Замена диодов в дхо

Решил заменить светодиоды 1W на XLamp XR-E +линзы.
Свет получился кучным, устанавливать их буду в решетку на уровне

30см от земли, будут направлены прямо. Так что не думаю что кого-то будут слепить больше чем ближний свет.
В основном такой эффект получился благодаря линзам, сами же светодиоды стали светить чуть ярче со штатным драйвером. Работают в пол силы по этому особо не греются. Приклеивал термоклеем на радиаторы.
Линзы…
DRL…
XLamp XR-E…

Comments 44

Ребят, не парьтесь. ДРЛ у автора типа а можен быть и есть SHO-ME, у них задняя часть полностью сделана из вороненого, рифленого алюминия. (у самого такиеже только с лейбой от SHO-ME). Драйвер не ковырял, ток 350 мА на кристалл, это и есть 1 Вт на светодиод. Диоды поменял — ток прежний 350мА. Ничего и никогда при таком раскладе не перегреется и не сгорит. Просто светики cree сами по себе обладают большой светоотдачей. Тем более автор 5Вт по-моему поставил.

Всё верно так и есть! Светить стали чуть лучше а с линзами вообще огонь))) Мне кажется что 1W больше грелись чем XLamp XR-E.

ага)))) думал его никто не заметит)))))

Быстро дуба дадут… они греются прилично…

уже пару дней работают при комнатной температуре 27 градусов, можно дотрагиваться до светодиодов не обжигает.

А температура алюминиевой платки(линзы то и не будут греться…)? А летом, когда сами ДХО от солнца будут нагреваться до 50-60°С, советую сделать хотя бы как у меня в 3-ем стопе — www.drive2.ru/cars/renaul…asandere/journal/1917473/

И половину беседы, полностью соответствующую правилам сообщества, модераторы почикали. Фейспалм.жпг

Ну вам и конструктивное обсуждение проблем охлаждения светодиодов в дхо…

Линзы я так понимаю отдельно покупал?

Грецца будит. Мала им стока ахлаждения.

ну и нервы у тебя!)) разбирать, по менять, да клеить а потом по новой собирать, главное чтоб тебе нравилось

да времени много ушло, на улице дождь, холодно а WoT пока поднадоел)) решил заняться этим))

я тут автора защищаю, а он мне про кредиты пишет. Афтор — грелись раньше ? Сейчас греются ?

греются но не так сильно как тут говорят, за 5ч не обжигает. там установлен драйвер сделанный под 1W я его не трогал.

значит будут жить. я для этих целей использую инфракрасный пирометр. больше 40 градусов стараюсь не давать дхо нагреваться. А для рабочего света бывает и 80 градусов норма, только там уже радиаторы другие.

новые светят намного лучше

свет на фото с 1w led был сделан c новой фары(не юзаная вообще), а переделал старую, у меня два комплекта таких DRL новый и старый. Фоткал на тел. в полной темноте и фотки немного темнее получились в жизни они ярче но и то что у меня получилось так же ярче светит.

Подается 350мА. но и этого мне хватило. прожектор буду собирать на Т6 а эти как ДХО будут.

Лучше бы выдрал плату нафиг и вместо неё алюминиевую пластину прилепил, и небольших ребёр сзади добавил. И потом на нём уже звёзды.

И линейный стабилизатор на 300mA на этот же радиатор приклеил бы.

А то довольно быстро сдохнет от перегрева инфа 100%.

может на первом фото плохо заметно радиатор под каждый Led, но я именно на них клеил.

Не заметно, если честно. По рассчётам на каждый ватт светодиода должно быть 30-40 см² алюминиевого радиатора. Ну хотя бы 20.

У тебя даже 5-10 не видно что-то…

ток маленький подается 350мА, так что этого достаточно.

Это как раз 1 ватт. Где 30-40 см² радиатора? Нету.

Я же делал тесты. Даже на 20см² одноваттник уже через полчаса около 70-80 градусов показывает, что уже предел, в общем-то.

А у тебя явно площадь охлаждения меньше. 🙂

ок, спасибо, буду дальше тестить.)

может на первом фото плохо заметно радиатор под каждый Led, но я именно на них клеил.

Учи вас всех…
То что у вас под светодиодом, это никоем образом не радиатор!
Это называется подложка, предназначенная для пайки светодиода, а уж затем подложка монтируется на радиатор.
В данном случае радиатором выступает корпус ДХО(DRL) но как показывает практика его недостаточно.

Именно. Как раз это я и имею в виду. Радиатора как такового там нет. Предлагаю автору на часок запустить эту штуку, а потом потрогать светики или их звёзды. Обожжётся. Температурка за сотню будет.

Все верно, автор этого не понимает. Поэтому и не ходят такие дрл долго, не продуманная консрукция.
У филипса вся задняя часть в ш-образных лемелях для охлаждения. Да и светодиоды Rebel обладают одними из лучших показателями по отводу тепла от кристалла.

проработали 5ч при 27 градусах в ванной, трогал не обжегся и даже можно было держать палец на самом светодиоде.

Да? Странно. 5 ватт-то без радиатора в печку превратились бы за 5 часов.

А точно ли там 350mA? И корпус закрытый был?

чуть меньше где-то 320мА. я же заменил только светодиоды а драйвер тот же остался. закрытый

ок я вас понял на счет радиатора и охлаждения. пока в домашних условиях при температуре 27 градусов полет нормальный, но не исключаю выхода из строя при больших температурах. Это пока тестовый вариант, на авто ещё не скоро поставлю.

Совет из практики. Если есть такая возможность, найдите что-тотна подобии ш-образного узкого радиатора и прикрутите через термопасту к задней части ДРЛ, это будет у вас дополнительным радиатором, т.е по сути сам корпус будет играть декоративную роль и защиту от влаги.
Такие радиаторы мугут использоваться для охлаждения чипов памяти компьютера, чипов видеокарт и т.п.
Просто не хочится чтобы вы потратили свое время зря, нужно изначально вче сделать продуманно и хорошо, и тогда ваши CREE будут служитб верой и правдой очень долго!

В моих китайских ДХО перестали светиться по половине диодов в каждом фонаре.

Сначала в апреле (спустя всего лишь

10 тыс. км или 9 месяцев после установки ДХО) потухли подряд три диода в одном фонаре.

Затем спустя месяц точно так же и во втором фонаре потухли три диода.

В июле решил их отремонтировать.

Снял их с машинки. Отнес домой. Отколупал герметик, которым заливал щель между стекляшкой и металлическим корпусом.

А дальше непонятки. Как снять стекляшку? Даже не стекляшку, а пластмасску (потому что рассеиватель пластиковый).

Пробовал поддевать отверткой, но держится крепко, страшно пластик сломать.

Попробовал погреть обычным феном для волос. Помогло!

Клей размяк и потихоньку-потихоньку удалось отверточкой выколупать пластиковый рассеиватель.

Потом, после остывания, весь этот китайский клей легко счистился отверткой.

После разборки выяснилось, что каждый фонарь состоит из двух независимых сегментов по три последовательно соединенных светодиода. И если перегорит хотя бы один светодиод, то тогда весь сегмент перестает работать.

Далее прозвонил тестером светодиоды. Если слегка светится — порядок. Нет — вышел из строя.

После прозвонки выяснилось, что в одном фонаре нужно поменять 1 светодиод, а в другом — 2.

Порылся в инете и понял, что нужно покупать сверхяркие светодиоды на 3Вт.

Но в магазине радиодеталей таких в наличии не оказалось и мне предложили ближайший аналог:
Мощный светодиод ARPL-3W-BCX45 Day White
Сказав, что особой разницы нет.

Т.е. я сначала хотел взять светодиод "White", а пришлось взять "Day White"

Посмотрев по ссылкам выяснилось, что:
White — 6000К (холодный белый свет)
Day White — 4500К (желтый свет)

Разница в итоге оказалось заметной на глаз. Но другого варианта не было в продаже.

Теперь дело за малым — выпаять сгоревшие и впаять новые светики.

Отпаял провода от плат и вынул платы из фонарей.

Платы сделаны на алюминиевой подложке (для отвода тепла от светодиодов на корпус фонаря).
Но китайцы — известные жмоты и пожалели термопасты.

Да и метал фонаря внутри окрашен. А во втором фонаре еще и частично облит клеем для рассеивателя (фото нет). Что также ухудшает отвод тепла.

Пайкой smd-элементов мне не приходилось заниматься. Т.к. паяльники имею обычные (на 20Вт и на 40Вт).
Но эти светодиоды вроде как достаточно крупные и можно обойтись и обычным паяльником.

Ха! Как же я ошибался :)))

Я почему-то думал, что достаточно отпаятьприпаять ножки светодиода. А его "пятак" для отвода тепла на термопасте должен сидеть.

По крайней мере в инете много у кого так видел сделано.

Но при выпаивании дефектных светодиодов оказалось, что пятак то припаян тоже. :((

Пробовал греть плату снизу паяльником. Бесполезно. Не хватает мощности.

Расстроился, т.к. фена для пайки smd у меня нету. На работе конечно есть. Но это опять ходить и просить нужно. А я этого не люблю. Да и опыта пайки smd тоже нет. Феном для пайки лишь однажды приходилось выпаивать пару деталей и всё.

И тут я вспомнил, что зимой покупал газовый паяльник (паял проводку зимой в машине). Который может работать как горелка. Чем не фен?

Зажег огонь и круговыми движениями нагрел плату снизу (со стороны алюминия). Припой достаточно быстро расплавился и пинцетом легко снял дефектный светодиод с одного фонаря.

Залудил паяльником ножки и пятак нового светодиода. На плату капнул немного канифоли подогрел ее и положил пинцетом сверху на нее светодиод, чтобы приклеился и не смещался.

Снова нагрел плату снизу горелкой. Сначала закипела канифоль. Затем начал плавиться припой и светодиод, как бы утонув, занял свое положение. Пинцетом аккуратно надавил на него сверху, чтобы окончательно прижать и выдавить лишний припой из под пятака.

Мой совет:
Лучше для пайки smd-элементов иметь паяльную пасту. Она и канифоль и припой в одном флаконе. И благодаря тому, что пастообразная, то можно сразу прилепить и расположить как надо smd-элемент.

Со вторым фонарем случился небольшой конфуз. :-/

После нагрева горелкой и расплавления припоя я случайно уронил плату и с нее улетела часть деталей.

Улетели резистор диод и катушка. Две минуты на поиски.

Дольше всех искал диод. Он упал в щель между досок пола на лоджии и встал враскоряк в ней.

Пинцетом удалось его ухватить и не уронить дальше.

Припаял всё обратно как было, а также два новых светодиода.

Подключил питание и проверил результат.

Вроде бы всё хорошо, но если присмотреться то видно разницу в светодиодах 🙁

Попутно протестировал новые крохотные понижающие стабилизаторы напряжения, заказанные на Али (5 штук всего за 175 руб.)

Размер крохотный. Всего 22.5х17 мм

Стабилизаторы эти мне очень понравились.

По сравнению со стабилизатором на LM2596, которые питают мои ДХО (при токе в 1А), эти малыши греются очень слабо при таком же токе. Им даже радиатор не понадобится. Их можно спокойно настроить на нужное напряжение и упаковать в термоусадку. На ощуп их температура не более 40 градусов.

Далее шкурочкой зачистил корпуса фонарей, где они контактируют с термопастой.
Нанес термопасту на платы и прикрутил платы на места.

Затем взял герметик для кровли. Загнал его в шприц. И проклеил рассеиватели по периметру на герметик.

На следующий день проверил и фонари и крохотный стабилизатор на машине.

Дневные ходовые огни – это неотъемлемая часть каждого автомобиля, которая используется постоянно и должна быть в отличном состоянии. Но, как и другие элементы или же устройства, со временем с ДХО могут возникнуть проблемы, которые необходимо срочно устранять. Чаще всего проблемы с ДХО – это перегорание светодиода, то есть лампочки, которая обеспечивает свечение. Такому больше подвергаются китайские недорогие ДХО, хотя и немецкие высококачественные модели также могут столкнуться с такой неприятностью.

Поэтому, чтобы не выбрасывать устройство, необходимо знать, как сделать ремонт ДХО, а точнее, как производится замена лампы ходовых огней. Процесс обновления дневных огней проходит в 3 этапа: вскрытие, ремонт и сборка.

Вскрытие ДХО

Для того чтобы вскрыть сами модули ДХО необходимо сразу их снять с автомобиля. Сделать это можно только тогда, когда вы демонтируете ДХО с автомобиля. Необходимо разобрать бампер, а затем они легко снимаются. После аккуратно снять стекло, в некоторых снимается легко, поскольку герметик плохо держится, а для других моделей может понадобиться даже промышленный фен, чтобы размягчить его. После этого необходимо снять плату с корпуса ДХО, на которой прикреплены диоды.

Ремонт ДХО

После того, как был произведен демонтаж и вскрытие модулей, можно начинать проводить непосредственно ремонт дневных ходовых огней. Первый этап, который вы можете произвести – это зачистить корпус и платы устройства, устранив герметик. Далее необходимо точно определить светодиоды, которые необходимо подвергнуть замене. Для этого к каждой лампе подключают три батарейки ААА. Некоторые диоды могут быть не одно-чипованные, а двух-чипованные, поэтому если один из них не горит – значит, и его можно подвергнуть замене. После выявления перегоревших ламп можно приступать к их замене.

Стоит отметить, что светодиоды, которые заменяются, называются эмиттерами и приобрести их можно на любом радиорынке, где, к тому же, следует купить и термопасту. Уберите старые диоды и припаяйте на их место новые эмиттеры. Также, раз уж модуль фонарей был разобран, можно зашлифовать поверхность корпуса, если, конечно, она у вас зернистая. Такой процесс позволит обеспечить лучший контакт диодам, а, соответственно, более стабильное свечение. Затем нанесите ровным слоем качественную термопасту.

Сборка ДХО

После того, как термопаста была нанесена на корпус, можно устанавливать плату, причем, нужно хорошо ее прижать, дабы устранить отклеивание. Можно немного ее подвигать, чтобы равномерно распределить термопасту по поверхности корпуса и платы. Стоит отметить, что если на вашем ДХО есть специальные отверстия для винтов, то лучше зафиксировать плату и ими. Поскольку вы нанесли новую термопасту, то светодиоды будут охлаждаться лучше и быстрее, а соответственно в ближайшем будущем проблема с разборкой и заменой ламп вас не будет беспокоить. Теперь необходимо на тот же герметик посадить стекло и закрутить винтиками, если таковые имеются. В желобок, который находится по периметру модуля, необходимо поместить большой слой герметика, чтобы в будущем не допустить пропуска вовнутрь влаги или же пыли. Также, для безопасности можно произвести и герметизацию провода на корпусе, раз уж вы разобрали модуль и сняли его с авто. После того как герметик подсохнет, можно ставить ваш обновленный модуль обратно. На этом ремонт ходовых огней завершен. Проверяйте работу ДХО и наслаждайтесь качественным светом и безопасностью на дороге.