No Image

Зарядка для телефона в авто своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 144 просмотров
20 августа 2019

Найти мощный и не слишком дорогой питальник в прикуриватель, для своего Glofish X500+ (работает как навигатор) не удалось.
Нашел в инете такой вариант;
"Зарядное устройство от прикуривателя USB рассчитано на номинальный ток нагрузки 0.5А, что обусловлено применением стабилизатора 78M05 – а его я выбрал, в свою очередь потому, что стабилизатор большего размера просто не помещался в корпус моего зарядного устройства. Впрочем, мощности устройства мне вполне хватает, ну а вы решайте для себя сами – принцип останется тем же.
Еще понадобится резистор на 100-220Ом, светодиод, термоусадочная трубка, кусочки проводов."

Только я хочу поставить стабилизатор на 2,0А. L78S05CV (+5В, 2А) TO220
Подскажите, схема действительно работоспособна? Можно такой самоделкой питать Glofis, не спалю его?

Сейчас в "раветвитель прикуривателя" ставят два-три гнезда USB, т.к. всё больше автодевайсов просят 5В. Это не зарядки, а именно источники питания.

Автор статейки – полный нуб (говоря современным языком) в электронике. Почему не установлены конденсаторы на входе и выходе стабилизатора? И почему бы не установить на выходе стабилитрон на 5,6 вольт, для защиты телефона, если пробъёт микросхему?
Лично я переделывал 2 автомобильные зарядки для телефонов. Они были рассчитаны на неподходящие напряжения, хотя ток был 1 А у одной и 1,5 А у второй. Обе были сделаны на микросхеме 34063, у второй стоял умощняющий транзистор.Телефонам нужно 5 вольт, подбором резисторов я сделал около 5,2 В на плате, чтобы компенсировать падение напряжения на кабеле и разъёмах. Импульсные стабилизаторы лучше чем 7805, потому что меньше греются.
Поэтому покупаем зарядное с выходом USB или с любым другим выходом, можно даже не новое, и переделываем. Цена вопроса рублей 200-300.

7805 неплохой кипятильник – (12-5)*2 = 14 ватт тепла придется отвести при полной мощности,почти в полтора раза больше,чем пойдет в нагрузку.Верней даже больше,в сети авто больше 12V. Лучше не размениваться на мелочи,а сразу взять нормальный импульсник, с выходом ампер на пять и кучкой разных разъемов под заряд всех ваших приспособ,мобильных и прочего, чему 5 вольт на входе нужно.

Мои "пять копеек":
я бы еще поставил дросель перед входным кондесатором.

Алексей 177: Только я хочу поставить стабилизатор на 2,0А. L78S05CV (+5В, 2А) TO220

Добавлю до суммы в 10 коп – на входе предохранитель обязателен,на выходе стабилитрон на 5.5,резистор дабы нагрузить по минимуму преобразователь(без нагрузки режим будет. непонятный),плюс там же диодная развязка (желательно из шоттки выбрать) выходов. Емкостей действительно не жалеть, иначе весь констракшн легко превращается в генератор. Было дело – на выходе 5 постоянки,плюс вч-генерация возле этой постоянки,вольта в 2.

Поддерживаю всех, начиная с BMFM.

Ну парни, вы меня загрузили.
Порылся в нете на счет МС34063.
Вы про это говорите?: http://avrdevices.ru/dc-dc-preobrazovatel-na-mc34063/

Лучше вот это собрать: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&p=31266232#p31242863

В схеме ни одного резистора
Хотя если применить микросхему с регулируемым напряжением (LM2576-ADJ), то два резистора надо будет поставить.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Дата публикации: 30 мая 2010 .

Схема зарядного устройства показана на рисунке 2, это DC-DC преобразователь, дающий стабильное напряжение +5V при токе до 0,5А, и входном напряжении в пределах 7..18V. Посмотрев на схему, может возникнуть вопрос, – зачем такие сложности, когда, казалось бы, можно обойтись одной «кренкой»? Вопрос справедливый. Действительно, аналогичное зарядное устройство можно сделать, например, по схеме на рисунке 1.

И такая схема будет работать. Но, обратите внимание на то, что КР142ЕН5А это обычный линейный стабилизатор, и при входном напряжении 12V и токе нагрузки 0.5А мощность, которая будет рассеиваться на регулировочном транзисторе микросхемы КР142 ЕН5А может быть более 6W. Микросхема будет нагреваться, потребуется достаточно объемный и тяжелый радиатор. Не говоря уже о низком КПД такой схемы.

Схема, показанная на рисунке 2 работает как импульсный источник, и при нормальном режиме работы рассеивает очень незначительную мощность. Здесь совершенно нет ничего, чему требуется отвод тепла. Кроме того, что она имеет очень высокий КПД, такая схема позволяет собрать адаптер в виде очень легкой и компактной конструкции.
Конечно, есть и минус, – схема значительно сложнее, содержит много деталей, суммарная стоимость которых существенно больше цены КР142ЕН5А и пары конденсаторов.
Подключается «зарядка» к прикуривателю автомобиля. Диод VD1 на всякий случай защищает схему от неправильной полярности входного напряжения (вдруг прикуриватель меняли, и подключили неправильно). Стабилитрон VD2 – защита от коротких импульсов высокого напряжения, которые могут быть в сети не очень нового автомобиля.
На микросхеме А1 собраны основные узлы преобразователя, – генератор импульсов, регулятор их ширины и измерительный компаратор, сравнивающий выходное напряжение с опорным, вырабатываемым внутренним стабилизатором микросхемы. Вход компаратора, – вывод 5. На него подается напряжение с выхода схемы через делитель на резисторах R4-R6. Коэффициент деления зависит от положения движка подстроенного резистора R5. Этим резистором при настройке преобразователя устанавливают требуемое выходное напряжение (в данном случае это 5V).
Детали. Диод VD1 – любой выпрямительный кремниевый диод с допустимым прямым током не ниже 0,7А. VD2 – стабилитрон средней мощности, с напряжением стабилизации 20-30V. VD3 – диод с барьером Шоттки с до-лутимым прямым током не ниже 2A. VD4 -стабилитрон средней мощности с напряжением стабилизации 5,0-5,6V. HL1 – любой индикаторный светодиод.
Обратите внимание, – у всех диодов и стабилитронов, типы которых указаны на схеме, пояском на корпусе отмечен КАТОД.
Конденсаторы С1 и С4 любые электролитические малогабаритные, например, К50-35 или JAMICON, с допустимым напряжением С1 – не ниже 20V, С4 – не ниже 6,3V.
Резисторы – обычные. Резисторы R1, R2, R3 можно заменить одним резистором мощностью 1W и сопротивлением 0,3 От. Резистор должен быть непроволочным.
Катушка L1 намотана на ферритовом кольце диаметром 16 мм, для намотки используется провод ПЭВ – 0,47. Число витков – 80. Намотка равномерно распределена по всей окружности кольца.
Если все детали исправны и нет ошибок в монтаже, налаживание – это только регулировка выходного напряжения резистором R5.
Такую же схему можно использовать и для зарядки батареи МР-3 плейера, например, сделав выходной кабель с USB-разъемом можно заряжать аккумулятор МР-3 плейера iPOD или другого аналогичного. В принципе, на корпусе зарядного устройства можно установить какой-то разъем в качестве Х2, например, USB (+5V на контакт 1, -5V на контакт 4), и сделать несколько сменных кабелей (для телефона, радиостанции, МР-3 плейера и др.). Если нужно другое напряжение, соответственно, перенастройте делитель R4-R5-R6 и замените стабилитрон VD4.

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения вполне реально.

«Shit happens!»

Е два ли кто-то будет спорить с тем фактом, что автомобилисты нашего времени сильно деградировали в техническом плане супротив поколений предыдущих… Я до сих пор восхищаюсь тем, как наши отцы и деды (пусть и не от хорошей жизни!) ловко замазывали мылом пробоину в бензобаке, умели запитать самотеком двигатель с отказавшим бензонасосом, заменить банальной лампочкой вышедшее из строя реле-регулятор и тому подобное. Про навыки разбортирования шины в полевых условиях я уже и вовсе молчу – сегодня такое справедливо считается крутейшим «сурвайвалом»…

Впрочем, людей нашего времени сложно винить в утрате умений, к которым их предков вынуждала нелегкая автомобильная жизнь прошлых десятилетий. Современные машины стали достаточно надежными и позволяют нам не возить с собой полбагажника запчастей и инструментов – спасибо им за это! Однако добровольный и избыточно нарочитый отказ от умений решать неожиданные технические проблемы своими руками и нестандартными методами – это все же системная ошибка поколения. Выживальщические навыки, пусть даже диванного, а не практического характера, противостоят технической деградации – и неважно, если не всем подвернется случай когда-нибудь применить их на деле…

Ведь даже не уезжая слишком уж далеко от цивилизации, нетрудно оказаться беспомощным и одиноким. Банально поехав на рыбалку на заурядное подмосковное озерцо, вы застряли в глуши – машина по какой-то причине обездвижена, вокруг никого… Ничего особенно фантастического в этой истории нет, случиться такое может с каждым – бывает и хуже. Неприятности же идут чередой – это всякий знает… У вашей «старушки», как назло, умер датчик коленвала или вырвало шаровую, прожорливый смартфон разрядился в ноль и выключился, а паршивое зарядное устройство с Алиэкспресса приказало долго жить без каких либо на то причин, как обычно и бывает. «Shit happens», говорят в таких случаях американцы, – но как из этого «шита» выпутаться с минимальным потерями? Сайрес Смит и Филеас Фогг, живи они в реальности и в наши дни – сумели бы. А вы?

Делаем зарядку… из лампочек

Итак, зарядное устройство в прикуриватель не подает признаки жизни и не заряжает телефон. Вокруг – никого, а нам нужно срочно оживить мобильник, дабы сделать звонок с просьбой о помощи – другу, знакомому механику, эвакуаторщику, наконец…

В китайском зарядном устройстве умерла электроника – но шнур-то с microUSB-штекером остался целым, и автомобильный аккумулятор вполне исправен! Вот только на аккумуляторе – двенадцать вольт, а для зарядки телефона нужно пять… Однако все необходимое, чтобы сделать 5 вольт из 12 у вас есть – автомобильные лампочки способны выступить в роли надежных резисторов, гасящих лишнее напряжение и ограничивающих ток.

Разбираем зарядное устройство с помощью отвертки или мультитула или просто раздавив его каблуком на камне. Нам нужно извлечь провод:

Теперь вытащим из задних фонарей две лампы стоп-сигналов мощностью 21 ватт каждая (увы, лампочки 5-10 ватт из плафонов салонного освещения не подойдут). Чаще всего лампы задних фонарей извлекаются без инструментов – на каких-то моделях авто нужно снять пластиковую обшивку багажника и вынуть колодку с лампами, на иных – извлечь сам фонарь целиком, что, опять же, проделывается весьма легко, если знать, как.

Из части провода от зарядки и двух лампочек мы соберем простейший делитель напряжения бортсети, включив их последовательно. Последовательные лампы «разделят» 12 вольт аккумулятора пополам – на каждой будет по 6 вольт (гореть они по этой причине будут вполнакала). На самом деле для зарядки нужно 5 вольт, а не 6, но по факту при подключении телефона напряжение слегка просядет и станет даже чуть меньше пяти.

При подключении куска кабеля с microUSB-штекером тщательно следим за соблюдением полярности – черный провод в кабеле должен контачить с минусом аккумулятора автомобиля, а красный – с плюсом в точке соединения двух лампочек! Двигатель заводить не нужно, чтобы не поднимать напряжение выше 12 вольт. Сперва подключаем к аккумулятору собранную нами конструкцию, а после зажигания ламп – вставляем microUSB-штекер в телефон.

На фото выше мы не сильно утруждались и соединили лампочки пайкой. И кажущаяся сложность этого лайфхака – в отсутствии у лампочек контактов для удобного подключения проводов. Если к металлическому цилиндру цоколя провод примотать легко, то к гладкой «пимпочке» центрального контакта уже сложнее… На деле же особой проблемы нет, главное – не торопиться и сделать все аккуратно. Потребуется провод с закрученной на зачищенном конце петелькой, нитка и сложенная в несколько раз бумажная полоска.

Если не спешить и не впадать в истерику, даже к гладкому выпуклому контакту лампочки вы подключите провод без особого труда:

Ну а тем же, кто принципиально не желает осваивать хитрости в духе «не выбрасывайте шкурку от сосиски!», можно посоветовать возить в бардачке недорогой кнопочный телефон с предоплатным тарифом и отдельную зарядку для него. Правда, в этом случае придется помнить о необходимости совершать с этой трубки периодические звонки или отправку СМС, ибо неиспользуемую SIM-карту операторы безвозвратно блокируют через 2-3 месяца бездействия.

Комментировать
0
1 144 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector