Щелкает стартер но не крутит гранта

Лада Гранта – популярный и надёжный автомобиль российского концерна «АвтоВАЗ», который был разработан на основе модели Лада Калина.

Это недорогой «народный» автомобиль с передним приводом, который прочно завоевал свою нишу на рынке. Его заводская маркировка – ВАЗ 2190, серийный выпуск был начат в октябре 2011 года.

Технические характеристики: по типу кузова Лада Гранта представляет собой пятиместный четёрёхдверный седан или лифтбек (хэтчбек) с объёмом двигателя 1,6 л. Механическая 5-ти или автоматическая 4-х ступенчатая коробка передач, в зависимости от модели.

Автомобиль оснащён передним приводом, независимой передней и полузависимой задней подвеской. Выпускается в комплектациях «стандарт», «норма» и «люкс».

«Люксовая» комплектация включает с себя электроусилитель руля, ABS-систему, электрические стеклоподъёмники, наличие кондиционера и современную аудиосистему.

Недостатком данного автомобиля являются недоработки в конструкции, не всегда качественная сборка и частые проблемы с запуском двигателя.

Проблемы с иммобилайзером (АПС)

Зачастую Лада Гранта не заводится из-за неправильной работы АПС. Если он активизирован, то ключ считывается и происходит запуск двигателя. Иммобилайзер (АПС) идентифицирует «родной» ключ, считывая с него код.

Если он неправильный, то АПС блокирует работу всех систем автомобиля. Тут необходимо сразу уточнить, что АПС активируется при продаже не во всех комплектациях. Лада Гранта седан оснащена противоугонной сигнализацией в моделях 023, 024 и 050.

Лада Гранта лифтбек в комплектации 711, 713, 750 и 751. Многие автодилеры при продаже хитрят и говорят, что иммобилайзер не может быть активирован. Но по закону они должны это сделать по просьбе автовладельца.

Если ключ не прописан, то индикатор горит постоянно примерно 20 сек. не мигая, а потом гаснет. Во время обучения мигание происходит с частотой 5 Гц, по окончанию обучения с частотой 10 Гц. Когда в системе возникают проблемы, то к световой индикации добавляется звуковое оповещение, оно появляется на 10-й и на 20-й секунде.

Расшифровка сигналов:

1 сигнал + мигающий индикатор – не считывается код от ключа, возможные причины:

проблемы в цепи катушки связи. В этом случае нужно проверить сопротивление и произвести осмотр цепи;
в ключе нет транспондера. Для устранения проблемы в обучающем ключе следует проверить наличие тренспондера и его маркировку, если он отсутствует, то с помощью «чистого» ключа и КСУД заново переобучить всю систему;
транспондер (стоит в красном ключе, нужно снять красную головку) может быть сломан. В таком случае для обучающего ключа нужно заново обучить систему с чистым ключом, а в рабочем ключе с ПДУ — нужно произвести замену ПДУ на новый и снова обучить систему;

2 сигнала + мигающий индикатор – нарушена взаимосвязь между АПС и КСУД, возможные неисправности:

возникло нарушение связи по w линии. В этом случае нужно устранить нарушения в цепи между АПС и КСУД;
нарушение в цепи АПС и КСУД. Нужно по-очереди их заменить, чтобы выявить, где возникла неисправность;
нет напряжения на блоке питания АПС и КСУД. В этом случае нужно проверить и восстановить напряжение.

3 сигнала + прерывистая индикация — «чужой» ключ или АПС. В этом случае необходимо с помощью «чистого» ключа и «чистого» КСУД произвести обучение. Для АПС нужно настроить систему с помощью родного для КСУД обучающего ключа.

4 сигнала + мигающий индикатор – контроллер не даёт подтверждение на запуск двигателя. Это говорит о том, что КСУД уже проходил обучение с другой системой, его нужно сменить на чистый и пройти переобучение.

Чтобы точно узнать причину, необходимо произвести диагностику. Если сломан контроллер, его нужно заменить и заново произвести обучение.

Если АПС, то нужно провести его замену и обучить вместе со всеми рабочими ключами, так как конструктивно в Ладе Гранта АПС располагается в комбинации приборов.

Если есть подозрение, что ключи были считаны, то также следует провести переобучение.

