Замена шарового рычага дэу матиз

Раскрываем уникальную методику снятия рычагов с намертво прикипевшим болтом.

В матизе есть паршивое место, это болт поперечного рычага с шаровой.
Шаровые по нашим дорогам ходят к сожалению не долго, от 60 до 80 т.к. в среднем.
Это как правило 3-5 лет эксплуатации. За это время, пока рычаг исправен, на болт крепящий его к кузову попадает вода. Зазор между втулкой и болтом очень маленький. И болт вместе с втулкой ржавеют друг на встречу другу. И через 3-5 лет, представляют собой единое целое. Неразборный узел.
Подобное встречается сплошь и рядом, но тут вся проблема, в том что нет доступа для срезания болта. Рычаг вставляется как бы в "домик", закрытый со всех сторон. И ко всему имеет приваренную к кузову гайку, к которой так же нет доступа. В итоге получается не "домик" а "крепость". Кто столкнулся, могут сказать очень много тёплых слов на эту тему.

Каких только способов не придумали. Сколько перепробовали сами, своими руками. Всё было слишком сложно, слишком дорого. Требовало либо по 3-4 часа на каждый рычаг, либо газовый резак, либо сварочный аппарат для заваривания последствий работы болгаркой. Всё слишком тяжело, и повреждает кузов.
Искать в интернете путь решения было бесполезно. Даже было такое, смешные чуваки с сайта "мир матизов" продинамили очень многих. Все смотрели долгий ролик чтобы наконец увидеть решение проблемы, но это осталось их тайной.

Делюсь, совершенно бесплатно, своим уникальным способом, разработанным самим собой и моим другом Николаем. Пользуйтесь. И расскажите всем.
Методика максимально простая, быстрая в реализации, не требует спец оборудования, и не повреждает кузов.

— снимем удлинители лонжеронов
— снимаем стабилизатор поперечной устойчивости
— откручиваем и отсоединяем крепление шаровой рычага к поворотному кулаку
— откручиваем поворотный кулак от стойки, и подвешиваем крючком к пружине, повыше

— заливаем место стыковки рычага и кузова WD40 или любым аналогом
— очень, очень аккуратно шевелим болт рычага, немного в одну сторону, немного в другую, пока он не освободится. Нельзя прилагать большого усилия, так как можно свернуть головку болта.

— как болт пошёл, начинаем его выкручивать, преодолевая сопротивление резиновой втулки, которая прокручивается в рычаге вместе с болтом. Крутим долго. Гайку отдавливает от кузова, "домик" распирает.

— когда болт крутится, но уже полностью вышел из гайки, срезаем болгаркой шляпку болта

— вставляем монтажную лопатку между кузовом и рычагом, со стороны спиленной шляпки, и двигаем лопатку вперёд. "Домик" в последний раз ещё немного напрягается, и болт, в том месте где спилена шляпка, выходи наружу.

— выворачиваем рычаг назад, немного подёргивая его, он выпадает в руки

— если гайка приваренная к кузову стала не соосна отверстию, то её нужно выставить ровно, с помощью зубила и кувалды
— ставим новый рычаг, смазываем болт графитовой смазкой

— собираем в обратной последовательности

Рычаг — CTR — CQKD-1
Втулка стабилизатора — Точка опоры — 12011475
Втулка стабилизатора концевая — Точка опоры — 14012293
Шайбы стабилизатора концевые — GM — 94525229
Шайбы стабилизатора концевые — GM — 96317969
Болт рычага — GM — 96318940

Тема рычага раскрыта. И должна быть забыта на веки.

З.Ы. Ребята, пожалуйста не пишите в комментариях как ещё по вашему, в теории можно заменить этот рычаг. Если у вас есть практические наработки, или какой нибудь ещё способ, а может и намного лучше, то обязательно делитесь, пишите в свой БЖ.

FakeHeader

Comments 44

Поменял в сервисе рычаги при пробеге 120т.км и 11лет матизу.
Взяли 3т.руб с заменой сальника кпп и маслом в кпп.
Левый болт выкрутили, немного отмочив. Правый наварили гайку, немного погрели и тоже выкрутили. Ничего не курочили и не резали, старые рычаги и болтики сложили в пакет и отдали.
Поэтому описанные садистские способы не понятно для кого.
Кстати изменений в работе не заметил. Подвеска как новая не стала.

Скорее всего для тех у кого данные болты не откручиваются.

Привет.Развал уходит после снятия кулака ?

Развал на матизе не регулируется.

Есть еще один способ замены рычага без специнструмента. Заранее, за неделю перед заменой рычага, нужно обрабатывать проблемный болт с двух сторон wd 40 . Причем заливать я обрабатывал через день, причем именно "заливать" ушел среднего размера баллончик WD 40. После этого откручивается достаточно легко головкой с удлиннителем рукоятки. Начинать крутить нужно нежно.

Чтобы проникающая смазка не стекала на землю, можно по бокам рычага засунуть вату-тряпку, и её залить. Но редко какие клиенты согласятся ездить ко мне каждый день в течении недели.
Обычно бывает так: приехали заменить рычаг из-за шаровой. Разобрали всё, начинаем откручивать он закис. Приходится снимать выше описанным способом.

О чём писать-читать? Просто спиливать болгаркой болты и всё.

Сергей теперь осталось раскрыть методику, как нужно ездить чтобы рычаги 5 лет служили. Я за 5 лет их уже 5 раз и менял)

Это очень странно.
У меня есть несколько клиентов, на их матизах пробег за 150 т.км. рычаги никогда не менялись.

4 года, 113 тыс пробег, вчера поменял оба рычага в четвёртый раз. Ездить стараюсь аккуратно:)

Развожу руками, пожимаю плечами.

Ну раз уж тут помянули мое имя всуе, да еще и кидалово предъявили — внесу свои пять копеек 🙂
Для начала расскажу о том, как эту процедуру производят в "Мир Матизов".
Варианта ровно два, оба они имеют право на существование.
Первый: болт разрабатывается на 3-4 оборота в резьбе закладной гайки с помощью WD или любой другой проникающей смазки, рубашка рычага сверлится хорошим профессиональным сверлом по металлу вдоль сварочного соединения обоймы сайлент-блока и собственно самого рычага, затем рубится пневмозубилом (ну или обычным зубилом — вопрос времени). Рубашка разгибается и рычаг выводится. Резина сайлент-блока срезается с легированной втулки пневмолобзиком с коротким полотном или хорошим острым ножом (регулярно проворачивается) сама втулка режется по диагонали под 45 градусов либо пневматической отрезной машинкой с попречным расположением диска (диаметр диска около 70 мм и тонкий шпиндель — профессиональный инструмент, есть в линейке многих поставщиков пневмооборудования), либо гравером типа "Дримель" или аналогичным, отрезным диском по металлу. Втулка регулярно проворачивается на 20-30 градусов, постепенно истончается вместе с болтом по центру. Когда части разъединяются часть с резьбой выкручивается самыми обычными "шведками", шляпка болта надрезается поперек и отламывается губцевым инструментом, остаток втулки с болтом выводится, рычаг извлечен.
Второй способ: болт разрабатывается, высверливается со стороны шляпки профессиональным сверлом, точно равным по толщине телу болта шарового рычага внутри втулки. Важно для начала войти в болт строго по центру шляпки тонким сверлом (3,5-3,8) примерно на 10-15 мм чтобы создать направляющее отверстие. Предварительно накернить. На основном сверле ставится метка, равная расстоянию до начала резьбы (длина тела болта) плюс расстояние на толщину шляпки (примерно 70 мм). Болт попросту высверливается со смазочно-охлаждающей жидкостью или похожей смазкой (подойдет не всякая дрель, ограничение по габаритам, сверло должно быть профессиональным, а не китайской игрушкой, а слесарь — мастером своего дела — допустите перегрев и закалку болта, обломаете сверло — замучаетесь потом). Болт высверливается на заданную глубину, рычаг отламывается от резьбы с минимальными усилиями, остаток болта с резьбой извлекается из закладной гайки губцевым инструментом или экстрактором для обломанного крепежа.
ВАЖНО! Оба способа не перегревают подрамник, не истончают и не деформируют его, не оставляют ни одной царапины на металле подрамника, не вредят закладной гайке.

Для обоих способов нужен хороший (и недешевый) инструмент (и я не помню, чтобы в ролике я обещал сделать это пилочкой для ногтей и крестовой отверткой), прямые руки и культура производства — все это у нас имеется.
В чем недостатки описанного Вами способа:
1. Деформация подрамника и резьбы закладной гайки при выкручивании болта. Проворот под нагрузкой болта на отворачивание по заходному витку резьбы закладной гайки запарывает ее, нагрузка деформирует сварку и сам подрамник (Выправить зубилом, говорите? А зачем, если этого просто не надо допускать?). Вырывание закладной гайки при таком отношении — обычное дело, постоянно со "сквозняками" обращаются.
2. Отрезание шляпки болта впритык к подрамнику истончает металл подрамника и перегревает его. (Этого тоже нельзя допускать).
3. Удаленное лакокрасочное покрытие — очаг коррозии на уже истонченном подрамнике. (Подмазать антикором, говорите? А зачем, если этого просто не надо допускать?)
4. Разжимая монтажкой, а потом стягивая ваш "домик" новым болтом вы снова деформируете подрамник, уже в обратном направлении. Судите как хотите — по мне это неправильно, слишком ответственный элемент.
А любой способ, кроме Вашего слишком труден и повреждает кузов, говорите? 🙂 Или долгий?
(Если интересно — норматив Мир Матизов на оба способа — 45 минут, это задание входит в квалификацию стажера при сдаче контрольных заданий на мастера участка). Нередко за смену мы меняем 2-4 рычага с такими проблемами, обычное дело.
Не судите строго и не обижайтесь на меня, я никого не учу жизни — хотите гнуть подрамник "домиком" — гните, кто ж вам запретит?
Я просто рассказал как это делают упоминаемые вами смешные ребята из Мира Матизов.
А ролики сниму как руки дойдут, мне не жалко.

Всё классно, много красивых слов.
И оба ваших способа офигенные.
Но реализовать их на колене не получится.
Нужен профессиональный инструмент, квалификация.

Тот способ что опубликовал я, доступен каждому. Он наименьшим образом вредит кузову, в отличии от срезания болта газовой сваркой, или пропил болгаркой подрамника насквозь, с последующей сваркой.
Мой способ это реальная помощь тем кто сам возится со своей машиной.
Таким способом заменил уже не мало рычагов, геометрия подрамника в порядке, ни одна гайка не пострадала.

Сколько же я видел матизов хозяева которых боролись с этим болтом различными способами, приезжали потом в сервис на эвакуаторах =))))

Даа, а сколько таких приезжало ко мне.
Но теперь есть способ! Которым реально справится с проблемой.

ну высверлить особо чего то экзотичного не надо, дрель подходящих размеров и дорогое сверло, ну и некие навыки сверления, конечно же.

Нужно только учесть что на оси болта находится поддон картера.

Ну да. Не каждая дрель подходит. Угловой самое то…если есть))

Вот вот, и полезли нюансы.
А же предлагаю выкрутить воротком, спилить болгаркой, вывернуть ломиком. Никаких нюансов. Весь инструмент всегда под рукой в любом гараже.

Заменяем шаровую опору на Дэу Матиз самостоятельно. Не обязательно обладать необходимым для этого опытом. Изначально подготавливаем все необходимые для замены инструменты: ключи на 12, 13 и 17 миллиметров, съемник для шаровой опоры, зубило и вороток, сверло и дрель. А также молоток.

Изначально поднимаем автомобиль при помощи домкрата и переднюю ось устанавливаем на специальные опоры. Дальнейшее действие — снятие колеса. Отвинчиваем закрепляющий шаровой опоры болт. Затем отвинчиваем закрепляющий болт пальца шаровой опоры и ставим съемник непосредственно в шарниры, выпрессовывая из рычага палец.

Используем специальный для этого элемента съемник. Но предоставленный элемент меняем таким образом, чтобы выбить его молотком. Вынимаем в последующем шаровую опору, откручивая для этого рычаг. А подробнее замена шаровой опоры Дэу Матиз в предоставленном видео.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Daewoo Matiz является чисто городским автомобилем класса А. Выпуск его начался с начала 1997 года и продолжался вплоть до 2015 года. Базовая комплектация оснащалась силовой установкой объемом 0.8 литра. Более дорогие комплектации могли оборудоваться 1 и 1.2 литровыми бензиновыми моторами. Он выпускался только в одном типе кузова — пятидверный хетчбек. Основными конкурентами являются автомобили Cherry QQ и Suzuki Alto. Они имеют идентичные запасные части, однако, что бы не ошибиться, поиск их необходимо осуществлять по специальному артикулу.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Несущим шарниром в автомобиле является шаровая опора. Она осуществляет контроль хода колес в горизонтальной и вертикальной плоскости. Она является очень важной деталью, также осуществляющей крепление ступицы к элементам подвески. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то на шаровую опору будут влиять повышенные нагрузки.

Цена данной запосной части не столь велика, поэтому следует вовремя, а лучше заранее производить ее замену, поскольку ее поломка может привести к возникновению аварийной ситуации. Для безопасной езды следует устанавливать качественные детали, которые, помимо надежности, обладают высокими показателями долговечности. Среди самых известных производителей шаровых опор для Deo Matiz можно выделить следующие:

Данная компания производит запасные части для автомобилей с 2001 году. На американском рынке запчастей для рулевых механизмов их доля составляет целых 60%. Детали изготовленные данной компанией присутствуют на конвейер таких автомобильных концернов как FORD и GM. Однако качество подтверждаются стоимостью, которая не слишком низкая.

Это китайский производитель запчастей. Занимаются они не только шаровыми опорами, но и другими деталями для авто. С легкостью проходят свой гарантийный пробег, но не более. Качество среднее и соответствует своей цене.

Это немецкая компания, которая сотрудничает с более чем 100 странами мира. Количество производимых деталей просто огромное, однако это не говорит о плохом качестве. Все изделия проходят тщательные тесты на пригодность к эксплуатации. Они поставляют запчасти для всех марок авто. Шаровые опоры Ruville обладают хорошим качеством за относительно небольшую цену.

Производитель	Артикул	Цена	Гарантийный пробег
Moog	BMBJ4307	745 руб	60 000 км
Meyle	3160104307	540 руб	45 000 км
Ruville	915007	590 руб	50 000 км

Процесс замены шаровых опор Deawoo Matiz

В первую очередь необходимо подготовить инструменты, которые понадобятся для осуществления замены данного изделия. Также немаловажно перед заменой просмотреть видео в интерне о том, как производится данный процесс. Это поможет вам ориентироваться в данной теме и ознакомить с особенностями, которые могут возникнуть во время замены. Помимо стандартного набора ключей, необходимо запостись универсальным приспособлением для демонтажа шаровой опоры или рулевого наконечника.

Производим установку автомобиля на ручник, и под задние колеса устанавливаем противооткатные упоры. После этого поднимаем переднюю часть на домкрат и снимаем колесо.
Для большего удобства снимаем защиту колесной арки, после этого можно осуществить откручивание мешающего болта на подрамнике.

Далее производим осмотр шаровой опоры. Стоит заметить, что в инструкции по ремонту и эксплуатации Део Матиз написано, что для съема шаровой опоры необходимо открутить два болта. Однако на самом дели она держится на трех болтах, расположенных на поверхностях подрамника, рулевой рейки и поворотного кулака. Болт, который находится на кулаке, удерживает шаровую опору выскакивания. Поскольку, в процессе эксплуатации, на данные болты будет попадать грязь и вода, она наверняка будут прикипевшими, поэтому перед откручиванием на них необходимо попрыскать веществом против ржавчины, например WD
Производим выкрутку болта, расположенного на кулаке шаровой опоры, а после демонтируем реечную гайку.
В следующем шаге могут возникнуть проблема при откручивании болта, который расположен на подрамнике: очень трудны доступ может привести к тому, что вы с помощью гаечного ключа можете слизать его грани. Поэтому вам необходимо быть крайне осторожным. Стоит отметить, что с помощью головки открутить его не получится, потому что ее использование не возможно из-за болта, который крепит сам подрамник к кузову.

Данный болт также нужно открутить. непонятно каким образом конструкторы решились на данное решение, однако это очень затруднит процесс съема шаровой опоры на Део Матиз. Перед демонтажем данного болта необходимо снять контр гайку, осуществляющее крепление данного болта в нижней части. Ее также необходимо обработать средством против ржавчины WD-40. Для ее съема необходимо воспользоваться головкой воротка и рычагом. После съема данной контргайки можно выкрутить болт подрамника. Стоит отметить, что в подрамнике действительно есть резьба и данный болт необходимо именно откручивать, а не просто снять. Данную операцию тоже не так легко выполнить, из-за его неудобного расположения. Вам придется использовать рожковый или накидной ключ, и приложить хорошие усилия, потому что откручивается он очень туго.
Болт крепления шаровой опоры откручивается воротком и головкой, после схода его с резьбы, с помощью небольшого молотка и болта меньшего диаметра необходимо выбить болт крепления из шаровой опоры. Данная операция производится следующим образом: вставляем небольшой болт внутрь гайки, расположенной напротив и упираем в него монтировку, после этого удерживаем ее и одновременно ударяем молотком по поверхности монтировки, вследствие чего болт приводится в движение.
После того, как все гайки и болты демонтированы можно спокойно произвести съем шаровой опоры. Обратите внимание на состояние других элементов рулевого управления. Поскольку вы уже туда залезли, можете произвести замену наконечников рулевых тяг. Если не трогать контр гайку на рулевой тяги не придется в последствии делать сход развал.

Процесс установки новой шаровой опоры

Запасную часть необходимо одеть на рейки и одновременно вставить в подрамник. После чего осторожно накинуть на поверхность наконечника поворотный кулак.
Стоит отметить, что в первую очередь необходимо вставить и наживить крепежный болт. Сделать это довольно тяжело, поскольку необходимо что бы одновременно совпали два отверстия, поэтому лучше данную работу выполнять с товарищем. Момент натяжки не должен быть слишком большим.
После этого прижимаем шаровую опору к колесу и надавливаем в нижней части с помощью специального инструмента, потому что с помощью рук это сделать будет достаточно тяжело. Это можно сделать с помощью домкрата, который необходимо упереть в шаровую опору и осуществить ее подъем, до того момента, пока она не станет на свое место. После этого можно зафиксировать ее положение с помощью ботов и убрать домкрат.
Резинка рейки натягивается одевается очень туго, поэтому необходимо применить некоторые усилия. Более легким решением является наживление гайки и с помощью нее притянуть данную резинку.
Обтягиваем все гайки и болты с моментом натяжки, который прописан в инструкции по ремонту и эксплуатации. Если у вас в данный момент нету доступа к ней, то затягивать необходимо используя хорошие усилия, однако переусердствовать не стоит.
Осуществляем вкручивание крепежного болта подрамника. Также немаловажно установить контргайку.

Устанавливаем на место защиту колесной арки и само колесо.
Убираем из-под колес противооткатные упоры и снимаем автомобиль с домкрата.