Случилось это в начале сентября.
В одну из пятниц, вечером после работы с женой поехали в Мегу. Был хороший такой ливень. Подъезжая к меге встали в пробку. И тут начинает пиликать Бк предупреждая о низком напряжении бортовой сети — 11.2В. Я списал это на высокую нагрузку — ближний свет, дворники на последнем режиме, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на 3-ей скорости, стоп сигналы и временами срабатывающий вентилятор радиатора. Ну и намокший при проезде по лужам ремень генератора посвистывал. Когда уже ехали обратно дождь прекратился и пробка рассосалась — поэтому никаких проблем с напряжением не было.
После этого покатались в выходные по магазхинам — также не было никаких признаков неисправности. Пока опять не встали в небольшую пробку на въезде парковки Парк-Хауса… Снова противный писк Бк — напряжение 11.4-11.6. Это в момент когда нажимал на тормоз — т.е. горяели стоп сигналы. Как только трогаюсь — напруга в районе 12.5-13 в. Причем в этот раз уже не было включено тяжелых потребителей — только ближний свет.
Немного поталкавшись в пробке въезжаем на парковку — и как раз вовремя — слышу вой со стороны гены и начинает струится дым из-под капота. Быстро паркуюсь в первом же свободном кармане, глушу движку и открываю капот. Дыма нет — но запах чего-то подгоревшего остался. Снова завожу мотор — и вижу начинает дымит со стороны гены. Гглушу. Думаю — надо попробывать дать немного остыть. Идем гулят по магазинам часа на полтора. По возвращению снова пытаюсь завести — гена тут же начинает дымить. Все, приехали… Нужно скидывать провода с гены и ехать домой на одном аккуме. Те, кто видел подкапотку 16 клапанных самар наверно поймут — так просто к силовой клемме гены не подобраться — места очень мало. Поэтому все что смог сделать — скинуть тонкий проводок возбуждения. Завел. Вроде не дымит. Так и поехал домой…
Благо что случилось это все как раз перед началом отпуска. Было время заняться ремонтом машины.
Первым делом подозрения пали на диодный мост — очень похоже было что пробит один из диодов. Первые мысли — купить новый мост с регулятором, заехать к другу в гараж с ямой снять гену и просто поменять мост. Но не все так просто. Для начала надо понять какой гена у меня стоит — сверху то не видно и снизу никак не подлезть не сняв защиту. Это мог быть и КЗАТЭ и Элтра (Прамо) и БАТЭ. Какой мост и регулятор взять? К тому же гараж с я мой находились за городом, и если куплю не те З/ч пришлось бы снова возвращаться в город. А если сгорел не только диод, а еще и обмотка поплавилась? Это еще затраты. Поэтому поступаю радикально — иду в ближайший магаз автозапчастей и покупаю новый генератор КЗАТЭ за 3500 рублев. Что хорошо — он уже с РН нового образца — следовательно напряжение должно быть более высоким и стабильным. (Так оно в итоге и получилось).
Многим автовладельцам знакома неприятная ситуация, когда при повороте ключа зажигания стартер отказывается вращаться. Этому может способствовать ряд причин: неисправность самого стартера, повреждения электропроводки или разряженный аккумулятор. Аккумулятор может быть недозаряжен по причине выхода из строя генератора, о чём мы сегодня и поговорим.
Если генератор по какой-либо причине перестал заряжать аккумулятор – имеет смысл убедиться в целостности ремня и его нормальной натяжке. Если с этим всё в порядке – то пришла пора разбирать и ремонтировать «гену». Внутри генератора находится несколько узлов, каждый из которых стоит проверить и при необходимости заменить. Если проблема в обмотке, то, вероятно, ремонт вам встанет дороже нового генератора и целесообразнее будет заменить узел целиком.
Демонтаж генератора ВАЗ 2114
Прежде чем снять установленный на машине генератор – имеет смысл убедиться в отсутствии заряда – для этого замерьте напряжение на силовом проводе при помощи мультиметра. Для того чтобы снять генератор на авто Лада 2114, вам понадобится стандартный инструмент в виде ключей на 10, 13 и 15 мм. Выполните следующие действия:
- Демонтируйте крепление механизма натяжки ремня
- Ослабьте поворотный болт нижней оси
- Поверните генератор в удобное положение и снимите приводной ремень
- Выкрутите болты (3 шт) крепления генератора ключом на 15
- Демонтируйте генератор
Перед работой обязательно снимите клемму с аккумуляторной батареи – это поможет избежать короткого замыкания, последствием которого может стать выход из строя рабочих элементов электрической цепи. Для более наглядного понимания процесса рекомендуем изучить видео и фото по данной тематике в интернете.
Спасибо за подписку!
Ремонт генератора ВАЗ 2114
Как снять генератор на ВАЗ 2114 — вы уже знаете, далее необходимо понять какой именно элемент узла вышел из строя. Это может быть диодный мост (один из диодов), электрическая обмотка, конденсатор, щётки и прочее. Для того чтобы точно выяснить, что именно сломалось – нужно снять защитную крышку и пошагово проверить все перечисленные части генератора. Как правильно это сделать? — при помощи мультиметра. После обнаружения неисправных частей необходимо выполнить их замену или же сдать генератор в ремонт (при обрыве проводки).
При сборке обязательно убедитесь в целостности подшипников генератора, повращав его пальцами за ось. Если есть лёгкое поскрипывание – смажьте подшипники специальной смазкой. Сборка генератора осуществляется в порядке обратном снятию.
Рассмотрим как быстренько сделать замену старого генератора ВАЗ 2114 (-15) и поставить вместо него новый.
Поводом для замены может служить отсутвие зарядки, либо её показания слишком низкие. Нормальные показания зарядки для генератора – не менее 13 вольт с полной нагрузкой на 3000 об/минуту, но не более 14,7 вольт без нагрузки, на таких же оборотах.
Но низкая или высокая зарядка – это не повод сразу же выкидывать генератор, причин для этого может быть много.
Генератор на переднеприводный ВАЗ достаточно дорогой, стоит в районе 3.000 – 3.500 рублей, конечно по сравнению с иномарками запчасти ВАЗ намного дешевле.
Как снять генератор с ВАЗ 2114
Для того чтобы снять генератор на ВАЗ 2114 – 15, нам понадобиться:
- ключ на 10
- ключ на 13
- ключ на 15
- ключ 17 х 19
- монтировка
Если всё готово, то делаем шаг номер раз – снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.
Шаг №2 – вначале откручиваем защиту и пыльник под автомобилем, с правой стороны (под генератором), можно и без этого, но так будет удобнее откручивать нижние болты крепления генератора.
Достаточно открутить несколько болтов и опустить защиту с пыльником вниз.
Шаг №3 – ослабляем натяжение ремня генератора, для этого откручиваем болт 1 и ослабляем болт 2.
Шаг №4 – прижимаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора
Шаг №5 – поскольку мы будем снимать генератор полностью, то и полностью откручиваем планку натяжителя ремня 3 от блока двигателя.
Шаг №6 – снимаем штекер (маму) и откручиваем клемму 4 с генератора.
Шаг №7 – поскльку внизу генератор крепиться на оси, её там держит гайка, эту ось (по сути длинный болт) обычно трудно вытащить, то легче будет откручивать не ось, а полностью крепление генератора к двигателю, там стоят болты на 15.
Шаг №8 – вытаскиваем генератор и откручиваем ось (длинный болт на котором сидит сам генератор), после этого потихонечку выбиваем ось клином (другим ненужным болтом).
Всё, генератор свободен, теперь можно сделать его замену на новый.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Натянуть ремень генератора можно монтировкой, вставив её между генератором и двигателем. Далее регулировать натяг при помощи болта 2.
При этом натяжение ремня не должно быть слабым или слишком сильным.
Слабый натяг будет давать ремню прокручиваться, а сильный может вывести из строя подшипник генератора.
Обычно натяг измеряют прогибанием ремня, он не должен быть более 1-1,5 см.