Пошаговая инструкция по обучению иммобилизатора и рабочих ключей:

плотно закрываем водительскую дверь;
включаем зажигание с помощью красного ключа;
выключаем зажигание и вынимаем ключ, индикатор мигает с частотой 5 Гц;
быстро (за последующие 6 секунд) включить зажигание с помощью черного ключа;
далее: слышим 3 сигнала и после 6 сек — 2 сигнала;
отключаем зажигание и вынимаем ключ;
если нужно обучить ещё несколько рабочих ключей, то нужно повторить пункты с 4 по 6 (максимальное количество для обучения – 4 ключа);
в течении последующих 6 секунд включаем с помощью красного обучающего ключа;
далее: 3 сигнала, через 6 сек — 2 сигнала;
выключаем зажигание, после 6 секунд слышим 1 сигнал;
индикатор начинает мигать очень быстро (с частотой 10 Гц);
включаем зажигание — слышим 3 сигнала, индикатор гаснет, процесс обучения закончен;
отключаем зажигание;
теперь нужно проверить иммобилизатор: для этого нужно включить зажигание рабочим или обучающим ключом, если индикация не горит, то всё прошло успешно, пробуем запустить двигатель.

Не крутит стартер

Если вы удостоверились, что проблема не в АПС, то скорее всего не работает стартер. Лада Гранта оборудована коробкой передач с тросовым приводом и стартер часто барахлит, особенно с новой коробкой.

Узнать, что стартер не крутит очень просто: при повороте ключа зажигания вы не слышите специфический звук его работы.

Машина на роботе бывает не крутит стартер, происходит это из-за подсевшего АКБ, рекомендуем зарядить его и попробовать снова, хотя иногда помогает просто снять и накинуть клеммы.

Основными причинами отказа стартера являются аккумулятор, сам стартер или неполадки в цепи включения.

Основные причины и устранение неполадок стартера:

Аккумулятор разряжен или вышел из строя. Проверить его состояние несложно: вы сразу это заметите по тому, что не загораются лампочки и панельные датчики, при запуске двигателя слышится специфическое потрескивание под капотом. Но если они загораются нормально, то для верности нужно включить фары на дальний свет и оценить их яркость, если свет тусклый, значит АКБ разряжена не полностью, но её мощности недостаточно чтобы запустить стартер. Чтобы устранения неисправность нужно зарядить или сменить батарею аккумулятора.
Проблемы с клеммами аккумулятора, неисправная проводка, недостаточный контакт с «массой». Клеммы могут быть плохо стянуты, плохо посажены или окислились. Чтобы устранить эту проблему, нужно зачистить, тщательно промазать машинным вазелином и подтянуть болт на стартере и массу на шпильке термостата. С помощью мульти-метра нужно проверить «массу» на пробои. Для этого его нужно перевести его в режим вольтметра и один провод подвести к «массе» стартера на шпильке термостата, а другой – к двигателю, напряжения быть не должно.
Если в цепи всё нормально, нужно снять сам стартер и посмотреть на работу тягового реле. Если перевести ключ во второе положение, то реле не срабатывает и щелчка не слышно. Проверить это можно подачей напряжения на контакт тягового реле. Необходима замена реле, проводки или замка зажигания. Если ток есть, но стартер всё равно не крутит значит, проблема в нём самом.
Неисправности в самом стартере. Нужно произвести осмотр, возможны повреждения в зубьях маховика или в шестерне стартера, при необходимости отремонтировать или заменить.
Обгорел коллектор на стартере, сильный износ щёток, произошёл обрыв в обмотке якоре. Как это определить? Якорь не вращается совсем или слишком медленно. Осмотрите тяговое реле и сделайте подачу тока с АКБ на контакт стартера напрямую. Для устранения неполадки необходимо отремонтировать или заменить якорь или сам стартер.
Плохая работа и пробуксовка муфты. Это происходит в том случае, когда стартер крутится, а маховик – нет. В этом случае меняйте муфту или сам стартер.

Если стартер крутит, но машина не заводится, нужно искать дальше.

Сбой в работе ЭБУ

Сам блок очень надёжный, и редко даёт сбой без внешнего вмешательства. Но на него может попадать вода, и это является основной причиной сбоя в работе.

В конструкции кузова есть существенные недоработки, дренажные отверстия около фильтра часто забиваются грязью и через них на блок попадает вода.

Для этого нужно чаще проверять и чистить дренаж. Также вода может заливать ЭБУ после установки сигнализации, когда заглушки ставят неплотно или вообще забывают их поставить.

Можно попробовать просушить блок, но если это не помогло его придётся заменить. Эту проблему можно частично решить, обмотав блок плёнкой или залив герметиком, но тогда это чревато появлением конденсата внутри ЭБУ.

Снять ЭБУ несложно, он располагается напротив переднего пассажирского сиденья, под бардачком, за шумоизоляционной обивкой почти на полу, около ног пассажира.

Последовательность снятия ЭБУ:

Обесточьте бортовую сеть.
Выкрутите винт, который крепит обивку салона.
Аккуратно отогните обивку и слой шумоизоляции.
Открутите три гайки крепежа ЭБУ.
Аккуратно отведите блок в сторону и поочерёдно снимите два фиксатора проводов.

