No Image

Торпеда ваз 2114 на ваз 2109 инжектор

0
19 просмотров
20 августа 2019

28.12.2017 10:29 2017-12-28T07:29:51.000Z

Описание:

Поделиться с друзьями:

Добавить временную метку

  • Торпеда От Ваз 2114 На Ваз 2109 Не Меняя Проводки

    И так, сразу скажу, что фото сделал мало, т.к.. =(
    (Спасибо Сереге (Sega535) за то, что рассказал об этом сайте!)

    Расскажу все по порядку.
    Когда сдавал на права, я учился на ВАЗ 2106, думал что первая машина будет шестерка…) Но поездив с товарище на его 99, она мне понравилась больше! Ну собственно и появилась мечта о 99.
    Мечтал я о ВАЗ 21099 с европанелью! Получилось так, что купил с высокой панелью, но это поправимо;)
    Такой она была)

    В один удачный день встретил человека, который продовал на запчасти ВАЗ 2114. Поговорили с ним на счет продажи европанели — и он согласился, на следующий день она была у меня. =)

    Что было:
    — Европанель
    — Панель приборов (VDO с 2-мя экранами)
    — Жгут проводов для Европанели
    — Кожух рулевой колонки.
    — Центральная консоль
    — Воздуховоды
    — Две пластиковые накладки (по бокам от печки).
    — Железные крепления
    — Кнопки
    — Обивки дверей

    За все это я отдал 2000 руб. =)

    Работа началась.
    Летом, в свободное на работе время проклеил европанель.

    — 3 листа STP — 450 руб
    — 1 кв. метр битопласта — 150 руб

    В панели проклеил весь пластик и воздуховоды STP, все стыки пластика проклеил битопластом.

    Шумоизоляция.
    Осенью, снял высокую панель, снял печку, заменил кран отопителя (т.к. побежал), убрал проводку.
    Очистил весь моторный отсек от пыли, помыл, протер и притупил к шумоизоляции моторного отсека.

    Что мне для этого понадобилось:
    — 7 листов STP — 1000 руб
    — 2 кв. метра Сплэна — 400 руб
    — Бензин "Галоша" (Для обезжиривания) — 50 руб
    — Бумажный скотч — 50 руб

    Проклеел весь моторный отсек и днище до сидений STP.

    Вторым слоем проклеел Спленом, тоже до сидений. К сожелению фотки нет =(
    Проклеел печку частично STP и стыки битопластом, восстановил заслонки.
    Эта работа с проклейкой затянулась на 2 дня…

    Установка европанели.
    — Проложил жгут проводов, предварительно распределив какие фишки куда.
    — Через правую переднюю дверь занес в машину панель.

    В районе рулевой колонки на панели есть железные крепления к ней, так вот, прикручиваем эти крепления так, что бы они были под рулевой колонкой.

    Закрутил два винта справа и два слева.(1 где ушко, 2 снизу)
    Панель встала ровно, печка и воздуховоды совпали.

    Приступил к подсоединению проводов.
    Всей проводки хватило, ничего удлиннять не пришлось. Каждая фишка была на своем месте.

    Проверил поворотники, фары, габариты, дворники, печку и т.д. Все работает правильно.
    Рядом с проводами на замок зажигая будет фишка для реле, реле нужно поставить, иначе печка работать не будет.(У меня так было)

    Решил попробовать завести двигатель. Вставил ключ в замок, поворачиваю: Зажигание работает, поворачиваю на стартер — панель гаснет, стартер не крутит… Подумал, что то с замком зажигания.
    Ну некоторые просто обходят эту проблему, путем покупки замка зажигания от ВАЗ 2110.

    Я решил эту проблему, перетусовав провода в фишке замка зажигания. — Все заработало. Двигатель запускается.

    При включении зажигания заметил, что ДУТ (Датчик Уровня Топлива) ничего не показывает.

    При сравнении схем выяснилось:
    1.В 2114 ДУТ подсоединен к панели напрямую в обход монтажного блока.
    2.В 2109 ДУТ подсоединен с панелью через монтажный блок колодка: Х9 контакты 5,6 потом переходят в колодку Х2 контакты 11,12. Розовый провод это непосредственно ДУТ.

    А я еще удивлялся, почему у меня одна колодка с розовым проводом в жгуте осталась не подключена. Это как раз указатель топлива. Соединил его напрямую с розовым проводом идущим от ДУТ. — Все заработало.

    Убрал трос спидометра. Подключил электронный датчик скорости.- Спидометр заработал.
    Из датчика выходят 3 провода: +, -, и управление. Подключил все к красной фишке, которая идет на щиток приборов.

    Подключение: + подключил, который появляется при включенном зажигании, — подкючил к черному проводу, управление подключил к серому проводу.

    Потом собрал лицевую часть.Вот что получилось в итоге.

    Плюсы:
    1.Внешний вид.
    2.Не гремит, не отваливается, не разваливается и т.д.
    3.Очень понравились воздуховоды. Передние боковые стекла и лоб обдувает очень хорошо.
    4.Сажусь за руль и как — будто в новой машине.
    5.Видно все приборы, они точные.
    6.Удобнее управлять магнитолой.

    Минусы:
    1. Пришлось повозиться, но в принципе, если не делать шумку, не разбирать салон, можно за день-два уложиться без проблем. Но это того стоит!

    Читайте также:  Нива на метане отзывы

    Удачи в установке!

    Доброго времени суток.
    Предлагаю Вашему внимаю мою версию вкорячивания евроторпеды в карбюраторную девятку.

    Весь процесс установки торпеды можно условно разделить на две части:
    1. Механическая — то есть всё то, что касается проклейки, сборки, крепления и т.д.
    2. Электрическая — иными словами, подключение всей электрики панели.

    Итак, имеем ВАЗ 21093 с карбюратором и низкой панелью. По объявлению я нашел б/у панель 2114 почти в сборе. В комплект входили:
    1. Торпеда (2 бардачка) ;
    2. Щиток панели;
    3. Заглушка щитка панели;
    4. Короб для мелких предметов + пепельница;
    5. Щиток приборов (2 окошка) ;
    6. БСК (пищалка) ;
    7. Экраны консоли (левый и правый) ;
    8. Поперечины крепления (4 штуки) ;
    9. Накладка тоннеля пола;
    10. Пепельница задняя;
    11. Воздуховоды (в панели + салонные 3 штуки) ;
    12. Мелочевка (крутилки, кнопки, световоды, саморезы, скобы и т.д.) ;

    За такой комплект отдал 7 тыс. рублей.
    Дополнительно докупил:
    1. Рулевая колонка 2114 — 3 тыс. рублей;
    2. Кожух рулевой колонки 2114 — 300 рублей;
    3. Передние ремни безопасности 2114 — 500 рублей, б/у;
    4. Проводка подторпедная — 1 тыс. рублей (на карбовую пятнашку) ;
    5. Монтажный блок 2115 — 2,5 тыс. рублей;
    6. Замок зажигания 2110 — 500 рублей;
    7. Мелочёвка (реле, провода, клеммы, контакты и т.д.) — около 200 рублей.

    Общая смета покупки выходит на 15 тыс. рублей . Если брать не б/у, а новую панель приборов 2114, то добавляйте сюда еще около 5 тыс. рублей.

    Итак, начнём сборку с пункта 1.
    Для начала всё тщательно отмываем.
    Начинаем с проклейки воздуховодов как внутри панели, так и в салоне. Ведь не для кого не секрет, что состыкуются и крепятся они таким чудесным образом, что дует и сифонит там, где вовсе не нужно. Я использовал поролон и клейкую ленту "Момент". Поролон проклеивал с небольшим допуском за края деталей для лучшего уплотнения, а затем поверх перематывал всё лентой в несколько слоёв.

    К тому же, я проклеил состыковку воздуховодов панели и отопителя вверху и состыковку отопителя с салонным воздуховодом внизу, всё по той же технологии:

    Затем оклеил пластик панели в местах соприкосновения её деталей — торпеду, бороду, бардачок, все накладки и торцы панели (скрипели о дверные обшивки) :

    С проклейкой окочено. Переходим к креплениям панели. Для закрепления торпеды 2114 к кузову 2109 не хватает двух шпилек в начале тоннеля пола и еще двух шпилек в его конце (для крепежа накладки тоннеля пола) . Методом проб и ошибок я изготовил некие переходники для уже имеющихся креплений:

    В случае с крепежом для накладки тоннеля пола пришлось повозиться — он не вставал на своё место из-за крепежа для ответок передних ремней безопасности. В итоге спилил лишнее, а сами ответки взял вместе с комплектом ремней от 2114 и прикрутил их к сидушкам СВС. О сборке последних можно почитать . Очень качественная переделка стоковых сидений — дёшево и сердито. Вернемся к накладке пола. Преобразования выглядели так:

    Напоследок о крепежных "ушках" к рулевой колонке. Крепятся они на 2 болта и на 2 шпильки — но все они оказались коротки. Болты заменил на по-длиннее, но вот шпильки не стал менять, вдруг сорву резьбу? Как вариант выхода из ситуации — спилил пазы с "ушек". Ход работы:

    Теперь поговорим о нововведениях.
    Во-первых, в передние двери я установил электростеклоподъемники, а вот кнопки запилил в бороду, рядом с пепельницей. Всего две кнопки — дотянутся оба сидящих спереди, не надо проводить провода в двери и вешать доп. кнопку для водителя.

    Во-вторых, я установил калинозамок, а кнопку поставил на место регулятора уровня подсветки. Последний, в свою очередь, поставил на место управления гидрокорректора, а сам корректор исключил впринципе, т.к. поставленные фары не предусматривают его вообще.

    Ну и в-третьих, рукоятку подсоса я засунул на место штатного иммобилайзера. Удобно и красиво, моё мнение.

    По ручной сборке мы закончили. Переходим к пункту 2 — возьня с электрикой.
    По сути — ничего сложного. Когда я только начал эту работу, мои познания в электротехнике стремились к нулю. Но ничего, практика помогла юному дарованию узнать, что такое зачистка, пайка, термоусадка, контакт, цепь, прозвон… и много других страшных слов:)

    Переделки в электрике для карбюраторной машины с низкой панелью выглядят следущим образом (не забываем, что проводку я взял на европанель с карбюратором) :

    Во-первых, это щиток приборов.
    1) Подключаем напрямую датчик уровня топлива (ДУТ) , т.к. в первых Самарах он подключен через монтажный блок;
    2) Вместо привычного тросикового спидометра устанавливаем датчик скорости 2110-3843010-18 и прокидываем от него провода на щиток;
    3) Подключаем к щитку датчик температуры окр. воздуха;
    4) Пробрасываем провод от концевика подсоса.

    Читайте также:  Плохо заводится на горячую бензин инжектор

    Во-вторых, БСК. На первых Самарах концевики дверей завязаны на плафон освещения салона. На вторых же Самарах, то есть с европанелью, концевики идут на монтажный блок и после на эту БСК. Потому она и сигнализирует об открытых дверях.

    В-третьих, замок зажигания. Стандартный девяточный не подойдет. Покупаем замок с десятки (2110-3704010-30) , который идеально вписывается в новую проводку.

    В-четвертых, нужен монтажный блок с четырки, типа 3722010. Их несколько видов. В одних есть релюшка под карлсон, а в других нету. В первом случае придется чуть поколдовать с его подключением. У меня оказался блок второго типа (2115-3722010-08), где ничего придумывать с ним не пришлось.

    В-пятых, подкапотка. Всвязи с установкой нового блока предохранителей, необходимо переделать подключение датчика тормозухи. На моей девятке он замыкался на массу. Переставить нужно на плюс.

    С электрикой основные моменты рассмотрены.
    Моя версия установки торпеды 2114 не претендует на звание точной и правильной, ведь без косяков никуда.
    Прошу оценить проделанную работу!

    Полную версию статьи со всеми комментариями можно прочитать .

    Тема сегодняшней статьи достаточно интересная. Это – установка панели ВАЗ 2114 на ВАЗ 2109 (карбюратор) и прочие эксперименты с приборной панелью «Девятки».

    Не будем говорить о таких вещах, как оправданность этих действий. В конце концов, каждый владелец автомобиля сам решает, как его машина будет выглядеть. Но все-таки с уверенностью можно сказать, что выглядит гораздо лучше, чем родная панель и торпеда от ВАЗ 2109.

