото 1) и два хомута металлических (Один для наглядности синей стрелкой показан) снимите которые рулевую рейку к кузову прижимают и аккуратно рукой после этого выньте рулевую рейку через арку левого колеса (Левый бок по направлению автомобиля), просто через верх вы её никак не вынете (Она большая и деталей в таком случае много снимать придётся) а через бок она отлично выйдет, теперь же когда рейка снята, подумайте нужно ли с неё снять рулевые тяги или нет (Если они в нормальном состоянии то снимите, да и вообще бывает такое что новая рейка идёт без тяг, если у вас как раз таки такой случай, то тяги снять придётся для того чтобы перенести их на новую рейку), снимаются они не так тяжело но WD-40 скорее всего тоже придётся использоваться, в общём отвёрткой плоской поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (см. фото 2), после этого на болты наноситься проникающая смазка WD-40 (На ваше усмотрение) и отворачиваются болты (Один болт, крепит одну тягу, см. фото 3) и после чего они вынимаются и сами тяги отсоединяются от рейки (см. фото 4).
Примечание! Прежде чем вынимать рейку, да и вообще когда последние гайки её крепления останутся, бросьте их выкручивать, а ослабьте всего чуть-чуть и поднимите после чего левую сторону у автомобиля, чтобы колесо приподнялось немного от земли и можете снова возвращаться к выкручиванию гаек, если же вы как мы сказали в начале снимали оба передних колеса, то вам эту операцию проводить не нужно!
Установка: 1. Новая рейка ставиться на своё место в обратном порядке снятию, но при установке проследите за тем чтобы рейка встала в ровном положении (То есть в положение прямолинейного движения автомобиля, вить колёса то прямо стоят), для этого убедитесь что метки на пыльнике и картере совпали между собой, а так же посмотрите чтобы лыска на валу шестерни находилась справа как на фото ниже показано, если же метка будет сбита, тогда до упора поверните рейку (В любую сторону) и после этого переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока она не совпадёт метками и можете устанавливать.
Примечание! Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой если такая имеется и они у вас окисляться и ржаветь не будет, в связи с этим через год, а может даже и через два, вы без труда выкрутите эти гайки если вам понадобиться рейку снимать и даже WD-40 не нужно будет!
2. Дадим совет, с завода в рейку закладывают смазку, но не так много как это нужно (Экономят, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, а это очень плохо для неё), вы же можете всё исправить и заправить рейку смазкой перед её установкой, на заводе используют смазку Фиол-1 и если вы её найдёте (Её нет нигде практически) то смажьте рейку ей, только на подделку не нарвитесь, ещё можно использовать вместо неё Литол, но он к минусовым температурам не слишком стоек и поэтому использование его остаётся под вопросом, да и мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, тогда уж лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и рейку Литолом заправить, чтобы набить в неё смазки, сперва пыльник и обе рулевые тяги нужно снять (Как тяги снять мы уже говорили), но кстати запастись хомутами нужно будет, потому что стандартные одно-разовые и их резать придётся (Хотя некоторые люди без деформаций эти хомутики снимают, попробуйте может и у вас получиться), а снимается пальник следующим образом, срезаются (Снимаются) одно-разовые хомуты (см. фото 1) с обоих концов рейки и после чего опять же с обоих концов снимаются пластиковые втулки (см. фото 2), как только втулки сняты, снимаются резиновые подушки хомутов (см. фото 3), опять же срезаются ещё одни одно-разовые хомуты крепления самого пыльника и после чего пыльник снимается вдоль рейки (см. фото 4).
Примечание! Наносить смазку нужно на поперечный вал и на все металлические частички которые двигаются внутри корпуса рулевой рейки и при управлении принимают участие, вот к примеру этот самый поперечный вал и осуществляет управление, он смазываться должен везде, начиная от начала и заканчивая самым концом, но так как вырез (Указан красной стрелкой) слишком мал, вы полностью не сможете смазать вал не переместив его, поэтому вовремя смазки перемещайте вал и тем самым вы его везде промажете и можете после этого собирать рейку в обратном порядке и устанавливать её на автомобиль!
3. И ещё кой что, после проведения операции по замене, машина на сход/развал загоните и пусть они вам колёса ровно поставят, потому что при замене рейки их ровность сбивается и их приходиться регулировать.
Дополнительный видео-ролик: Подробностью увидеть процесс замены рейки на передне приводном автомобиле, вы можете в ролике ниже, там не Калина а ВАЗ 2114, но вы на это не обращайте внимание потому что на всём переднем приводы идентичные рейки стоят и ремонтируются и снимаются они так же идентично.
Примечание! Очень интересный способ благодаря которому можно не снимая рейки с автомобиля внутри червячный вал у неё смазать, показан в ролике который размещён ниже, обязательно посмотрите его и если захотите точно так же сделать, то делайте ничего страшного в этом нет, но только старайтесь чтобы во внутрь стружка не летела, потому что она там ни к чему будет!
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке ремкомплекта рулевой рейки, в строке "Комментарий" указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.
Первый признак того, что стоит посмотреть на техническое состояние рулевого механизма – это появление посторонних звуков. Как правило, они доносятся при вращении рулевого колеса. Чтобы немного улучшить ситуацию, можно подтянуть рейку, при этом в шестернях уменьшается зазор. Но следствие этого – более «тугой» руль, крутить его становится тяжело даже на большой скорости, что уж говорить про маневрирование на месте.
Возможно заклинивание – поэтому лучше всего приобрести ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110 и установить его.
Самый лучший вариант – это установка нового узла (правда, выйдет это дороже).
В комплект для ремонта рулевой рейки ВАЗ 2110 входит:
– Упор рулевой рейки 2110-3401071 – 1шт.;
– Гайка картера рулевого механизма упорная 2110-3401057 – 1 шт.;
– Кольцо уплотнительное рулевой рейки 2110-3401026 – 1 шт.;
– Втулка рулевой рейки 2110-3401022 – 1шт.;
– Кольцо уплотнительное 2110-3401302 – 1шт.;
– Кольцо стопорное 2110-3401075 – 1 шт.;
– Вкладыш упора 2110-3401070 – 1 шт.;
– Уплотнительное кольцо втулки рулевой рейки 2110-3401020 – 2 шт.
1 – уплотнительное кольцо втулки рулевой рейки; 2 – втулка рулевой рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – защитный колпачок; 14 – рейка; 15 – упор рулевой рейки; 16 – уплотнительное кольцо рулевой рейки; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка картера рулевого механизма упорная; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – распорное кольцо; 22 – внутренний наконечник рулевой тяги; 23 – соединительная пластина; 24 – стопорная пластина; 25 – болт крепления тяги к рейке.
Симптомы износа рулевого механизма ВАЗ:
– учащающийся стук в левой передней части кузова;
– хруст при повороте руля;
– течь смазки из-под пыльников;
– повышенное усилие на руле при повороте;
– периодическое заклинивание руля.
Даже при наличии одного из этих признаков стоит выполнять работы по рейке, а если все неприятности выскочили сразу – подавно.
Перед началом работ отключаете АКБ, желательно его вовсе в сторону убрать. Также желательно убрать корпус воздушного фильтра (независимо от того, карбюратор или инжектор используется на автомобиле).
Для проведения работ, Вам потребуется специальный инструмент – съемники, а также стандартный набор ключей, отверток, а самое главное –наличие баллончика с проникающей смазкой. Без нее начинать ремонт даже не стоит.
Из материалов необходимы пыльники наконечников тяг, а также ремкомплект рулевой рейки.
Рулевая рейка семейства 2110 косозубая, существенно отличается от Рулевой рейки семейства 2108.
ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21100340106800.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно произвести ремонт рулевой рейки на автомобиле десятого семейства ВАЗ.
С интернет – Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