После откручивания ЭБУ нужно разобрать и оценить масштаб разрушений. Плату вынимаем из корпуса и внимательно осматриваем. Если она частично выгорела и почернела, то ту ничего не поделаешь, нужна замена.

Но если плата не имеет видимых повреждений или только сгорел выходной ключ, то в этом случае ключ нужно заменить, а плату промыть и просушить. Для начала её нужно вытереть чистой ветошью, затем промыть WD-40 и продуть с компрессора.

После этого несколько раз промыть в спирте и снова подуть. Теперь самый ответственный момент – сушка. С помощью фена для волос, поставленного на максимум 1,5 часа продуваем плату с двух сторон.

Двигатель и свечи зажигания

Зачастую свечи банально заливает, особенно зимой. Виной этому может быть слабая искра аккумулятора, проблемы с проводкой или неподходящие свечи.

Наиболее примитивный способ их подсушить, это надавить на газ и 10 секунд прокрутить двигатель с помощью стартера.

Но зимой это редко помогает, и свечи нужно сушить. Для этого их нужно снять и тщательно прочистить от грязи. Это можно сделать с помощью зубной щётки. При этом нужно оставить тот же зазор 0,7- 1 мм.

После очистки свечи нужно просушить. Это можно сделать при помощи фена. Запасливые и опытные водители рекомендуют возить с собой запасные свечи и при необходимости просто заменить их в дороге. Чтобы уменьшить риск заливания, следите за зарядом АКБ и раз в три дня на несколько секунд делайте нагрузку на двигатель до 5000 об. для очистки и профилактики загрязнений.

Топливная система

Бывает, в баке банально закончился бензин, не забывайте следить за его уровнем. Также нужно обращать внимание на его качество. Из-за некачественного бензина часто происходит залив свечей, загрязнение фильтра и образется влага.

Если вы залили некачественное топливо, то с этом случае нужно снять бензобак и поменять фильтры грубой и тонкой очистки, можно попробовать продуть трубки топливопровода.

Если загрязнились форсунки, произвести их очистку можно сделать любым доступным способом. Когда в бензине много воды, можно долить в бак немного спирта.

Но если много примесей и грязи, то тут поможет только сильная очистка. Вы видите, что стартер крутится, но двигатель отказывается работать и не слышно что качает бензонасос. Он может выйти из строя, нет герметичности в системе питания или барахлит регулятор давления.

Первым делом необходимо проверить давление в рампе, нормальный показатель 3,5-4 атмосферы. Затем нужно снять лючек и в разъеме измерить напряжение, лампочку можно вставить в две клеммы посередине и прокрутить стартером. Она должна загореться и если напряжение доходит, а давления нет, можно попробовать по нему стукнуть. Могли просто залипнуть щётки. Если они в норме, то могла засориться сеточка грубой очистки, её необходимо почистить или заменить, зимой она может обледенеть. Если электричество не подаётся, нужно проверить предохранитель F21 и реле k12. Реле (силовые катушки) нужно снять, немного постучать по ним или просто хорошенько прогреть в ладонях.

ГРМ, клапана и демпфер

Часто происходит обрыв газораспределительного механизма. Ремень рвётся только при движении автомобиля. К сожалению, от разрыва никто не застрахован, и чтобы с вами этого не произошло, нужно почаще обращать внимание на его перетирание и вовремя менять.

Иногда клапана соприкасаются с поршнями и они выгибаются. Для решения данной проблемы можно поставить поршни со специальными проточками. Иногда двигатель не запускается из-за поворота демпфера на несколько зубцов, в этом случае датчик ошибается и показывает не ту фазу.

Чтобы проверить демпфер, его необходимо открутить и проверить совпадение его меток с метками на крышке приводного ремня ГРМ. Если метки не совпали, нужно провернуть шкив до их совпадения.

Датчик коленвала

Если нормально крутит стартер, работает бензонасос, свечи и «мозги» в норме, нужно проверить датчик. Нужно посмотреть на тахометр, при сбое не видно оборотов.

Его нужно снять его и подсоединить к мульти-метру. Перед датчиком нужно быстро помахать отвёрткой.

Если нет скачков напряжения, то он «умер» и его нужно заменить.

Можно проверить его с помощью прозвонки сопротивления, оно должно составить приблизительно 750 Ом.

Если есть скачки всё же наблюдаются и сопротивление в норме, нужно внимательно посмотреть, возможно появились загрязнения и при необходимости следует провести очистку.

Катушки зажигания

Индивидуальная катушка зажигания

В Ладе Гранда есть два вида катушек зажигания: индивидуальная и четырёхвыводная, они управляются контроллером двигателя.

Одним из признаков плохой работы катушек служит плохая работа на холостых оборотах, падение мощности и высокое потребление бензина. Машина плохо запускается или глохнет.

Если катушки сломаны частично, то часто происходят парные пропуски и воспламенение в цилиндрах. Чтобы снять катушку, нужно сбросить клеммы с АМБ и снять повода от контроллера. Затем отключите все высоковольтную проводку.

После этого катушку необходимо отсоединить от кронштейна, открутив крепёжные винты. Если вы планируете замену катушки, запишите её маркировку.

Протестировать катушку на наличие неисправностей можно несколькими способами:

Тестирование замыкания на «массу». Для этого с помощью омметра нужно соединить провод с катушки с первым концом омметра, а корпус – со вторым. Он должен показывать бесконечное значение, если вы видите конкретное значение, то происходит утечка.
Проверяем первичную обмотку на разрыв. Для этого необходимо соединить концы прибора с контактами, если на приборе бесконечное значение, то одна из катушек оборвана и её нужно заменить на новую.
Проверяем вторичную обмотку (для 4-х выводной катушки). Для этого сначала протестируйте обмотку на 1-м и 4-м цилиндре с помощью омметра. Если он показал бесконечное значение, то катушка исправна. Повторите эти действия с обмоткой на 2-м и 3-м цилиндре.
Проверка высоковольтной проводки. Провода проверяются по очереди. Для этого омметр подключайте к проводу, меряя сопротивление с предельным значением 20 кОм. Нормальное значение составляет примерно от 3 до 8 кОм. Если он показывает бесконечность, то провод подлежит замене. Желательно проводить такую проверку ежегодно.

После установки катушек на своё место нужно строго соблюдать их маркировку, номер цилиндра должен совпадать с номером на проводе.

Если Лада Гранда завелась и сразу заглохла. Наиболее частые причины:

Повреждения в соединениях катушек зажигания.Нужно починить или заменить на новые.
Слабое топливное давление.
Плохая герметичность в частях каталитического коллектора или ресивера.
Некачественная работа системы управления двигателем.

Лада Гранда имеет много недоработок в конструкции, но если вы знаете все слабые места этой машины, то найти причину поломки не составит большого труда. Внимательно следите за автомобилем, регулярно проходите тех обслуживание, своевременно производите замену деталей, и Лада Гранда прослужит вам долгие годы.

To find out why the starter clicks, but does not twist, it is necessary to disassemble its device and switching circuit, including the nodes on which its operation depends.
We divide all the construction we are interested in into three elements:
power system — for the starter it is, first of all, the battery;
switching — all connections (wires and relays);
starter himself.

OPTION ONE — AKB
Perhaps this is one of the most common types of faults of this kind. Its essence lies simply in a discharged or inoperative rechargeable battery. Determine the discharged simply:
if the retractor relay clicks, but the starter does not turn, while the lamps on the dashboard go out — the culprit is the battery;
when there is a series of clicks, while the lamps also noticeably diminish — then, as in the previous case, the battery is to blame;
if nothing happens at all, then the battery is also probably discharged — it is necessary to check it with other loads (for example, turn on the headlights).
If the cause is a battery, it would seem that everything is simple — just charge it (or light it) and you can go. But not everything is so elementary, because an unexplained cause, which caused a consequence in the form of an unsuccessful launch, will cause the same effect again. Therefore it is necessary to figure out — from what the battery is discharged.

Battery discharge. Why?
Everything is elementary, if there was simply somewhere left the lights turned on, or another consumer. But if everything was turned off — it is necessary to check the quality of the generator, as well as the condition of the battery itself.

COMMUTATION
Switching the starter is simple — plus the battery is bolted to the retractor relay, minus on the case, and a small cross-section wire with a typical relay controlled by the ignition switch is suitable for starting.

RELAY
If, when the ignition is switched on, the relay clicks, but the starter does not turn (and the pull-in relay also does not work), then the reason may be in the relay itself or the control cable. It can be precisely set in a rather simple way — it is necessary to supply “+” power to the control terminal of the starter (where the cable of the smallest section is connected, shown in the photo with an arrow).
how to check the relay and wiring
If the starter began to "turn", then the reason for the wiring, relay or ignition lock.
Note. Before checking, make sure that the vehicle’s gearbox is in a neutral position, otherwise the car may start moving.
By the way — if the trip does not suffer delay, then this way you can start the engine. It is enough just to turn on the ignition and manually (using supplying power to the control terminal) to start the engine.

BAD CONTACTS
If the starter clicks, but does not twist and, at the same time, there are other sounds (as an option — it clicks, it does not click) — you need to check all the connections, especially the power cable.
The point here is that when you start the engine, the starter consumes a fairly large so from the battery — about 200 amps. If the contact is inadequate anywhere, out of the required 200 it can only “get” 10, which is enough for the operation of the pull-in relay, but not enough to start. In this case, a series of “clicks” can occur.
It is necessary to check all connections (including battery terminals), clean the contact pads from oxides, lubricate them with special grease and tighten with the recommended torque.

PROBLEM OF THE STRONGER
Usually this kind of malfunction without dismantling the node can not be repaired. But you can, relatively accurately, find out the reason. Consider the electrical part of the starter, which includes:
windings;
brush knot;
retractor relay.
Consider them in descending order of probability of failure.

TIGHTENING RELAY
So, if the starter clicks once, but does not twist — you should check the retractor relay. To do this, you can try to let the starter bypass its switching. On the retractor relay there are three terminals — two of them are the largest (one input from the battery, the second output to the starter itself) and one small, controlling.
You will need a suitable tool — a screwdriver or a wrench, which will reliably close two large terminals (in the photo arrow) for a short period of time, while it is necessary that the selected tool does not touch the case (any metal parts under the hood).
how to check the retractor relay
If the starter began to rotate (possibly with a bang) when the terminals are closed, then a retractor is guilty.
Note . It is not necessary in this way to start the engine, because drive gear starter does not engage.
The point here is that inside the relay the contact pads simply “burned”, and a dielectric layer of metal oxides was formed on them. Given the high operating current — the contacts can "burn" in one attempt to start.
Eliminate two options — you can disassemble the relay and clean the contacts, or replace it. The second option is much better, because such repair will last longer. This is due to the fact that in production the contact pads are covered with a special layer of a non-ferrous metal alloy (with the inclusion of “noble”), which reduces electro-erosion and the likelihood of oxidation. Cleaning them out — this layer will be absent, because such a relay will not work for a long time.

BRUSH KNOT
If it came to checking the brushes, then dismantling and disassembling the starter is indispensable. It is during disassembly that the wear of the brushes will be immediately visible. This can be indirectly established over a long period of operation, since brush node resource is quite large.
It should be noted that in some versions of the design, when the brushes fail, the retractor relay may also not work. Those. if it doesn’t “click” on the retractor, and the starter doesn’t start up on the “straight”, then brushes may well be to blame.

WINDINGS
A fault in the windings can produce their color and smell. Naturally this will become apparent when disassembling the starter, and, in many cases, it will be easier and more reliable (and sometimes cheaper) to replace it entirely. In general, the symptoms are similar to a malfunction of the brush site.

на самом стартере проверь контакты, там есть папка-мамка скорей всего этот контакт, надо почистить и смазать для защиты от окисления. не паникуй.

Я рукой пощупал на втягивающем стартера, там вроде хорошо сидит в разъеме. Странно.. Ладно, попробую воздушный фильтр снять, посмотреть получше

сидит она хорошо, просто из за окиси контакт пропадает и возбуждения на втягивающей не происходит.

Если при включении стартера меркнет приборка, то это акум.
Но в данном случае 100% не он, а нарушение контакта в какой то из цепей.

зы: при дохлом акуме стартер садит его ниже порога работы сигнализации и после попытки пуска она начинает срабатывать, как будто отключали питание.

у меня если напряжение 11в уже не заводится,втягивающее щелкает и тут же обратно отскакивает,особенность стартера это походу такая,интересно он редукторный или роторный,кто в курсе?на десятке даже при 10в крутил(завести силенок не хватало правда,но крутил)

Добавлено через 5 минут
Если при включении стартера меркнет приборка, то это акум.
Но в данном случае 100% не он, а нарушение контакта в какой то из цепей.

зы: при дохлом акуме стартер садит его ниже порога работы сигнализации и после попытки пуска она начинает срабатывать, как будто отключали питание.
ты не прав,стартер не будет крутить,потому что втягивающее сразу обратно отскочит из-за слабого напряжения как стартер попытается включиться,я такую картину постоянно у себя наблюдаю,т.к. магнитола за день в гараже пока работаю садит этот беспонтовый аккум,завожусь с зарядного в этом случае,причем сразу,подцепляю и кручу тока в 5а хватает

Народ, хелп!
Ситуация такова: сажусь в машину, включаю зажигание, жду когда отработает насос, завожу, но под капотом только слышу щелчок. Стартер не крутит. Пошевелил клемму на аккуме, вроде завелась. Потом поставил машину на ночь, с утра такая же фигня. Но шевеление клеммы уже не помогает. Снял обе, посмотрел, с виду не окислены, штатная смазка есть. Приборка загорается, свет горит, сигналка работает.
Че делать, мужики?

В точности такая же проблема ! поставил новый ак зарядил полностью а стартер некрутит идёт просто треск !

Wait4me, ЧТО ХОТЬ БЫЛО РАССКАЖИ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА

У гранты не знаю , а у калины ЭБУ(М74) отключает стартер при просадке бортсети ниже некоего порога.
Те сработало втягивающее ЭБУ его отключило , напряжение выросло ЭБУ разблокировало.Снова втягивающе сработало итд.
На слух как пулеметная дробь.
Фары при этом хорошо горят , бибикалка бибикает.

Те для начала нужно проверить и зарядить аккум.

Не обязательно обрыв удерживающей обмотки, возможно плохой контакт массы на двигателе, её надо открутить зачистить и опять прикрутить. У меня такое на девятке было, втягивающее как из пулемета трещало.

Вот это наиболее вероятная неисправность, которая очень часто происходит на наших переднеприводных. Необходимо зачистить конец кабеля который крепится к двигателю от "-" АКБ.

На 18-ой тысяче, столкнулся с вот такой проблемой.

Включаю зажигание, жду, пока погаснут контрольные лампочки, включаю стартёр (всё как обычно), а в ответ какое-то громкое гудение, и двигатель, естественно, не заводится. Выключил зажигание, включил – и завелась нормально. Я уже и забыл об этом, но через месяца полтора она снова появилась. Да так, что я думал придётся брать на буксир. Симптомы те же. При включении стартёра, из-под капота какой-то дикий звук (не могу описать), и мотор не заводится. Пробовал скинуть клемму с аккумулятора, но не помогло. В итоге, на 7-ой попытке, я врубил стартёр сразу же, без ожидания БК (надоело тратить время). И она спокойно завелась (совпадение?). Завелась и потом. Что делать. Какие возможные причины, и у кто что знает по этой проблемке. Машина на гарантии, но указать на дефект вряд ли получится, так как он плавающий.

MECHANISM, проблема известная. Продукты износа сцепления забивают стартер и бендикс не выходит. Снимаем стартер, чистим и ставим на место

Добавлено через 2 минуты
Снял стартер, разобрал, почистил ось на которой бендикс крутится и двигается, она была очень грязная и бендикс почти не двигался. И все заработало. на 2х рабочих и на своей столкнулся с этим

Ух! Вы мне насоветовали, блин. 🙂 Нет, не похоже, что скребёт. Скорее не вылезает, как там писали. "Вжжжжжжж". Вот. Пробовал записать на диктофон, но как только начинаю – она заводится. 😉 Сам разбирать не очень хочу, машина на гарантии. Пусть у них голова болит. Всем спасибо за ответы!

Добавлено через 4 минуты
И ещё, на будущее, есть какой-то способ избежать дальнейшего засорения бендикса. Т. е. он сам хреновый, или что-то ещё.

у меня вскоре после этого стало буксовать сцепление. Видать от него налетели ошметки на бендикс. Не думаю, что брак. просто грязь налетела.
Я тоже думал по гарантии сделать, но потом прикинул, что мне придется недели 4 так ездить или вообще не ездить: пока запись на диагностику, пока они после этого свяжутся с заводом, пока опять запись на ремонт.
Ну и решил сам сделать, там все очень просто. за пару часов очень неспеша сделал, а при желании за 30 минут можно легко управиться.

Я в понедельник съезжу, попробую поговорить с механиком. Что он скажет. Мне тоже не очень улыбается сидеть без машины. Если затянут заунывную песню – пошлю куда подальше. А если назначат время, и скажут что исправят легко – то почему бы и нет. Может им захочется стартёр поменять за счёт завода. Я спорить не буду. Только бы время не тянули.

у них самая обычная практика – деталь под замену, т.е. ничего не чинят, ну или чинят, но за бабло и не в рамках гарантийного ремонта.
съездить к ним не мешает все же. потом расскажете как все прошло.

Да. Расскажу. Я понимаю, это же их деньги. И я рассчитываю, что мы с ними договоримся, что они заказывают новый стартёр (или что там ещё) без всяких кретинских диагностик (дефект-то плавающий), я катаюсь как могу, а когда его привозят – то приезжаю, и они спокойно его меняют.

Klimser, на двух самарах и на Ваз 21124 у меня такого не было. А на трёх грантах было. Это факт

Качество сборки. Более кривые поставщики.

Добавлено через 24 секунды
P. S. Реле указателей поворота сдохло. 🙁

Так, был у дилера. Мне там сказали конкретно, если проблема плавающая, то "когда-нибудь, она станет постоянной, тогда и приезжайте хоть на эвакуаторе". Т. е. пока он не сдохнет окончательно – никто чесаться не станет.

По реле – предложили "проверить всю проводку на предмет повреждения изоляции, возможно, это виновата сигнализация и бла-бла-бла". Купил от десятки за 125 рублей и поставил.

Стыдно, дилеры, стыдно. Очередной камень в ваш огород.

Andrej1984, разве что то изменилось со времен Самары? Бендикс либо работает, либо нет (брак). Или новая фича от ваза, о которой я не в курсе? 🙂

Стартер с планетаркой, соотв. бендикс уже ходит по валу редуктора, а не по валу двигателя. Может там перекосы какие то или просчёты тех кто редуктор разрабатывает/делает, а может вообще "сборная" с разных заводов.

Тема ещё актуальна. Подскажите пожалуйста по конкретике, что нужно посмотреть, где разобрать, и чем смазать. Потому что разбирать стартёр полностью – наверное не имеет смысла. Заранее благодарен.
http://drivebox.ru/image/cache/import_files/7c/7c1895f2-1e2e-11e0-8539-0002b3afe117-500×500.jpeg

Добавлено через 5 минут
И да, сверху снимали, из моторного, или снизу.

сверху снимали, из моторного
Сверху. Снимаешь провода, откручиваешь 3 шпильки и он у тебя в руках. Зажимаешь в тиски, разбираешь и продуваешь сжатым воздухом либо еще чем нибудь. Отнеси на СТО, это тебе рублей в 300 обойдется. Я тупо снял и унес на СТО

Добавлено через 9 минут
MECHANISM, http://asonline.ru/remont/proverka-i-remont-startera-na-avtomobilyah-vaz-2113-2114-2115-i-lada-priora-kalina-granta.html

Сверху. Снимаешь провода, откручиваешь 3 шпильки и он у тебя в руках. Зажимаешь в тиски, разбираешь и продуваешь сжатым воздухом либо еще чем нибудь. Отнеси на СТО, это тебе рублей в 300 обойдется. Я тупо снял и унес на СТО

У меня нет возможности отнести его на СТО. Как и нет сжатого воздуха. :rotfl: Ты можешь показать на фото, какая часть нуждается в прочистке, и чем её смазывать. Густой смазкой, или моторным (рекомендуют).

Искра вобще то югославская фирма. Извиняйте ныне словенская.

А на наклейке было написано что-то типа "Сделано в России". Искра – выдавлено на корпусе. Ладно, не суть.

MECHANISM, странно. У меня стартер Валео. Но результат тот же. Чистка на 33 тысяч км. В следующий раз при такой поломке я его выкину и поставлю КЗАТЭ. Я раньше на наших переднеприводных Вазах проблем таких со стартерами не знал

Я тоже свой выкину нахрен, если ещё раз заест.

На 18-ой тысяче, столкнулся с вот такой проблемой.

Спрошу здесь, т.к. только зарегистрировался на форуме.

Подскажите, пожалуйста, встанет ли стартер Valeo арт. 438285 на комплектацию "стандарт", двиг 11183, старая КПП (не 2181)? В описании сказано, что стартер под движок 21116.

Привет,при-10 градусов,перестаёткрутить стартер,при включении зажигания щиток работает идиально,но бензонасос не качает,стартер не крутит,не заводится также при толкании,ставлю ветродуйку в салон в направлении блока предохранителей 2 минуты авто запускается с ключа,помогите мозг уже кипит.

Посмотри реле в монтажном блоке-главное релесистемы управлением двигатеем номер 10-как откроешь крышку второе сверху в низ маленькое.100 процентов оно барахлит у меня такакя фигня была.

Если можно по подробней,пожалуйста!если не трудно,по схеме посмотрел такое реле не описано,смотрел в нете монтажный блок,номер реле и как точно распологается,ждут спасибо!

Открываешь монтажный блок в салоне авто слево от руля.Слево ряд большие .правее маленькие еще правее идут предохранители .Так номер 10это второй сверху. Даже тебе поможет просто пошевели его а лучше заменить цена 80 рублей.

приехал к официалам крутили все клеммы перепробывали все или почти все пока не принесли нагрузочную вилку и вот он косяк ,при нагрузке напруга на аккумуляторе падает до 1.5-3в снимаем нагрузку и снова 12в . итут началось типа вы не следили за зарядом аккумулятора итд итп .попросил проверить плотность электролита предварительно уже сняли аккумулятор с машины, плотность во всех банках 1.27 все нормуль меряем напругу нет совсем полный 0 .
как оказалось клема в акумуляторе оторвалась, брак и замена по гарантии поставили новый и теперь все в порядке

да чуть не забыл пробыл в сервисе с 10.00 до 14.25 отдал 100р за моику

Те для начала нужно проверить и зарядить аккум. вот, вот. это оно и есть. на старых моделях лады( да и не только) просевший аккумулятор хоть как-то пытался крутить стартер и при хорошо отлаженной машине был шанс завестись. а вот эта блокировочка не даёт шанса: стартер просто не включается при просевшем аккумуляторе. вопрос к умельцам, однако, можно ли в аварийном случае её, эту блокировочку выкоротить, чтобы таки покрутить хоть немного. с такой проблемой столкнулся на калине, а теперь и на гранте.:highfive:

вот, вот. это оно и есть. на старых моделях лады( да и не только) просевший аккумулятор хоть как-то пытался крутить стартер и при хорошо отлаженной машине был шанс завестись. а вот эта блокировочка не даёт шанса: стартер просто не включается при просевшем аккумуляторе. вопрос к умельцам, однако, можно ли в аварийном случае её, эту блокировочку выкоротить, чтобы таки покрутить хоть немного. с такой проблемой столкнулся на калине, а теперь и на гранте.

Вытащить блокирующее реле стартера. Между 30 и 87 засунуть произвольную перемычку. После пуска при низком напряжении батарейки могут глюки ЭБУД вылезти. Прогоняются повторной заводкой после минимального прогрева.

Добавлено через 3 минуты
да, и в контексте той же проблемы: возможно ли при просевшем аккумуляторе завестись с толчка? на калине пробовал: тащили на тросе, но завестись не получилось. как только прикурил от чужого аккумулятора завелась с пол-оборота.:talktohand:
На калине заводился без проблем вообще с мертвым аккумулятором( банка одна осыпалась) полдня так ездили, брат толкнет завелась и поехали)

Такая проблем лада гранта стандрат не заводится и стартер не крутит, только толчки, два дня не подходил к машине и тут на тебе вечером собрался поехать, включаю защигания и тупые толчки и короче стартер не крутит и машина не заводитсь (мороз у нас не большой был до -7 – -10 градусов) до этого!

Как так? Откуда толчки коль стартер не крутит?

grossbel, нужно снять и зарядить аккумулятор в стационарных условиях, на машине он нормально не заряжается.

Про аккумулятор есть тема: http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=9416&page=38

После завода с другого аккамулятора проблема должна исчезнуть (по общему правилу), те. аккум подзаридиться? или же нужно новый аккум покупать?

Если ты заводишь свою машину с прикуривания от чужой, и проблемы нет – то купи зарядник хороший (

1500 рублей), и заряди свой аккумулятор. Если не поможет – придётся его менять. Но зарядник лишним всё равно не будет. Можешь к дилеру у которого покупал обратиться с претензией, если машина совсем новая. Скажи, что мол аккумулятор у вас дохлый, и пр. Может прокатить.

На калине заводился без проблем вообще с мертвым аккумулятором( банка одна осыпалась) полдня так ездили, брат толкнет завелась и поехали)

Вероятно от схемы зажигания зависит. Всё таки внутри ЭБУ стоят управляющие транзисторы и если при подаче тока на катушку зажигания идёт просадка напряжения и ЭБУ уходить в рестарт (как вариант), то никакой искры не будет.

Из ТИ 3100.25100.12052
"Режим пуска
При включении зажигания контроллер с помощью реле включает электробензонасос, который создает давление топлива в рампе форсунок.
Контроллер обрабатывает сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости для определения необходимой для пуска длительности импульсов впрыска.
Когда коленчатый вал двигателя при пуске начинает проворачиваться, контроллер формирует импульс включения форсунок, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости, времени прокрутки и нарастания оборотов. На холодном двигателе импульс впрыска увеличивается для увеличения количества топлива, а на прогретом – длительность импульса уменьшается.
Система работает в режиме пуска до достижения определенной частоты вращения коленчатого вала (желаемые обороты холостого хода), значение которой зависит от темпера-туры охлаждающей жидкости.
ВНИМАНИЕ. Необходимым условием запуска двигателя является достижение оборотов двигателя при прокрутке стартером значения не ниже 80 об/мин, напряжение в бортсети автомобиля при этом не должно быть ниже 6 В ."

"СТАРТЕР
В данной системе управления двигателем питание на обмотку втягивающего реле стартера поступает через контакты дополнительного реле.
Контроллер включает реле стартера при включении зажигания, если получен "правильный" пароль от иммобилизатора, и выключает после запуска двигателя (частота вращения коленчатого вала двигателя достигла 500-1000 об/мин в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) или через 7-20 секунд (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) после начала прокрутки стартера. Контроллер запрещает включение дополнительного реле стартера при работающем двигателе."

В контроллере используется драйвер доп. реле стартера, обладающий функцией само-диагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Код Р0615
Дополнительное реле стартера, цепь неисправна (обрыв)
Код Р0615 заносится, если:
– двигатель работает;
– самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила неисправность.
При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.
Код Р0616
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу
Код Р0616 заносится, если:
– двигатель работает;
– самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила на выходе замыкание на массу.
При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.
Код Р0617
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Код Р0617 заносится, если:
– двигатель работает;
– самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила на выходе замыкание на источник питания.
При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.