No Image

Удлинители задних амортизаторов нива

СОДЕРЖАНИЕ
0
40 просмотров
20 августа 2019

Отзывов к данному товару пока нет.

Доставка по РФ и Казахстан

Кронштейн удлинитель задних амортизаторов LADA 4×4, Chevrolet Niva

Кронштейны задних амортизаторов LADA 4×4, Chevrolet Niva с 2011 г.в. Входят в комплект Лифт подвески LADA 4×4, Chevrolet Niva 45 мм. Позволяют оставить штатные задние амортизаторы при лифте подвески.

Марка: LADA 4×4, Chevrolet Niva с 2011 г.в.
Кузов: ВАЗ-21214, ВАЗ-2131, и их модификации.

В комплект входят:

1. Кронштейн заднего амортизатора LADA 4×4, Chevrolet Niva — 2 шт., материал – сталь, полимерное покрытие.

Содержание статьи :

О лифте независимой подвески НИВЫ

Слово "Lift", как известно переводится как "подъем", осталось только разобраться, что, как и куда.

Будем обсуждать классическую двухрычажку всеми нами любимого автомобиля, он же Нива.

От чего зависит величина хода?

От угла работы шарнира равных угловых скоростей (он же шрус) и длины рычагов.
(и соответственно углов работы шаровых опор)

Чем длинней рычаг, тем большую дугу описывает его крайняя точка, смещаясь на одинаковый угол.

Максимальный угол работы шруса — величина константная и зависит от его конструкции.

Для того, чтобы подвеска колебалась в определенных геометрических пределах, не выходя за допустимые параметры (угла шруса, деталей кузова и т.д.)
ход на сжатие и на отбой органичен резиновыми буферами.

Выпрыгнуть за эти пределы мы не можем, не меняя длину рычагов и конструкцию шруса. — (Уменьшив отбойник мы увеличиваем угол работы шруса сверх конструктивного, что может вызвать подклинивание и быстрый износ).

Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу, приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см.

Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после лифта подвески сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).

Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из лифт-комплекта, может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание), рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.

Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного — в динамике.

Вывод — лифт подвески не позволяет установить колеса большего диаметра, чем на машину со стандартной подвеской.

Поскольку статическое положение рычагов изменилось, изменилось так же и соотношение ходов вверх-вниз.
На лифтованной подвеске увеличился ход сжатия, что хорошо с точки зрения энергоемкости.

Но уменьшился ход на отбой, что плохо с точки зрения артикуляции и поведения на неровностях.

Читайте также:  Кузовное железо ваз екатеринбург

Это не плохо и не хорошо, это такое свойство.
Баланс ходов должен быть выбран в зависимости от условий применения подвески и автомобиля.

В идеале подвеска должна иметь регулировку упругого элемента (пружины) для подстройки соотношения ходов под конкретные условия.

Тема очень непростая и выходит за рамки данного поста.

Вернемся к лифту.

Мы хотим установить колеса большего диаметра, что нам делать?

Вариант один — самый простой. Увеличить отбойник на сжатие. Ход подвески уменьшится, крайнее положение рычага отдалится.

Чем больше мы жертвуем величиной хода, тем больше величина лифта.

Если артикуляция не важна, можно прибегнуть к данному способу как к самому простому.

Вариант два — удалить кузовные детали и другие элементы конструкции на нужное расстояние.
Например подрезав колесные арки (способ по сути не относится к лифту подвески, но задачу решает).

Вариант три — перенести элементы подвески.

Данная схема клиренс не повышает, зато появляется возможность установки колес большего размера.
При этом все части подвески остаются в родном положении, меняются (создаются заново, переносятся вниз) только точки их крепления.

Величина лифта теоретически может быть любой. Так же никто не мешает нам играться с соотношением ходов, как и ранее.

Если вы все еще продолжаете, для установки больших колес, использовать тюнинговые пружины и проставки, перечитайте пожалуйста этот текст еще раз.

Настройка «боевой» подвески для НИВЫ

Ход настройки лифтованной подвески для НИВЫ:

1. Берем нужные колеса.

2. Вынимаем пружины (машина стоит на отбойниках).

3. Пихаем колеса.

4. Пилим кузов до исключения контакта с колесами во всех положениях. Не забываем оставить запас на динамику! Отбойники эластичные!
Для 33 колес придется чуть ограничить ход вверх спереди (около 3 см. упирается в подкрылок, его сложно переварить)
Для 31 колес придется чуть ограничить ход сзади (около 4 см. в диагонали задевает за вертикальную стенку арки).

5. Вывешиваем колеса.

6. Укорачивая верхний отбойник спереди и удлиняя амортизатор сзади добиваемся максимального хода вниз при котором шрускрестовину не закусывает. (так же оставляем запас на динамику) Конфигурацию тяг, положение моста и т.д. мы сейчас опустим. Варианты увеличения углов работы шарниров тоже.

7. Измеряем получившиеся величины ходов, подбираем по ним амортизаторы. (Перенос их точек крепления так же отдельная история)
8. Подбираем пружины по жесткости —
При положении — "диагональное вывешивание" (номинальная загрузка) подвеска должна принять положение:

Два колеса на нижних отбойниках (полное сжатие)
Два колеса на верхних отбойниках (полный отбой)

Помним про то, что если подвеска работает не во всём диапазоне, это — плохая подвеска!

9. Подбираем среднюю точку и амортизаторы, общие правила такие — (Соотношение ходов верхниз)
Неторопливая езда в натяг по мягким грунтам, торф, песок + камни — 30 вверх70 вниз (требуется большой ход вниз, колесу нужно сохранять максимальный контакт с поверхностью для лучшей тяги)
Мягкие масляные амортизаторы. (подвеска должна получится "плюшевая" прилипающая к земле)

Читайте также:  Антикоррозийная обработка нивы своими руками

Быстрая езда по пересеченной местности, грунтовка, грейдер, глина — 60 вверх40 вниз (требуется рассеивать удары при прыжках, динамические нагрузки от веса машины велики)
Жесткие газовые амортизаторы. (Подвеска должна получится быстрая и энергоемкая)

Если подвеска в средней точке находится в одном из крайних положений это — плохая подвеска!

10. Далее занимаемся адаптацией всей этой хреновины под свои задачи.

"Гражданский" лифт НИВЫ

В раздумьях о ремонте передней подвески, наткнулся на статью о гражданском лифте нивы. Потом начал углубляться в этот вопрос. Понял одно, сколько людей, столько и мнений, нужно идти своим путем проб и ошибок.
Так как я решил совместить лифт с ремонтом подвески, было закуплено:
1) Амортизаторы передние KAYABA Excel-G (газомаслянные) 2шт.
2) Амортизаторы задние KAYABA Excel-G (газомаслянные) 2шт.
3) Шаровые LEMFORDER 4шт.
4) Пружины задние KAYABA K-Flex 2шт.
5) Пружины передние KAYABA K-Flex 2шт.
Ну собственно и сам лифт комплект подвески 45мм.
В комплект входят:
1. Проставки под передние пружины Нива 30 мм, 2 шт., материал "жесткий" полиуретан.
2. Проставки под задние пружины Нива 50 мм, 2 шт., материал полиуретан.
3. Проставки под верхние шаровые Нива 25 мм, крепёж, 2 шт., материал алюминий/сталь.
4. Удлинители передних амортизаторов Нива 30 мм, шайба, 2 шт., материал сталь 45, цинковое покрытие.
5. Удлинители задних амортизаторов Нива, крепёж, 2 шт., материал сталь, полимерное покрытие.
6. Удлинитель крепления тяги панара Нива, крепёж, 2 шт., материал сталь, полимерное покрытие.

Ну и опишу процесс установки. Начал с разборки задней подвески. При снятии задних амортизаторов, обнаружил, что там стоят MONROE, довольно-таки неплохие амортизаторы, но их работа мне не нравилась, зад козлил. Установил новые пружины с проставками 50мм, новые амортизаторы с удлинителями, поставил удлинитель тяги панара, думал без доделок не подойдет, все-таки машина не новая, встала идеально! Всё, с задней закончил.

Теперь эпопея с передней подвеской. Сунулся под перед, а там все 4 пыльника на гранатах порваны, 4 пыльника на рулевых наконечниках тоже приказали долго жить. Как ни странно, шаровые и пыльники шаровых оказались в идеальном состоянии. В общем намучился я с передом. Научился даже регулировать тепловой зазор на ступичных подшипниках. При установке передних пружин возникли проблемы, новая каябовская пружина оказалась длиннее стандартной на 4!см 320 мм против 278 мм стандартной нивы 2121. В итоге я их впихнул с горем пополам.

Результат: верхние рычаги лежит на подрезанных в 2 раза отбойниках конкретно! В итоге пришлось наращивать проставку под шаровую с 25 мм до 40 мм. Как результат, невозможность сделать нормальный сход-развал. В общем на днях буду опять разбирать перед, чтобы обрезать пружины и сократить длину проставок под шаровые до 25 мм.

Почти год назад сделал небольшой лифт и все было хорошо, но несколько месяцев назад начались стуки в задней подвеске в районе амортизатора. Грешил на сам амм, все что можно в округе подтянуть и пощупать, подтянул и пощупал, все было в норме.

Читайте также:  Реечный домкрат как лебедка

Итак по порядку: лифтанул перед на 4см и чтобы выровнять кузов подняли зад путем приварки новой чашки пружины на уже существующую
между центром ступицы и верхним краем крыла стало 51-50см.
Аммы назад взял Tokico E2800 от MPS, они и по размеру и по ходу равны шнивовским и чтобы компенсировать увеличенный размер после приварки чашки, для аммов сделаны верхние удлинители
Так вот спустя некоторое время появились отчетливые метал. удары на мелких кочках, снятие амма подтвердило что
1) причина где-то в нем (отбойник на кузове "моста не видел", пружину нигде ничего не трет)
2) причина не на поверхности амма (крепления целы, ничего не люфтит, сжимается нормально)
В общем болезнь прогрессировала и потом ездить стало вообще не возможно, грохот как на телеге, хотя кроме как звуком больше это ни на чем не отражается.

В общем причина все таки была найдена и вовсе не в самом амме а в удлиннителе, его внутренние отверстия тупо разболтались и он ходил вверх-вниз внутри домика эти месяцы (руками не прощупывается есесно). Под конец от вибрации видимо открутился болт нижнего(!) крепеления амма и он тупо слетел на ходу, да так что даже сайлент из уха вылетел, пришлось снимать амм прямо на дороге (хорошо получилось без снятия колеса). Чудом нашел половинки сайлента и его втулку на дороге. Дальше надо было решать или делать новый удлинитель или укорачивать нижний кронштейн.

Для компенсации хода амортизаторов при лифте есть два пути:
1 укорачивание нижнего кронштейна аморта к мосту (т.е. амортизатор поднимается выше)

2 внедрение верхнего кронштейна(удлиннителя) между "аммом"и верхним креплением в кузове ("домиком")
Второй путь считается надежнее т.к. мы не ослабляем кронштейны и есть возможность исправить один заводской косяк т.к. (цитата со шнивафорума кулибиных) "штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, часто на шнивах ломает уши амортизаторов. Потому на кронштейне/удлинителе разворачивают крепление уха амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало. Это му же способствует небольшое боковое смешение при сварке двух половин кронштейна (т.е. мы ось работы амма делаем более вертикальной) ну и дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась.Это то как должно быть в идеале.

Проблема моего старого удлинителя была простая
Мне в свое время сделали такой кронштейн из профиля (делали первый раз, я тоже тогда был не в курсе)

Единственное верное решение это цельные метал втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме.
Итак, правильный удлиннитель должен быть примерно таким:

вот как это выглядит вживую у народа:

Комментировать
0
40 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автоваз
0 комментариев
No Image Автоваз
0 комментариев
No Image Автоваз
0 комментариев
Adblock detector