    Скажем сразу — установка европанели на ВАЗ 2109 (карбюратор) – процесс весьма хлопотный, и для начала необходимо .

    Во-первых, есть разница в проводке. И вам придётся покопаться в инструкции и распиновке. Иначе может «не полететь».

    По цене, установка торпеды ВАЗ 2114 в ВАЗ 2109 (карбюратор) может затянуть на пять-десять тысяч рублей, в зависимости от того, где вы её купите и кто будет заниматься установкой. Новая в целлофане может обойтись и дороже.

    Насколько вообще сложный этот процесс, если делать самому, зависит от того, как хорошо вы разбираетесь в автоэлектрике. Да и в электрике, как таковой. Возможно, вам придётся действительно что-то переделывать в проводке. Редко так бывает, чтобы всё стало и завелось с нуля, особенно если речь идет про или любой другой таз. Также, при такого рода ремонте, необходимо заглядывать в , чтобы случайно не допустить лишний раз ошибку.

    Скорее всего, проводку вам придётся переделывать и менять монтажный блок. Некоторые спецы рекомендуют ставить проводку от .

    Установка панели приборов ВАЗ 2114 на ВАЗ 2109 (карбюратор) делает салон вашего автомобиля современнее, «новее». Можно заменить и рулевую колонку, для сохранения ощущения целостности картины.

    Красивая и более современная требует своих затрат. Так что вам придётся потратить достаточно времени и сил, чтобы привести её в порядок, заменить проводку и всё правильно подключить.

    Тюнинг ВАЗ 2108 (тюнинг восьмерки) своими руками легче простого

    Карбюратор Cолекс 21083 и его устройство

    Новые автомобили до 500000 рублей в хорошей комплектации

    Доброго времени суток.
    Предлагаю Вашему внимаю мою версию вкорячивания евроторпеды в карбюраторную девятку.

    Весь процесс установки торпеды можно условно разделить на две части:
    1. Механическая — то есть всё то, что касается проклейки, сборки, крепления и т.д.
    2. Электрическая — иными словами, подключение всей электрики панели.

    Итак, имеем ВАЗ 21093 с карбюратором и низкой панелью. По объявлению я нашел б/у панель 2114 почти в сборе. В комплект входили:
    1. Торпеда (2 бардачка);
    2. Щиток панели;
    3. Заглушка щитка панели;
    4. Короб для мелких предметов + пепельница;
    5. Щиток приборов (2 окошка);
    6. БСК (пищалка);
    7. Экраны консоли (левый и правый);
    8. Поперечины крепления (4 штуки);
    9. Накладка тоннеля пола;
    10. Пепельница задняя;
    11. Воздуховоды (в панели + салонные 3 штуки);
    12. Мелочевка (крутилки, кнопки, световоды, саморезы, скобы и т.д.);

    За такой комплект отдал 7 тыс. рублей.
    Дополнительно докупил:
    1. Рулевая колонка 2114 — 3 тыс. рублей;
    2. Кожух рулевой колонки 2114 — 300 рублей;
    3. Передние ремни безопасности 2114 — 500 рублей, б/у;
    4. Проводка подторпедная — 1 тыс. рублей (на карбовую пятнашку);
    5. Монтажный блок 2115 — 2,5 тыс. рублей;
    6. Замок зажигания 2110 — 500 рублей;
    7. Мелочёвка (реле, провода, клеммы, контакты и т.д.) — около 200 рублей.

    Читайте также:  Приора предохранитель прикуривателя замена

    Общая смета покупки выходит на 15 тыс. рублей. Если брать не б/у, а новую панель приборов 2114, то добавляйте сюда еще около 5 тыс. рублей.

    Итак, начнём сборку с пункта 1.
    Для начала всё тщательно отмываем.
    Начинаем с проклейки воздуховодов как внутри панели, так и в салоне. Ведь не для кого не секрет, что состыкуются и крепятся они таким чудесным образом, что дует и сифонит там, где вовсе не нужно. Я использовал поролон и клейкую ленту "Момент". Поролон проклеивал с небольшим допуском за края деталей для лучшего уплотнения, а затем поверх перематывал всё лентой в несколько слоёв.

    К тому же, я проклеил состыковку воздуховодов панели и отопителя вверху и состыковку отопителя с салонным воздуховодом внизу, всё по той же технологии:

    Затем оклеил пластик панели в местах соприкосновения её деталей — торпеду, бороду, бардачок, все накладки и торцы панели (скрипели о дверные обшивки):

    С проклейкой окочено. Переходим к креплениям панели. Для закрепления торпеды 2114 к кузову 2109 не хватает двух шпилек в начале тоннеля пола и еще двух шпилек в его конце (для крепежа накладки тоннеля пола). Методом проб и ошибок я изготовил некие переходники для уже имеющихся креплений:

    В случае с крепежом для накладки тоннеля пола пришлось повозиться — он не вставал на своё место из-за крепежа для ответок передних ремней безопасности. В итоге спилил лишнее, а сами ответки взял вместе с комплектом ремней от 2114 и прикрутил их к сидушкам СВС. О сборке последних можно почитать ЗДЕСЬ. Очень качественная переделка стоковых сидений — дёшево и сердито. Вернемся к накладке пола. Преобразования выглядели так:

    Напоследок о крепежных "ушках" к рулевой колонке. Крепятся они на 2 болта и на 2 шпильки — но все они оказались коротки. Болты заменил на по-длиннее, но вот шпильки не стал менять, вдруг сорву резьбу? Как вариант выхода из ситуации — спилил пазы с "ушек". Ход работы:

    Теперь поговорим о нововведениях.
    Во-первых, в передние двери я установил электростеклоподъемники, а вот кнопки запилил в бороду, рядом с пепельницей. Всего две кнопки — дотянутся оба сидящих спереди, не надо проводить провода в двери и вешать доп. кнопку для водителя.

    Во-вторых, я установил калинозамок, а кнопку поставил на место регулятора уровня подсветки. Последний, в свою очередь, поставил на место управления гидрокорректора, а сам корректор исключил впринципе, т.к. поставленные фары не предусматривают его вообще.

    Ну и в-третьих, рукоятку подсоса я засунул на место штатного иммобилайзера. Удобно и красиво, моё мнение.

    По ручной сборке мы закончили. Переходим к пункту 2 — возьня с электрикой.
    По сути — ничего сложного. Когда я только начал эту работу, мои познания в электротехнике стремились к нулю. Но ничего, практика помогла юному дарованию узнать, что такое зачистка, пайка, термоусадка, контакт, цепь, прозвон… и много других страшных слов 🙂

    Переделки в электрике для карбюраторной машины с низкой панелью выглядят следущим образом (не забываем, что проводку я взял на европанель с карбюратором):

    Во-первых, это щиток приборов.
    1) Подключаем напрямую датчик уровня топлива (ДУТ), т.к. в первых Самарах он подключен через монтажный блок;
    2) Вместо привычного тросикового спидометра устанавливаем датчик скорости 2110-3843010-18 и прокидываем от него провода на щиток;
    3) Подключаем к щитку датчик температуры окр. воздуха;
    4) Пробрасываем провод от концевика подсоса.

    Во-вторых, БСК. На первых Самарах концевики дверей завязаны на плафон освещения салона. На вторых же Самарах, то есть с европанелью, концевики идут на монтажный блок и после на эту БСК. Потому она и сигнализирует об открытых дверях.

    В-третьих, замок зажигания. Стандартный девяточный не подойдет. Покупаем замок с десятки (2110-3704010-30), который идеально вписывается в новую проводку.

    В-четвертых, нужен монтажный блок с четырки, типа 3722010. Их несколько видов. В одних есть релюшка под карлсон, а в других нету. В первом случае придется чуть поколдовать с его подключением. У меня оказался блок второго типа (2115-3722010-08), где ничего придумывать с ним не пришлось.

    В-пятых, подкапотка. Всвязи с установкой нового блока предохранителей, необходимо переделать подключение датчика тормозухи. На моей девятке он замыкался на массу. Переставить нужно на плюс.

    С электрикой основные моменты рассмотрены.
    Моя версия установки торпеды 2114 не претендует на звание точной и правильной, ведь без косяков никуда.
    Прошу оценить проделанную работу!

    Полную версию статьи со всеми комментариями можно прочитать ЗДЕСЬ.

    Комментировать
    0
    19 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector