Ехал на днях на работу (спокойно), набираю скорость где-то с 50 до 70, и слышу звон-щелчок под капотом. Надеялся, что камень об защиту ударился. Встал на обочине, под капотом ничего необычного не обнаружил. Машина при начале хода и разгоне начала издавать непонятный звук — дребезг из под капота, чем-то похожий на "трындец внутреннего ШРУСа" + начала сильно дергаться кулиса.
Через пару дней поехал сменить несколько патрубков и поставить нормальные хомуты, во время замены случайно с ямы заметил, что не хватает 1 верхнего болта на кронштейне КПП. Начал смотреть другие 2. Пошевелил средний болт оказалось он лопнул, и КПП держится на 1 болте нижнем. Поехал искать болты, потом пришлось ехать в сервис. Верхний болт тоже срезало (надеялся, что просто выпал). Снимали коробас, высверливали обломыши, потом прогоняли резьбу заново.
Т.к. весь поддон был закидан маслом полезли смотреть коренной сальник, он тоже передавал привет, заменили сразу, как и сальники КПП.
В сервисе сказали — "детская болезнь" калин, почитал калина форум, действительно не редкая проблема. Нихрена себе "детская болезнь"?! На 4 рубля!
Вот такие пироги.
Использовалось для замены:
1) Болт М12х1,25х90 (верхний): арт 00001-0055415-21 : 1 штука
2) Болт М10х1,25х90 (средний): арт 00001-0059716-21 : 1 штука
3) Болт М12х1,25х70 (нижний): арт 00001-0055412-21 : 1 штука
4) Ремкомплект ВАЗ-2110 КПП БРТ: арт Ремкомплект 92Р : 1 штука
5) Сальник коленвала ВАЗ-2108-09: арт 2108-1005160 : 1 штука
Инструменты:
- Гаечный ключ рожковый 8 мм
- Гаечный ключ рожковый 10 мм
- Гаечный ключ рожковый 17 мм
- Гаечный ключ рожковый 19 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток 10 мм
- Насадка на вороток 13 мм
- Насадка на вороток 15 мм
- Насадка на вороток 17 мм
- Насадка на вороток 19 мм
- Насадка на вороток E-14
- Удлинитель для торцевых насадок
- Регулируемые упоры 2 шт.
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская средняя
Детали и расходники:
- Деревянные бруски 2 шт.
- Смазка ШРУС-4
- Шпильки М12х1,25 мм 2 шт.
- Трансмиссионное масло
- Ветошь
- Емкость на 3.5 литра
- Воронка с надетым шлангом
Примечание:
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь.
Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр, как описано здесь. Снимаем стартер, как описано здесь.
Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки выключения сцепления, следуя инструкциям описанным здесь. Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата, как описано здесь.
Отсоединяем колодку проводов от соленоида блокировки включения передачи заднего хода.
2. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.
3. Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости.
4. Ключом "на 10" отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.
5. Снимаем крышку картера сцепления.
6. Снимаем правый и левый приводы передних колес, как описано здесь.
Накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику шарнира штока переключателя передач. После чего отсоединяем тягу управления коробкой передач.
7. Ключом «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач (которые крепят также кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачивания головкой того же размера.
8. Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.
9. Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач.
10. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления.
11. Головкой «на 19» отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров, которые одновременно крепят кронштейн с держателями троса привода дроссельной заслонки и жгута проводов. Передний болт (по направлению движения автомобиля) короче заднего. Отводим кронштейн с тросом и жгутом проводов от коробки передач.
12. Снимаем левую растяжку передней подвески, как описан здесь. Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.
13. Накидным ключом "на 19" отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.
14. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.
15. Головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к опоре.
16. Головкой "на 15" отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.
17. Снимаем кронштейн.
18. Головкой "на 19" отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой "на 17" средний болт 2.
19. Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.
20. При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.
Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.
Для облегчения операции по установке коробки передач, вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку) в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров и в заднее верхнее отверстие.
21. Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой выворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.
Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.
22. Заливаем масло в коробку передач, как описано здесь.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде. Сливаем масло из коробки передач. Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем воздушный фильтр.
Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки выключения сцепления.
Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата.
Отсоединяем колодки проводов от соленоида блокировки включения передачи заднего хода (см. «Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода»), от выключателя света заднего хода и датчика скорости.
1. Ключом на 10 отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления (рис. 1).
2. Снимаем крышку картера сцепления (рис. 2).
Снимаем правый и левый приводы передних колес.
Отсоединяем тягу управления коробкой передач от хвостовика шарнира штока переключателя передач.
3. Ключом на 19 отворачиваем гайки двух болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач (которые крепят также кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачивания головкой того же размера (рис. 3).
4. Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач (рис. 4).
5. Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач (рис. 5).
6. Головкой на 13 отворачиваем болт крепления кронштейна катушки зажигания к картеру сцепления (рис. 6).