Масло поменял, даже промыл, но цокающий звук не пропал .
Ситуация такая завожу на холодный ничего нет, через 5минут начинает (по моему только одна — так может быть) цокать, потом после прогрева перестает -но если газануть то вновь появляется .
Люди добрые скажите — сколько стоит гидрики ? Сколько ремонт ? Можно ли менять несколько штук ? Пока денег нет я могу ездить? Спасибо
Comments 44
у боата на приоре была такая же история. купил новые гидрики (комплект) за 3200 (какие то немецкие) поменял за 2000 (работа). потом оказалось что один из новых тоже стучит, нашли его и заменили на старый. сейчас все норм — катается
ну все разобрался, в моём случае стук был из за обратного клапана в гбц
Если не секрет что с клапном случилось
Рессивер трудно пилить хорошо придумано
два ножовочных полотна посадил )
Многие едут со стуком гидрокомпенсаторов не проверив даже уровень масла в двигателе причина стуков может быть рядом долей масло и езди дальше могут стучать и поршня и это бывает часто в последнее время поэтому себе я поставил 124 поршневую со стуками пока все нормально и со втыком тоже
гидрики разбираются и чистятся, примерно там капсула в капсуле, только вот внутри которой разбирать аккуратно там очень маленький шарик и пружинка меньше чем в зажигалке
Читал тут недавно тему. Ну и сам на своей испробовал) Короче лил 5в-40 (масло) Стук был аж жуть . После прочтения темы залил 10в-40 всё почти в идеале вот только теперь гены ролик под замену. ( слышно что гениратор шумит)
повремени пока с ремонтом, я сейчас как раз собираю движок после замены гидриков, и дело было по ходу не в них, они все были завоздушены. как закончу отпишусь что да как
я себе с полгода поменял 3 гидрика. За работу 2000 отдал и 500 рублей гидрики. До сих пор ничего не цокает.
Спасибо за инфу .
Где датчик находится я знаю.
а простым компресометром можно померить?
Сколько должно быть?
задам вопрос чайника, а к какому месту это прикручивать?
очень стыдно)))))
обычно снимается датчик давления и вкручивается приспособа. У приоры этот датчик сбоку ГБЦ и легко доступен…
задам вопрос чайника, а к какому месту это прикручивать?
очень стыдно)))))
свечу выворачиваешь и вкручиваешь в место свечи.
мне не компрессию померить надо, а давление масла
как я понимаю это разные вещи
Вообщем проблема то не нова. Дефектовка всех стуков и посторонних звуков двигателя кстати достаточно сложна в принципе и высокочастотный стук/цоканье, не факт что прямо таки из-за гидрокомпенсаторов.
В машине еще есть клапан адсорбера (мелкая прямоугольная фигня на пластиковой крышке двигателя) — тоже издает звуки.
По самим же гидрокомпенсаторам я лично прихожу к нескольким субъективным выводам:
1) при запуске на холодную стучат, после минуты все приходит в норму, на горячую не стучат. ИМХО масло стекает, возможно происходит завоздушивание гидриков, и первую минуту они молотят с недостатком масла, потом прокачиваются и все приходит в норму.
=> Маслянный фильтр всего скорее под замену, осмотреть клапан в ГБЦ. Если проблему не решить, то гидрики перейдут в фазу 3 😀
2) молотят на горячую — при прогреве двигателя проиходит тепловое расширение, зазоры увеличиваются и изношенные гидрокомпенсаторы уже не выполняют своей роли.
Может также быть то, что гидрокомпенсаторы бракованные и меньшего диаметра… т.е. гидрокомпенсатор люфтит в самой полости. Возможно также то, что у двигателя уже большой износ, после прогрева жидкое масло уходит через увеличенные зазоры в смазываемых парах, маслонасос работает на пределе, давление масла падает, а где-то еще и маслянные каналы закоксованы и гидрикам просто не хватает давления.
=> Померить давление масла, разобрать ГБЦ и поменять изношенные гидрокомпенсаторы. На старом гидрокомпенсаторе, на верхней (рабочей) поверхности не должно быть ям/выборок от распредвала, гидрокомпенсатор должен тяжело продавливаться (т.е. если нажал, а из него моментально выливается все масло = гидрик труп).
