No Image

Толщина прокладки гбц приора

СОДЕРЖАНИЕ
0
86 просмотров
20 августа 2019

Приора прокладка на ГБЦ 21083 — бортжурнал Лада 21099 1997 года на DRIVE2

Закончил наконец-то дорабатывать гбц. Изначально я расчитывал степень сжатия под приоровскую прокладку.Приора прокладка металлическая и значительно тоньше асбестовой 083, что уменьшает деформацию ГБЦ и блока цилиндров.

В 2013 г. при затяжке гбц на 1 болту были сорваны грани, и чтобы его выкрутить пришлось по мучиться. Высверлить его я так и не смог, 2 часа мучений, перепробовал несколько сверл, раз 5-6 бегал затачивать сверла. Болты каленые и высверлить удалось не больше 1 мм. Пришлось снимать распредвал выкручивать шпильку чтобы подлезть болгаркой и разрезать его. Далее молоток, зубило, бородок и болт сдался.

Прокладки по каналам различаются, но не значительно.

Сверху приоровская лежит вверх ногами

На родной прокладке каналы на 4 м цилиндре были забиты герметиком, так что с ним нужно по аккуратней, а лучше его не использовать.

Циркуляции на 4 м цилиндре, можно сказать, почти не было.После сравнивая прокладки, отверстия которые 3 мм на приоровской, на мой взгляд слишком маленькие, и я их рассверлил до 6 мм.

Отверстия под болты не трогал, они хоть и под болт М10, но болт М12 чз их проходит по резьбе.

Приора прокладка более требовательна к поверхности прилегания, остатки родной пришлось удалять с блока при помощи растворителя, ГБЦ отфрезировать.

Пропуски зажигания. Ремонт. Замена масла и приора прокладка на 2112 — бортжурнал Лада 2112 Снежная королева 2004 года на DRIVE2

Всем привет!Вот и решена проблема с пропусками зажигания. Которые были из за не плотного прилегания выпускного клапана. Клапан притер и все поставил на свои места.

Очень не удобный рассухариватель

все сухари на месте

После проверил керосином не пропускает ли клапан. Фотографий особо не делал.

А теперь про прокладку от приоры.

Не так и много информации я нашел. Особенно где бы точно говорилось можно ли ее поставить или нет. В основном одни споры. У кого то все норм, у кого то не все норм. Но все таки я нашел вот такую информацию. Толщина прокладки головки блока ВАЗ 21126 в сжатом состоянии — 0,45-0,5 мм, объём 2,76 см3. Важно помнить, что расстояние от поршня в ВМТ до плоскости ГБЦ не должно быть меньше 0,8 мм.Перед установкой необходимо определить расчётную степень сжатия. От этого и отталкивался. Толщину родной прокладки которая стояла. Измерил штангенциркулем.

Старая прокладка. 1.3 мм.

Кстати!Когда снимал шестерни грм 1й и 4й поршень были в ВМТ. И распредвалы прокручивались! И клапана не доставали до поршней.

Вот и приора прокладка. Толщина 0.45-0.50

Так же в книге или в просторах интернета. Вычитал что недоход поршня до ВМТ 120го двигателя составляет 0.40мм

Вот и недоход по факту. Те самые 0.40 мм

Далее вспоминаем азы математики. И складываем недоход и толщину прокладки. И получаем 0.40мм + 0.47мм= 0.87мм. И в теории мы укатываемся в те ограничения не меньше 0.8мм.Так же при остановке обычной прокладки можно закрыть глаза на мелкие царапины на гбц и блоке. Но так не пойдет для приора прокладки. Инфа тоже с интернета.Именно по этому полируем гбц и блок.

зерно 400 и 500

Итог. Так же и блок выглядел

Отмываем гбц и блок и ставим прокладку. Все собирал по книге.И в этот раз когда ставил шестерни грм клапана упирались в поршня. И не давали распредвалу прокручиваться.

Почти все. Заливаем масло, вкручиваем свечи. И ключ на старт

И вроде бы вот он момент истины. Крутим мотор стартером с отключенным модулем зажигания. Все отлично крутится. Подключаем модуль и запускаем мотор. Но тут конечно не без приключений. Забыл прикрутить шланг от вакуумника. Мотор заводится раскручивается до 4х тыс. об и глохнет. Благополучно ставим шлаг и запускаем мотор. И с пол тычка заводится. Но издает страшные звуки. Сразу глушу. И в голове мысль что все таки клапана задевают поршня. Но я почему то снова завожу мотор и потом вспоминаю про ГИДРИКИ. И так оно и есть по мере прогрева двигатель переставал издавать эти звуки. О счастье! Прогрел и залил промывку. И когда промывал двигатель то иногда он все таки были эти противные звуки.

Читайте также:  Бк 16 орион инструкция подключения

Но когда я залил свежее масло то все стало работать как надо. Теперь езжу на 95м бензине. Так же поменял статику в прошивке. Хотя мои расчеты не много отличались от тех что были в прошивке.

И подытожим! Приора прокладка на 120м двигателе вполне реально. Правда при обрыве ремня будет пи##да! Особых изменений не почувствовал. Буди если только температура двигателя стало больно резко подниматься. Или просто я уже забыл как она поднималась раньше.

На этом всем все! Всем пока и удачи!

Расчет степени сжатия — бортжурнал Лада 21099 1997 года на DRIVE2

Расчет степени сжатия необходим при изменении объема в камере сгорания ГБЦ. В моем случае гбц фрезерована, изменена камера сгорания в гбц и плюс приоровская прокладка. И раз уже пилю гбц то почему бы ни найти еще пару лошадок повысив степень сжатия. Для начала нужно узнать степень в стоковой конфигурации, недоход поршня до верхней плоскости блока цилиндров, объем выборок (циковок) в поршне, чистый объем в гбц. Погуглил, характеристики двигателя ВАЗ 21083, и чуть-ли не у каждого сайта свои особенные данные по этому двигателю. Поэтому приходилось пересчитывать ст. сж. и проверять данные.В итоге:

Объем выборок (лужи) в поршне = 11,8 см^3: объем лужи поршня 21083

Недоход поршня в блоке ВАЗ 21083 = 0,4 мм:

Толщина прокладки ВАЗ 21083 в обжатом состоянии = 1,05 мм: толщина прокладки 21083

Толщина прокладки ПРИОРА в обжатом состоянии = 0,45 мм: толщина прокладки ПРИОРА

Расчет ст. сж. для стока с приоровской прокладкой:

Степень сжатия повысил до 10, это крайний предел для 92 бензина, и чистый объем в гбц мне нужно сделать = 25 см^3.

Графики зависимости ст. сж. от октанового числа:

Расчет ст. сж. для гбц в 25 см^3 и приоро прокладки:

Объем гбц замерял шприцем с отработкой, необходимо было получить 25 кубиков. На фото 1 и 4 камеру нужно еще немного подточить:

На приоровской прокладке желательно рассверлить каналы охлаждающей жидкости до 6 мм, и подточить отверстия под болты крепления гбц, поскольку они под М10.

Поскольку предстоит вскрытие двигателя и ремонт ГБЦ, то немного озадачился вопросом, а не поставить ли металлопакетную прокладку от Гранты 21116 вместо обычной т.н. "паранитовой". Тем самым подняв немного степень сжатия (далее СЖ).

Но как то изначально я отверг эту идею потому что по быстрым прикидкам меня смутил очень маленький зазор поршень-плоскость ГБЦ.

А это недавно чужая запись о пробитой прокладке ГБЦ сподвигла меня еще раз все пересчитать, перечитать и переосмыслить.

Итак пройдемся по кандидатам:
1. Обычная прокладка 21083100302012 (последние 2 цифры могут быть другими если в конце 12 это производитель ВАТИ)

Внимание: Прокладка от 16 кл Приоры 21126100302000 на 8 кл не подходит по причине иного расположения отверстий под циркуляцию ОЖ кто не верит — смотрите фото:

Итак теперь об отличиях грантовской от обычной 21083:
1. Толщина 0.43 мм (по другим источникам 0.45 мм) против 1.1-1.2 мм у обычной из-за чего повышается СЖ
2. Увеличенные отверстия под проток ОЖ т.к. термонагруженность двигателя с увеличенной СЖ более высокая
3. Отверстия под болты ГБЦ рассчитаны на болты М10, а не M12 как у обычной.

Плюсы после перехода на прокладку от Гранты:
1. Повышенная степень сжатия при правильной настройки углов зажигания даст большую экономичность и чуть выше крутящий момент
2. Металлопакет в теории должен быть более надежным чем обычная прокладка

А теперь о минусах:
1. В идеале нужна корректировка прошивки ЭБУ т.к. изменилась степень сжатия
2. Двигатель будет греться немного сильнее опять же из-за увеличения СЖ
3. Уменьшается расстояние поршень — клапан из-за этого двигатель может стать из "втыковыми"
4. Повышенные требования к качеству обработки плоскости ГБЦ и блока
5. Уменьшение расстояния поршень — плоскость ГБЦ в ВМТ

Если с первыми 4-мя моментами еще можно бороться и жить, то самый крайний пункт требует хорошего выверения дабы не развалить двигатель.

Читайте также:  Калина 2 блок предохранителей описание

Подсчитаем какой зазор до ГБЦ будет у 21114(11183) двигателя с тяжелой поршневой и обычной прокладкой (недоход поршня в вмт + толщина прокладки) при условии что блок имеет заводскую высоту:
0.4 + 1.1 = 1.5 (мм)

А теперь то же самое только с прокладкой от гранты:
0.4 + 0.43 = 0.83 (мм)

И просто для сравнения у 21126 16 кл двигателя (т.к. данных по недоходу поршней для 21116 двигателя я к сожалению не нашел):
0.58 + 0.43 = 1.01 (мм)

Пытался я покопаться в русскоязычном интернете но адекватной информации мне найти не удалось все же какой минимальный зазор должен быть до ГБЦ. И в этот раз я прошел уже по накатанной дорожке и обратился к англоязычным ресурсам. Например здесь приводится такая информация:

Зазор поршень — ГБЦ должен быть минимально возможный который бы исключал возможность контакта поршня с ГБЦ. Это, в свою очередь, в значительной степени зависит от типа шатунов и пиковых оборотов двигателя. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, что зазор должен быть минимум 0.038-0.043 дюйма (0.96 — 1.07 мм) со стальными шатунами. Для двигателей которые не крутятся выше 6000 оборотов этот зазор может быть уменьшен вплоть до 0.81 мм. Для алюминиевых шатунов такой зазор должен быть увеличен до 0.050-0.065 дюйма (1.27- 1.65 мм)

Итого получается что установив прокладку от Гранты на обычный стоковый двигатель 21114(11183) при хорошем его разогреве или высоких оборотах можно получить стук поршнями об ГБЦ. Учитывая то что у заводских деталей еще и присутствует разброс в параметрах как по мне это довольно рисковая затея.

Скорее всего неспроста завод при выпуске Гранты увеличил высоту блока с 197.1 мм до 197.3 мм (ориентировочно с 2011 года по моим догадкам). Таким образом обезопасив себя во первых от случайного контакта поршней с ГБЦ при перекруте/перегреве двигателя, а также немного сделав перестраховку от плохого топлива.

Ради интереса также просчитал степень сжатия 21114 двигателя с разными прокладками ГБЦ по тем данным которые мне доступны.

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

  • при любых ремонтных работах, сопровождаемых демонтажем головки блока цилиндров;
  • если обнаружены признаки ее прогорания или деформации.

Определить необходимость замены можно по характерным признакам:

  • В месте соединения видны подтеки от антифриза или моторной смазки. Причиной часто является перегрев двигателя, что ведет к деформации прокладки и ее прогоранию.

  • При попадании ОЖ в масло на щупе остаются следы белесой жидкости.
  • Из глушителя идет дым белого цвета, причиной которого является попадание антифриза в цилиндры.
  • При попадании отработанных газов в систему охлаждения в расширителе или радиаторе видны пузырьки.
  • В расширителе или радиаторе на поверхности появились масляные пятна. Они свидетельствуют о том, что в систему охлаждения проникла смазывающая жидкость.

Готовим инструменты и расходные материалы для замены

Из инструментов понадобится:

  • комплект головок;
  • отвертка с плоским лезвием;
  • набор ключей;
  • динамометрический ключ;
  • шестигранный ключ;
  • пассатижи.

При покупке прокладки ГБЦ следует обращать внимание, что она рассчитана на момент затяжки крепежных болтов головки, который оговаривается в мануале Лада Приора. Существует несколько видов прокладок, отличающихся использованным материалом:

  1. С использованием асбеста.
  2. Безасбестовые.
  3. С применением металлических компонент.

Первые два вида обладают хорошей эластичностью, упругостью, устойчивостью к высоким температурам. Металлические более эффективные и качественные, распределяющими равномерно давление по всему периметру в месте соприкосновения деталей. Не стоит экономить на уплотнителе, иначе придется чаще его менять.

На силовой агрегат 21124 установлена безасбестовая, безусадочная прокладка, имеющая металлическую окантовку. На двигателе 21126 используется металлический уплотнитель с двумя слоями. На моторе 11194 ставится такая же прокладка, но с диаметром отверстий 76,5 мм. Уплотнители ГБЦ для силовых агрегатов 21124 и 21124 не взаимозаменяемы.

Читайте также:  Новая лада веста седан 2018 года

Пошаговая инструкция по замене уплотнителя ГБЦ

Технология замены прокладки ГБЦ на разных марках авто похожа, может иметь небольшие отличия в зависимости от конструкции двигателя. Для Лады Приора замена выполняется по следующему алгоритму:

  • Обесточиваем авто, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе.
  • Чтобы добраться до ГБЦ, необходимо демонтировать декоративную пластиковую защиту мотора. Для этого отсоединяем штекер с проводами от клапана продувки адсорбера. Отводим в сторону клапан со шлангами от мотора.

  • Выкручиваем крышку на маслозаливной горловине, так как она не даст снять кожух. После снятия защиты ее нужно закрутить обратно, чтобы в мотор не попали посторонние предметы.

  • Снимаем фиксаторы кожуха со шпилек, тянем его вверх и демонтируем с авто.

  • Поршень 1-го цилиндра устанавливаем в положение ВМТ, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения. Для этого совмещаем метки на шкивах валов, а также нужно совместить риску на маховике с треугольным вырезом на картере сцепления.

  • Если процедура выполняется после поездки, сбрасываем давление в топливной системе.
  • Далее сливаем антифриз из системы охлаждения. Для этого выкручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы снизить давление. Затем переходим под днище авто и выкручиваем сливные пробки поочередно на блоке цилиндров и рубашке охлаждения, подставляя приготовленную тару. Ждем пока стечет вся жидкость, закручиваем пробки на место.
  • Демонтируем воздухофильтр вместе с воздухоподводящим рукавом.

  • Отсоединяем штекер с проводами ДПДЗ и РХХ.
  • Отсоединяем от дроссельного узла рукав подвода воздуха.
  • Снимаем трос привода дросселя с дроссельного узла.
  • Ослабляем хомуты и отсоединяем все шланги, идущие к дроссельному узлу.
  • Откручиваем крепеж дроссельного узла и отсоединяем его от шпилек коллектора впуска.
  • Демонтируем дроссельный узел.

  • Отключаем питание катушек зажигания, демонтируем их и выкручиваем свечи зажигания.
  • Отсоединяем штекер с проводами от соответствующих датчиков.
  • Ослабляем хомуты, удерживающие шланги охлаждающей системы. Отсоединяем 5 шлангов от термостата.

  • Отсоединяем штекер с проводами от датчика указателя ОЖ.
  • Откручиваем крепеж наконечника провода «массы» и отсоединяем его.
  • Выкручиваем крепление штуцера шланга топливной системы и отсоединяем его от топливного провода. На наконечнике установлен резиновый уплотнитель. При обратной сборке, его необходимо поменять, если он имеет дефекты.

  • Выкручиваем болт на прижимной пластине кронштейна, благодаря которому топливный провод крепится к ГБЦ. Снимаем пластину.

  • Выворачиваем крепежный винт и отсоединяем провод «массы» от ГБЦ.

  • Демонтируем впускной коллектор, открутив его крепеж к крышке клапанов и ГБЦ.

  • Откручиваем крепежные болты крышки клапанов к ГБЦ и демонтируем ее.
  • Выкручиваем с помощью шестигранника крепеж передней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее.
  • Затем выкручиваем крепеж нижней передней защитной крышки привода ГРМ.
  • Ослабляем гайку натяжителя ременной передачи.

  • Снимаем газораспределительный ремень.

  • Отворачиваем крепления звездочек распредвалов, удерживая их от проворачивания.
  • Демонтируем шестеренки с валов.
  • Вынимаем из пазов хвостовиков на вале шпонки.

  • Демонтируем натяжной и опорный ролики.
  • Снимаем защитную привода ГРМ сзади.
  • Выкручиваем болты крепления ГБЦ. Порядок выкручивания обратен порядку затяжки.

  • Замеряем их длину. Она не должна превышать 98 мм. При несоответствии заменяем болты.

  • Демонтируем ГБЦ вдвоем, так как она слишком тяжелая.
  • Снимаем прокладку ГБЦ.
  • Очищаем тщательно соприкасающиеся плоскости от загрязнений и масляных пятен, добиваясь их чистоты и сухости.
  • Очищаем резьбовые отверстия для крепежных болтов в блоке от остатков масла.

  • Перед тем как установить новый уплотнитель, проверяем, чтобы в гнездах присутствовали установочные втулки. Если они остались в ГБЦ, запрессовываем их в блок до упора.

  • Монтируем новы уплотнитель ГБЦ на блок цилиндров.
  • Проверяем совпадение меток на валах.
  • Монтируем ГБЦ на блок. Затягиваем крепежные болты согласно схеме, моментом который указан в мануале Лада Приора.

  • Устанавливаем на двигатель все детали, которые сняли, присоединяем шланги, подсоединяем штекера с проводами.
  • Выполняем регулировку приводного ремня ГРМ и генератора.

Процесс замены уплотнителя ГБЦ трудоемкий, но его вполне по силам выполнить самостоятельно. Важно, строго соблюдать инструкцию и все рекомендации.

Как снять головку блока цилиндров Лада Приора.

Комментировать
0
86 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автоваз
0 комментариев
No Image Автоваз
0 комментариев
No Image Автоваз
0 комментариев
Adblock detector