No Image

Шкода рапид ремонт своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
0
28 просмотров
20 августа 2019

Изучаем особенности обслуживания и оцениваем ремонтопригодность Skoda Rapid. Этот автомобиль — один из лучших по части проведения ТО своими силами.

Skoda > Rapid

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

Читайте также:  Фары на приору б у тамбов

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Читайте также:  Ремонт рулевой рейки калина цена
Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.

И так после 50 тыс пробега могу наконец дополнить отзыв.

Первое замечание касается масла, был период времени когда заправлялись 95-м бензом , перед Т0 (примерно 7500) , немного был угар масла, незначительный ,на 1/4. Заправляясь 100-м в последние 25 тыс масло не уходит совсем.Обкатка ? Может быть .

Подвеска ужасная для плохих дорог. Пробивает постоянно на малейших кочках! По гарантии поменяли отбойники,рычаги и втулки и всё равно что-то похрустывает там в передней подвеске.

-Двигатель и Коробка

Нареканий по работе за 50 тыс нет от слова совсем .Робот не тупит работает очень плавно .

На пробеге 22500 делал смену масла — цена вопроса 3000р масло, фильтр и работа

На пробеге 29600 сделал ТО 2 — цена вопроса 6000р материалы (масло, фильтра, свечи и присадка) + 3100 за работу

За это время на майские праздники ездил в крым пробег составил 3700км за 5 дней- машина себя отлично показала, обгоны даются очень легко. Спина не уставала (за 1 день проезжал до 1250км). Смартлинк вещь незаменимая в дороге. Как же классно в пути вдоль маршрута найти нужную кафешку для обеда. Так же в крыму гугл работает намного адекватней яндекса.

Примерно на 22000 км перестали гореть ДХО. Привык уже на всех авто до рапида был автосвет, и здесь отпускаешь ручник — включаются ходовые огни. А тут перестали гореть оба сразу, неудобно, постоянно забываю свет включать. Записался на сервис, как заеду и сделают — напишу по причине неисправности.

И снова здравствуйте!

С момента написания отзыва об автомобили, я проехал почти 8 тыс. км. и сделал очередное ТО на 75 тыс. Были заменены все фильтры, включая топливный, масло само собой, проведена полная диагностика авто, и решил заменить передние колодки, хотя на предыдущих можно было еще поездить. Диагностика показала, что с машиной все в порядке. Не стал отходить от традиций все расходники заказывал на Autodoc . Фильтры все той же фирмы Filtron, масло ELF, а колодки решил купить ATE, много кто нахваливал.

Пришло время помыть автомобиль. А так как я уже несколько лет был лишен этого "удовольствия" — это было познавательно и поучительно. Не буду рассказывать подробно о том, чего я насмотрелся и какие эмоции испытал наблюдая за процессом, но вывод для себя сделал следующий: если я хочу чтобы моя машины была вымыта добросовестно и при этом не съедена, со временем, излишками химии — надо мыть машину самому. Благо я к этому отношусь спокойно и уже заказал нормальную химию и резиновые сапоги. Хотя это моё личное мнение.

Доброго всем здравия, товарищи!

Много времени прошло с момента последнего дополнения и много чего изменилось уже. Не знаю, в лучшую или худшую сторону) Успел побывать в небольшом ДТП, съездил в Крым, в Астрахань и т.д. вряд ли вам все эти частные моменты будут интересны.

Ну а что же за это время произошло с машинкой моей. практически ничего. Исправно служит мне, но и я стараюсь не забивать на нее, меняю маслице каждые 10 тыс, фильтра и т.д., смазываю замочки, мою двигатель. в общем обслуживаю как положено.

Очередная замена масла.

Масло не жрет. уровень всегда стоит на 2/3 уровня щупа

Масла на замену уходит ровно 4л

Заливаю Ликви моли 5в-40

Летом на ТО буду менять по гарантии руль (облезла кожа)

так же немного поскрипывает сиденье водителя (пусть тоже подтянут)

Расход на машине радует 10-11л этой зимой чисто город

по трассе легко выходит на 6л, можно и 5л если тошнить в потоке

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 22500 км

Как обещал отчитываюсь о ремонте: поменяли стойки стабилизатора, задний сайлентблоки передних рычагов,сказали суппорта, вроде все.

Блин,народ,13500 прошли стойки стабилизатора( оригинал замечу), у меня так ремонта подвески требовала только семерка в 90 е годы( виной были левые запчасти). Расстроился,если честно.,Сидим с мастером курим,подходит слесарь,говорит- все нормально теперь будет.Спрашиваю мужиков,что за хрень,то стойки,то сайленты и т.д. Они ржут- это новые современные машины,и покруче с меньшими пробегами приезжают.Говорю,весту- буду,брать,они мне- счас приедет клиент пользуешься.Пообщался,тоже мелочей полно,но подвеска держит пока.Как то так.

Читайте также:  Ваз 2109 не крутит стартер с ключа

Комментировать
0
28 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector