No Image

Устройство спидометра ваз 2107

СОДЕРЖАНИЕ
0
33 просмотров
20 августа 2019

Для того, чтобы заменить привод спидометра на "классике", потребуется несколько гаечных ключей (на 10, 13) и подъемник, либо смотровая канава.

Последовательность операций по замене привода приводится ниже. Каждый номер на изображении соответствует своему шагу в списке. Работа выполняется последовательно и занимает около 20 минут.

  1. Ключом на 13 отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы глушителя к коробке передач.
  2. Отворачиваем гайку крепления гибкого вала привода спидометра.
  3. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления привода.
  4. Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления поперечины к кузову. Затем опускаем заднюю часть коробки передач вниз, чтобы шпильки вышли из отверстий поперечины.
  5. Смещаем коробку передач вправо и вынимаем привод спидометра из отверстия картера.

Новый привод устанавливаем в последовательности, обратной снятию.

Для замены гибкого вала (тросика) отсоединяем верхнее крепление троса привода от спидометра и вынимаем его из отверстия передней панели кузова.

Чем отличается привод спидометра ВАЗ 2101, 2103, 2106?

В зависимости от передаточного числа редуктора заднего моста, приводы спидометра могут быть трех видов. Они отличаются количеством зубьев ведомой шестерни (12, 9, 13).

Один из самых редких, практически "вымерших" на рынке автозапчастей, — привод 2101 без метки с 12 зубьями. Он подходит для "жигулевских" коробок передач с задним мостом 2101, имеющим передаточное число 4,3. Также устанавливается на старые модели универсал ВАЗ 2102 (редуктор — 4,44), но имеет погрешность показаний в большую сторону ("завышает").

Привод 2103 (9 зубьев) отмечается красной краской — для КП с задним мостом 2103 с передаточным числом 4,1.

Самый "ходовой" вариант в наше время — привод ВАЗ 2106 с 13 зубьями, который имеет отметку синего цвета на корпусе. Подходит для классических моделей автомобилей ВАЗ с мостом 2106 (главное передаточное число — 3,9).

Сколько стоит новый привод?

В автомагазинах Москвы и области средняя цена на привод спидометра составляет около 300 руб.

Давно мечтал заменить стандартный спидометр с приводом от гибкого троса на своих жигулях на цифровой (работающий от датчика скорости), но пересмотрев все форумы, воспользовавшись поиском Яндекс, Google и прочих поисковиков понял, что подобную статью не найти, тем более штатного цифрового именно для такой приборной панели не предусмотрено (инжектор главное установили, датчик скорости в коробку вкрутили, а вот дальше видимо сил не хватило…

Читайте также:  Смазка фиол 1 аналоги

Да, конечно, были радикальные статьи с полной заменой приборной панели, в том числе и от «Волги», «десятки» и т.д., но мне хотелось просто спидометр заменить, тем более что компоновка приборов меня вполне устраивала (что там говорить — классика).

И вот в один прекрасный момент у меня сломался (раскрутился) тросик сброса суточного пробега и я решился вместо починки на покупку вот этого чуда:

Впервые я его увидел на старых, добрых «буханках» тоже кстати инжекторных. Найти такой в магазине оказалось не то что не просто, а не реально, так что пришлось заказывать по интернету, благо там много всяких интернет магазинов автозапчастей. Его стоимость в районе 2300, но с доставкой + 200 р., обошелся он мне в 2500 – ДОРОГОВАТО. Ну да ладно.

И так опишу подробно процесс установки. Все стандартно – снимем панель с машины и несем ее домой (сам процесс снятия можно прочитать в мурзилке).

Далее снимаем металлический ободок и стеклышко с купленного прибора, а так же заднюю крышечку иначе он не войдет. Получаем следующее:

Да, забыл сказать, колодку заднего разъема найти не удалось, но это тоже не беда – магазин радиотоваров помог. Были приобретены узенькие клеммы, многожильный провод и термоусадка.

Следующим шагом стал поиск схемы (распиновки) и о чудо на одном из форумов она была найдена – вот.

Почему бы ее на сайте производителя не разместить (вопрос?)

И еще если в Вас «пятерочная» или «шестерочная» панель мне кажется он и так подойдет 😉

Следующим шагом стал демонтаж заводского спидометра, безжалостное удаление всех перегородок и выпиливание отверстия под задний разъем (вид спереди):

А теперь о «косяках»: мешала верхняя лампа подсветки (была демонтирована) и курочек сброса суточного пробега, когда на него нажимал он упирался в плату – пришлось отверстие под него высверливать, так же были повреждены дорожки, но без этого не получится. Восстановил с помощью паяльника. Еще необходимо просверлить отверстие под второй болт (первый попал в то место, где раньше была лампа подсветки)

Дальше вставляем прибор внутрь панели:

Крепления оставил стандартные, просто выгнул их пассатижами:

Читайте также:  Меняем помпу на калине

Теперь осталось припаять провода самого спидометра к печатной плате(благо «+» и « — » подписаны на месте припоя тахометра) единственная проблема – дорожка подсветки, но методом поиска она оказалась чуть ниже « — » -на фото видно

Не припаянными остались два провода – это постоянный плюс от АКБ (чтобы суточный пробег не сбрасывался при выключении зажигания и провод, который необходимо пробросить до датчика, вкрученного в коробку передач (там 3 провода — подключаемся к среднему.)

Да, если у вас не инжектор – то на датчик придется подавать питание, там есть контакт выход 12 В на спидометре №7 (только «+», либо от АКБ пробросить пару проводов). Датчик 6-ти импульсный стандартный. Если его нет, то вкрутите его перед тросиком – ха–ха его мы же демонтируем 😉 (забыл).

Все вот фото готового изделия:

Еще из трудностей монтажа, спидометр вошел идеально, но упирался в выступ огромной лампы неисправность АКБ и влево поэтому не смешался (отчего оказался немножко смешенным относительно вертикальной оси вправо), пришлось подкрасить белую каёмку черным маркером.

У кого есть желание может попытаться как-нибудь ее подпилить – я не захотел заморачиваться.

И последнее, очень тоненьким сверлышком была просверлена дырочка под скрепку, которой в дальнейшем будет осуществляться сброс суточного пробега. Наращивать рычажок тоже не стал, да и не хотелось уродовать стеклышко и сам спидометр да и пыль будет попадать, а скрепку храню в пепельнице 😉

Вроде все… Самый главный плюс – отсутствие троса (не жужжит в морозы), прекрасная ночная подсветка изнутри, стрелочка тоже светится!

Однажды в пути мною было замечено, что при скорости более 40 кмч, в районе приборной панели слышны равномерные щелчки. На цокот похожие. Судя по звуку явно механического происхождения. В приборной панели единственное что механическое и может издавать какие-то звуки это спидометр. Трос я пока трогать не хочу, не думаю что это он. Начну с простого.
Где находится спидометр и как снять его с панели приборов я фоткать не стал, все это видели неоднократно.
Так вот. Спидометр.

В разборке ничего сложного нет. Единственное что отмечу, это то что прежде чем снимать стрелку, желательно нанести маркером пару меток с обратной стороны спидометра. На вращающемся барабане и неподвижном корпусе. Это для того что-бы при сборке поставить стрелку точно в том месте где она была.

Читайте также:  Силовой бампер на ниву размеры

Далее сдёргиваю стрелку, для чего пришлось применить усилие, и откручиваю два чёрных маленьких винтика, крепящих циферблат. Теперь снимаю счётчики пробега. Они крепятся с помощью пружин-крючков. По одному для каждого счётчика.

Откручиваю два винта по бокам и спидометр полностью разбирается.

Теперь о том как я понимаю принцип его работы: трос спидометра вращает магнит (часть 3), который в собранном виде, находится внутри алюминиевого, немагнитного барабана (часть 2). Барабан соединён со штырьком, на который надевается стрелка. Этим штырьком он крепится к корпусу (часть 1), там же, только с обратной стороны присутствует возвратная пружина. Никакого прямого контакта троса со стрелкой нет. Понимаю так: когда трос вращается, то вращается магнит внутри барабана, увлекая его за собой в сторону вращения посредством магнитного поля. Как только скорость вращения магнита падает, возвратная пружина возвращает барабан на место.

При сборке все соприкасающиеся пластмассовые части нужно смазать, для чего собственно я его и разобрал. Я использовал технический вазелин, покупал его в магазине радиодеталей.

На вид прозрачный и густой крем без запаха. Особенное усердие хочу проявить в месте где момент вращения от троса передаётся на счётчики. Там считаю нужно намазать погуще, думаю это добавит плавности вращения магниту.

Также при дальнейшей сборке хорошо промажу все соприкасающиеся пластмассовые части.

У кого есть счётчик суточного пробега, нужно не забыть про стопорную пластину.

После того как прикрутил на место циферблат, совмещаю нанесённые при разборке метки и насаживаю стрелку. Аккуратно. Болтики подмазал чёрным лаком для ногтей, благо у жены нашёлся.
С завода на приборку со стороны крепления стекла был приклеен поролон, который от времени высох и отвалился. Это было давно, и я успел заметить что без него стекло приборки потеет. Сделаю как было с завода. Не знаю как называется этот материал. Для простоты — самоклеющийся поролон.

Всякие звуки со стороны приборной панели исчезли, и стоит отметить что дребезжание самой стрелки на малых скоростях стало заметно меньше.

Комментировать
0
33 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автоваз
0 комментариев
No Image Автоваз
0 комментариев
No Image Автоваз
0 комментариев
Adblock detector