Всем доброго времени суток!
Подскажите какой марки топливный фильтр лучше поставить?
BIG
Bosch
SCT
Mann
Fram
Невский
Салют (заводской)
Или предлагайте свой вариант)))
P.S.
Есть ли так же разница в фильтрах салона с кондиционером(какой лучше)?
Комментарии 28
Надо смотреть актуальные тесты — будет яснее. У меня манновский открутил 15 000 км, купил на авито новый. Вообще цена нпустяковая для того, чтобы искать скидку, но тем, у кого мало времени ходить по магазинам, это решение. Доставят сами через бокбсери, понравится — плати, нет — ничего не теряешь.
Во-первых, манн=бош. Во-вторых, ставь любой из немецких — давно оправдали доверие водителей. У меня самого манн — не жалуюсь. На авито покупал за 360 рублей, а сейчас у них вроде и доставка модная, что не нужно никаких предоплат, сначала проверил, потом только заплатил.
Ман, Невский, Завод)
Хотя сейчас стоит БИГ на топливе…
На воздухе Ман
На салон Нова или что-то подобное, угольный.
Я себе выбирают только немецких производителей "Knext Mahle" или "Kolbenschmidt"
Из твоего списка только "Mann"
Ставил и буду ставить только man//
родной фильтр стоял Big, на замену поставил Mann.
Тот что дешевле.
ставь тот который с пластиковым корпусом — как заводской, они корозии неподвержены. В частности Невский или ЛАДА, использовал и БИГ фильтр — всё нормально
Все фильтра беру Mann и безумно доволен!
Меняй каждые 10 тыс. км и ставь любой.
Сложнее выбор состоит с масляным фильтром, здесь "а бы какой" не прокатит! Но это уже другая тема.
кстати, то же надо было добавить) и какой масляной лучше?
Смело можно ставить Mann, Bosch. Можно и другие, главное не самые дешевые, а так же покупать в проверенных магазинах, чтобы на подделку не нарваться!
Если установлен хороший масляный фильтр, то при запуске двигателя "масленка" на приборке должна мгновенно гаснуть, в особенности в теплое время года. Если "масленка" при запущенном двигателе горит 1-2 сек. или более, это означает, что клапан в фильтре не держит масло, оно за время стоянки все стекает в поддон, и двигатель запускается "на сухую". Лучше такой фильтр заменить, не дожидаясь очередной смены масла (с холодного двигателя можно смело откручивать масляный фильтр и ставить новый, потери масла будут минимальны).
Каждому автолюбителю приходится сталкиваться с заменой масляного фильтра в своём автомобиле. На данный момент на рынке есть множество производителей фильтров очистки масла, и зачастую мы не придаём значения тому, какой именно масляный фильтр будет отвечать за надёжную и долговечную работу мотора нашего авто.
Двигатель – это сердце автомобиля, главная составляющая, работающая на износ. Чтобы «сердце» служило долго и эффективно, ему нужны правильные уход и защита. Гарантом в данном случае выступает качественный масляный фильтр.
В ходе эксплуатации автомобиля масло загрязняется мелкими частицами металла и продуктами сгорания. Масляный фильтр – это единственная гарантия от попадания этого «мусора» к рабочим поверхностям двигателя. Вдумайтесь – этот небольшой незаметный цилиндр способен обеспечить нормальную работу двигателя в разных условиях – как в штатном режиме, так и при экстремальных условиях эксплуатации, например, при запуске во время зимних холодов.
Давайте начнём с того, каким требованиям должен отвечать качественный масляный фильтр:
- Фильтрующий элемент должен накапливать и удерживать в себе всевозможные загрязнения и микроскопические частицы металла;
- Конструкция должна обеспечивать непрерывную циркуляцию масла в системе, даже при полном загрязнении фильтрующего элемента, за данную функцию отвечает перепускной клапан;
- Препятствовать оттоку масла из системы в картер заглушенного двигателя – для незамедлительной подачи масла в магистраль и защиты двигателя от «сухого» пуска. Это обеспечивает смазку трущихся поверхностей. Эту функцию выполняет антидренажный клапан.
Для автомобилей LADA предлагается множество масляных фильтров различных производителей. Все они визуально мало чем отличаются друг от друга, но если заглянуть внутрь и рассмотреть их конструкции, то мы увидим совершенно другую картинку.
На что стоит обратить внимание при выборе масляного фильтра?
В случае с двигателями автомобилей LADA, имеется ряд конструктивных особенностей. Масляный фильтр располагается не вертикально, дном вниз, а под углом, близким к горизонтальному положению. По этой причине требования к конструкции масляных фильтров несколько жестче.
Обратите внимание – в разобранном виде масляные фильтры для автомобилей Lada содержат разное количество составных частей. Это тот случай, когда упрощение может обернуться меньшей надёжностью и эффективностью. Нижний ряд деталей – масляный фильтр «Салют-Фильтр».
Итак, рассмотрим особенности и функционал конструкций масляных фильтров, распространенных марок. За основу мы берем фильтр производства Самарского завода «Салют-Фильтр» как один из наиболее качественных на сегодняшний день на рынке, который конструктивно был разработан при участии НТЦ АВТОВАЗа с учётом всех особенностей двигателей автомобилей марки Lada.
Это «взрыв-схема» фильтра «Салют-Фильтр». Так детали из предыдущего снимка собираются в один надёжный узел.
Штора фильтрующего элемента. Это полоса из специальной фильтровальной бумаги, которая укладывается внутрь в виде своеобразной «гармошки». Складки на большинстве фильтрующих элементов имеют Л-образный профиль, а в конструкции «Салют-Фильтр» применён оригинальный М-образный профиль, позволяющий увеличить площадь фильтрующей поверхности почти в два раза – до 110 000 мм2, при этом сохранив компактный размер. Сверху и снизу штора фиксируется прочными и герметичными металлическими крышками.
М-образный профиль фильтрующей шторы «Салют-Фильтр».
Антидренажный клапан – механизм, не позволяющий маслу стекать из двигателя в картер. Это важно, потому что иначе каждый запуск двигателя будет происходить «насухую» – что, кстати, зачастую и происходит, если использовать некачественный фильтр, а как известно, основная доля износа двигателя происходит именно в момент запуска и первые минуты работы. Визуально качественную работу клапана можно определить по лампочке давления масла, которая должна гаснуть сразу после запуска двигателя. Некоторые производители фильтров используют антидренажные клапаны из формованной резины, которая со временем теряет эластичность. «Салют-Фильтр» производит и устанавливает антидренажный клапан собственной пружинной конструкции, который позволяет обеспечить работоспособность антидренажного клапана в течение всего срока службы фильтра.
Антиндренажный клапан «Салют-Фильтр» (слева) и самая распространенная «конструкция»
антидренажного клапана (справа).
Перепускной клапан. Эта деталь обеспечивает непрерывный поток масла в систему, что исключает масляное голодание двигателя. Масло в двигатель должно поступать даже если оно загустело от низкой температуры или фильтрующий элемент полностью забился. Неоспоримое преимущество конструкции клапана «Салют-Фильтр» в том, что он расположен в непосредственной близости от входных отверстий, поэтому при его открытии поток масла не смывает накопленную грязь в магистраль. Давление открытия клапана имеет определённую величину (0.8-1.0 кгс/см2), которая контролируется предприятием «Салют-Фильтр» на 100% выпускаемых фильтров.
Так выглядит процесс фильтрации масла. Верхний клапан, через который втекает масло – антидренажный. Под ним – перепускной клапан (на фото – в закрытом положении). Принцип работы вы можете посмотреть в видео, расположенном ниже.
Хорошая конструкция – залог успеха, но важен и контроль качества каждого изготовленного изделия. Продукция «Салют-Фильтр» проходит проверку качества по следующим параметрам: внешний вид узла, герметичность закатного шва, а также качество резьбы. Отсутствие конструктивных недочётов вкупе со 100% контролем качества гарантировало масляным фильтрам «Салют-Фильтр» отличную репутацию, успешность на рынке и положительные отзывы потребителей.
Завод-изготовитель «Салют- Фильтр» основан в 1997 году, долгое время являлся единственным поставщиком масляных фильтров на конвейер АВТОВАЗа, неоднократно признавался лучшим поставщиком Волжского Автозавода и по сегодняшний день является дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».
Двигатель вашего авто – это сложный механизм, в работе которого важен каждый элемент. И то, что на первый взгляд кажется незначительным в (его) работе двигателя, подчас играет главную роль. Рекомендуем вам ответственно подходить к выбору комплектующих, чтобы «сердце» вашего авто билось ровно.
ПЫЛЬ ОТЕЧЕСТВА
Чтобы злодейски сгубить лошадей, живущих под капотом, нужен вовсе не никотин — вполне достаточно трех-пяти граммов дорожной пыли! И все оттого, что абразивный износ — штука страшная. Если в двигатель попадут частицы твердой пыли, то и цилиндры, и поршневые кольца, считайте, обречены. А противостоит этому безобразию воздушный фильтр: от его эффективности во многом зависит здоровье и долголетие мотора.
Посмотрим, как справляются со своей задачей панельные воздушные фильтры для впрысковых моторов ВАЗ.
Сам по себе фильтр, казалось бы, настолько примитивен, что его просто невозможно изготовить как-то не так. Однако в редакционной практике еще не было случая, чтобы все купленные фильтры, будь то масляные или топливные, оказались одинаковыми, как шарики из подшипника. Не стоит забывать и про цену: в данном случае, к примеру, стоимость 19 фильтров, купленных в крупных московских магазинах, имела почти тройной разброс! Так за что же мы платим? Насколько дорогие фильтры лучше дешевых — да и лучше ли они хоть в чем-нибудь? И почему так велика разница в заявленных ресурсах — от 15 до 30 тысяч километров? Будем искать ответы. Берем ГОСТ…
Увы! К сожалению, стандарт нам не поможет: он рассматривает фильтр как самостоятельную единицу, существующую помимо двигателя! Иными словами, оценивает только качество фильтрации, не принимая во внимание реальное поведение мотора. Исходя из этого, при испытаниях фильтр устанавливают в пылевую камеру и через него прокачивают определенное количество эталонной кварцевой пыли при заданных расходах воздуха. Измеряют ту долю пыли, которую фильтр пропустил, после чего и выносят приговор. Добавим от себя: половинчатый!
Дело в том, что фильтр не только ловит пыль. Заодно он волей-неволей «душит» наполнение цилиндров двигателя, тем самым влияя на его мощностные параметры. Поэтому спортсмены еще недавно вообще убирали всякие преграды из системы впуска — так было до появления фильтров «нулевого сопротивления» (ЗР, 2006, № 10). Почему? Потому что спортивному мотору ресурс не нужен — до полного изнашивания он просто не доживает! А вот нас это как раз интересует: истинно хороший фильтр обязан поставлять двигателю чистый воздух, а не «перекрывать кислород». Разве не так?
Итак, уточняем список вопросов. Сколько пыли пропускает воздушный фильтр? Какое сопротивление в реальной системе впуска создает фильтр в исходном, то есть чистом состоянии? Есть ли связь между сопротивлением и качеством фильтрации? Как изменяется сопротивление воздушного фильтра по мере его загрязнения? И что будет с двигателем, когда воздушный фильтр становится предельно грязным?
Ответчик — двигатель VAZ 2111, восьмиклапанный, впрысковый. Для начала на него поочередно поставили каждый из фильтров в исходном, девственно чистом состоянии и прогнали на режимах внешней скоростной характеристики, то есть при полностью открытой дроссельной заслонке. Измерили при этом крутящие моменты, расходы топлива и воздуха, составы смеси и, что самое важное, перепады давления на каждом фильтре. После чего сопоставили эти результаты с теми, которые получили на пустой «кастрюле», то есть совсем без фильтра!
Разнобой результатов не заставил себя ждать — фильтры как-то сразу разбились на две кучки. Почти все наши фильтры дали потери давления чуть большие, чем импортные. Лидером по величине таких потерь стали наш безымянный фильтр (в дальнейшем — «Просто фильтр») и «немец» SCT, от них чуть-чуть отстали «Невский Фильтр», «Люксойл» и «Трек». В рекламных материалах российских фирм это обычно выдается за преимущество: дескать, бумага более плотная и фильтровать должна лучше! А минимальное сопротивление оказалось сразу у четырех фильтров, в основном германского происхождения — «Mанн Фильтр», «Бош», «Мастер Спорт» и ФРАМ. Отметим сразу, что на мощности и других параметрах мотора эти различия в сопротивлении едва сказались — все в пределах погрешности измерений.
Теперь возвращаемся к стандартному вопросу — насчет фильтрации. Ну что ж — действительно, чем больше сопротивление, тем меньше пыли фильтры пропускают. А лучше всех выступили наши фильтры — «Мотор-Супер», «Трек», «Салют-Фильтр», «Люксойл» и «Невский Фильтр». Чуть хуже других по этому параметру выглядели изделия с меньшим сопротивлением: знаменитые марки «Бош» и «Манн Фильтр», а также примкнувший к ним «Мастер Спорт». К этой же группе присоединился российско-израильский «Биг Интер». Однако вся компания уложилась в 0,1% пропуска пыли, что соответствует российским и международным требованиям.
Извините, господа фильтровальщики, но вашим утверждениям о ресурсе в 30 тыс. км пробега верится с трудом! И как вообще можно выразить ресурс фильтра в километрах? Одно дело, если машина катается на вымытых с мылом улочках Женевы или Антверпена, другое — по пыльным дорожкам Нечерноземья или Египта. А о каком моторе идет речь — о новом или изношенном, из которого в «кастрюлю» летит масло? Разница-то очевидна! Так для каких условий определен ресурс? Кстати, на крышке фильтра уже на заводе выбито «Замена фильтрующего элемента через 20 000 км»!
Да, а что считать потерей работоспособности фильтра? Ведь очевидно, что чем он грязнее, тем… лучше будет фильтровать: поры бумаги, через которые летит пыль, со временем забиваются! А перепускного клапана, аналогично масляному фильтру, здесь нет. Так когда же его следует менять? По причине отсутствия четких ответов на эти вопросы, выраженных не в эмоциях, а в цифрах, о понятии «ресурс» пока предлагаем забыть. Поступим очень просто. Попробуем посмотреть, как поведут себя фильтры, когда на них будет осаждено одинаковое количество пыли, соответствующее значимому пробегу автомобиля, близкому к заявленному сроку службы фильтрующего элемента.
Сколько пыли надо осадить на фильтре? Ответ поискали в умных книжках — в них написано, что в городах России средний уровень запыленности составляет 0,1–1,0 мг пыли на кубический метр воздуха. Дальше уже все просто! При эксплуатации на режимах универсального цикла вазовский движок берет где-то 100 кг воздуха в час. Значит, за 20 000 км пробега он прокачает через себя 50 тонн воздуха. Отсюда и определяем, сколько пыли вдуть — затем вводим на впуск четко отмеренное количество и повторяем измерения внешних характеристик.
И вот тут результаты разбежались, да еще как! Потери давления в этом случае отличались от фильтра к фильтру более чем в два раза! Отличился фильтр SCT: с ним сопротивление впускной системы возросло втрое! Недалеко от него ушел «Просто фильтр». Зато у немецких фильтров «Манн Фильтр», «Бош» и «Мале» оно увеличилось менее чем в полтора раза. Основная же группа российских фильтров («Невский Фильтр», «Мотор-Супер», «Люксойл», «Трек») дала увеличение сопротивления примерно в два раза. Остальные расположились между этими двумя группами.
Ну а как отреагировал на это двигатель? Конечно же, снижением расхода воздуха. Но интереснее другое — чем больше было сопротивление фильтра, тем меньше обогащал контроллер смесь при полном открытии дросселя. В целом, это понятно — ведь он управляется по сигналу ДМРВ и по частоте вращения коленчатого вала, а недопоставку воздуха в цилиндр воспринимает как частичное, а не полное открытие дроссельной заслонки. Следовательно, дает не максимальное, а лишь частичное обогащение! На карбюраторном моторе все было бы наоборот: там контроллера нет.
А итог очевиден — все грязные фильтры «душат» мощность, причем чем больше сопротивление, тем значительнее потеря лошадиных сил. И если те же «Бош» и «Манн» дают снижение мощности порядка 1,6–1,9%, то SCT и «Просто фильтр» — на 7–10%, а это уже весьма ощутимо.
Еще раз выявилось очевидное — хорошо отфильтровать можно, только повысив сопротивление фильтра. А это значит — «придушить» мотор! Неизбежно возникает вопрос: что же выбрать для своего автомобиля — дорогой немецкий фильтр или сравнительно дешевый отечественный?
Все зависит от состояния машины и условий ее эксплуатации. Если они приближены к Европе, то есть автомобиль в основном катается по курортной зоне, пыли не сильно много, а износ небольшой, то лучше брать фильтры, так скажем, европейского типа. Это — «Бош», «Манн Фильтр», «Мале». Машина наматывает километры по пыльной трассе или в таком же городе — тогда наши фильтры предпочтительнее: «Невский Фильтр», «Мотор-Супер» и аналогичные. Но менять их надо чаще — если, конечно, надеешься получать от мотора максимум мощности. А вот фильтры типа «Финвал» или ФРАМ можно считать универсальными: у них и качество фильтрации вполне приемлемое, и служат они достаточно долго. Они годятся и для городских «скаковых» лошадок, и для трудяг «дачников». Наверное, они же — лучшее решение и для изрядно изношенных машин, где в корпус воздушного фильтра летит масло из картера.
Педантов отсылаем к итоговой таблице. А фотогалерею мы разбили на три группы — согласно вышеприведенным критериям. Ездите по чистым дорогам — для вас группа фильтров «Европа», разъезжаете между Калинихой и Логанихой — обратите внимание на группу «Россия», а для остальных — «Универсалы». Как всегда, мы привели свое суждение по каждому фильтру в отдельности — надеемся, оно покажется читателю обоснованным.
Возвращаясь к периодичности замены, рекомендуем читателям не обращать внимания на то, что написано на коробке с фильтром. В конце концов, речь идет не о космических суммах, а жизнь мотору новенький фильтр облегчает изрядно. Но это — личное дело каждого…
ФИЛЬТР НЕ ТОЛЬКО ЛОВИТ ПЫЛЬ — ОН ЕЩЕ «ДУШИТ» ДВИГАТЕЛЬ!