Гидрокомпенсаторы можно менять по отдельности, но это приведет к тому, что "завтра" у тебя выйдет из строя еще один гидрики и опять ГБЦ разбирать… поэтому меняются сразу все гидрики без тени колебаний и сомнений.
Гидрокомпенсаторы в магазинах, как, наверно, и все запчасти ВАЗ, бывают очень разного качества и от наименования/лейбла это не зависит. INA подделывают чаще всего соответственно ))))
Я по памяти не скажу, но при покупке ты должен
а) по возможности взять с собой хотя бы заводской живой гидрокомпенсатор
б) визуально убедится в тождественности покупаемого заводскому
в) инструментально (штангенциркулем) промерить заводской гидрик по диаметру и промерить покупаемый. Покупаемый гидрик явно не должен люфтить и болтаться в ГБЦ туда-сюда
г) у оригинальных INA неплохое качество обработки и на внутренней (!) стороне, по самой кромке лазерная гравировка INA
При установке само собой новые гидрики ты накачиваешь маслом, если они не полностью накачаны: берешь перчатки, литр масла (нет, не подсолнечного, а именно того моторного, которое будешь заливать 😀 ), берешь емкость небольшую, заливаешь маслом, кидаешь гидрик и нажимаешь на него… из него легко выходит воздух, отпускаешь его и в него заходит масло и так до полного заполнения.
Установленный гидрокомпенсатор должен свободно вращаться, но при этом люфта не должно быть. При установке гидрокомпенсаторов попадение разного рода песка, пыли не допускается, поэтому как только ты снял с двигателя электрику и замотал разъемы => ты обязан его тщательно помыть и еще тщательнее продуть воздухом.
Тканевые перчатки с логотипом любимой Партии единая россия выкидывай на помойку — это больше пылесборник, чем перчатки. Работать перчатками-пылесборниками => ты так и так занесешь в двигатель какой-нибудь абразив. Так что или голыми руками по локоть в масле или советую "прорезиненные" перчатки adolf bucher … выглядят вот так
www.accessauto.ru/images/thumbs/0002872.jpeg
www.accessauto.ru/images/thumbs/0002870.jpeg
Стоят 50 рублей за пару и прослужат тебе верой и правдой. Стираются нормально.
Есть еще перчатки для покраски за 20 рублей, они просто резиновые и легко рвутся о любую торчащую шпильку.
3) молотят всегда. и на холодную и на горячую… вообщем ремонт 100% и еще и не факт, что это гидрики.
Гидрокомпенсаторы Приора цена за комплект и примерная стоимость замены, а также – стоит ли делать работу своими руками? Стук «гидриков» на Приоре – частое явление, почти каждая третья машина после 50 тысяч километров пробега начинает понемногу стрекотать. Многие так и ездят, но лучше все-таки задуматься, ведь стуки могут быть спровоцированы масляным голоданием из-за выхода из строя маслонасоса, а с этим уже и на капитальный ремонт можно попасть. Так что перед ремонтом обязательно померьте давление масла, посмотрите на исправность вентилятора, а также оцените уровень. Если у вас масла прибавилось – может бензин попал, а это тоже к масляному голоданию приводит.
На Bautler-овские гидрокомпенсаторы Приоры цена за набор составляет от 3000 до 3800 тысяч рублей. Менять их нужно сразу всем комплектом. И, конечно, раз уж туда лезь, целесообразно поменять ремень ГРМ – так что включите его в счет. Сам по себе ремонт можно сделать и самому – нужны только фиксаторы и съемники, да тяжело идут некоторые гайки. Если есть друзья в гаражах с инструментом, да кто может подсказать, то замена со всеми герметиками обойдется совсем недорого. А вот на СТО берут за услугу по-разному. Кто-то берет 2 тысячи, кто аж 8-10. На сервисах обычно до 4 тысяч за работу – красная цена.
Также стоит отметить, что иногда застучавшие гидрокомпенсаторы оборачиваются в ремонт головки цилиндров, а то и в полный капремонт. Может прогореть клапан или случится чего похуже. К сожалению, такие случаи известны, поэтому после первых же стуков лучше поехать проверить к нормальному мотористу не только давление, но и компрессию, чтобы послушали мотор, посмотрели на цвет свечей и т.д.
Таким образом, на Гидрокомпенсаторы Приора цена вместе с заменой вам обойдется в 6-8 тысяч рублей плюс ремень ГРМ.
После замены пусть мотор чуть поработает – стуки сразу не исчезнут, должно заполнить полости масло.
Гидрокомпенсатор – это узел газораспределительного механизма (ГРМ). Он устанавливается между клапаном двигателя и кулачком распредвала. Внутри его корпуса находится маслонаполненная плунжерная пара, с шариковым клапаном.
Замена гидрокомпенсаторов неизбежна, а момент, когда необходимо ее произвести, зависит от режимов эксплуатации. Сигналом для того, чтобы подумать об этом, служит характерный стук. 
Временные интервалы, когда он слышен, могут дать конкретный ответ на вопрос: «Необходима срочная замена или можно еще подождать?»
Стучали?
До разборки двигателя стоит провести акустическую диагностику. Для этого берется фонендоскоп или металлический стержень с резонатором. Если стучат все 16 клапанов, то можно предположить, что причина в системе смазки, а если отдельные, то велика вероятность неисправности «гидриков», а их можно заменить своими руками.
Все должно быть рядом, без подготовки не начинать
Лада Приора может послужить примером для рассмотрения процесса замены. Во избежание неприятных неожиданностей любую работу необходимо спланировать и приготовить все необходимое. В нашем случае понадобится:
- Gasket Maker — герметик (анаэробный);
- заглушки и сальники распредвалов;
- 16 компенсаторов INA.
Начнем с отключения аккумуляторного минуса. Затем демонтируем воздушный фильтр, тросики дроссельной заслонки, провода, которые будут мешать манипуляциям, катушки зажигания форсунки и впускной коллектор.
Замена гидрокомпенсаторов на Приоре осложняется тем, что болт крепления коллектора расположен под генератором. 
Для того, чтобы добраться до гидрокомпенсаторов:
- Снимается ремень генератора, сам генератор освобождается от крепежных болтов и осторожно отводится к радиатору. Используя ключ с поворотной головкой, выкручивается болт крепления коллектора.
- Демонтируется рампа с форсунками и отсоединяется трубки кондиционера (при наличии).
- Демонтируется коллектор. Сначала приподнимаем его левый край и далее всю деталь, а после выводим влево.
- Крышка клапанов снимается при помощи отвертки, вставленной в технологические пазы.
- Далее убирается ремень ГРМ, демонтируются шкивы, распредваловская постель и сами валы.
Все компенсаторы открыты взору, среди них необходимо выявить неисправные. Это делается продавливаем. Дефектные просядут без особого усилия.
Извлекаются гидрокомпенсаторы при помощи магнита. Замене подлежит весь комплект, так как эксплуатируются они в аналогичных условиях и износ должны иметь, примерно, одинаковый.
Вышеперечисленные модификации имеют двигатели с распредвалом, расположенным сверху. Но существуют и такие, в которых он находится внизу. В этом случае на пятку автомобильного клапана воздействует рокер (коромысло). Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле (там ГРМ устроен именно так) технологически будет отличатся от описанного, да и «гидрики» там другого типа.
Нюансы сборки
После замены 16 гидрокомпенсаторов, необходимо все привести в первоначальный вид. Самые ответственные операции по порядку:
- Зачищаем и обезжириваем распредвалы и посадочные места постели и клапанной крышки, как на деталях так и на двигателе.
- Меняем сальники, заглушки и ставим на места оба вала. Впускной имеет специальный поясок, которого нет на выпускном. Это его отличительная особенность.
- Наносим герметик Gasket на установочное место постели распредвалов и монтируем ее (прокладки не требуется).
- Обрабатываем герметиком посадку для клапанной крышки и монтируем ее (прокладки не требуется).
- Ставим форсунки, трубки конденсатора, монтируем коллектор, генератор, его ремень, шкивы и ремень механизма ГРМ.
- Восстанавливаем работу дроссельной заслонки, фильтра и присоединяем все провода.
Замена гидрокомпенсаторов, иногда приводит к тому, что двигатель не запускается из-за отсутствия компрессии. Как правило, «гидрики» устанавливаются маслонаполненными и может случиться так, что из-за несжимаемости компенсаторов некоторые клапана окажутся открытыми. Чтобы этого избежать, необходимо перед установкой поджать их струбциной.
