В последнее время заметил, что машина стала немного тугой. Вяло начинает набирать, но набрав уже некоторое количество оборотов ситуация улучшается. К тому же недавно вышла из строя одна катушка, что стало неприятным "подарком".
Так что же такое катализатор?
Катализатор (или каталитический нейтрализатор) – это деталь выхлопной системы, которая снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах. Таких как, CО (окись углерода), CH (углеводороды) и NO, NO2 (оксиды азота). Все эти ядовиты и являются одним из компонентов смога. Так вот катализатор, это элемент, содержащий благородные металлы, которые вступая в реакцию с вредными веществами, «дожигают» их до экологически чистых норм.
Внутри корпуса катализатора расположена либо керамическая, либо металлическая сотовая конструкция на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Сотовая конструкция в катализаторе необходима, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которой нанесен каталитический слой. В результате происходит химическая реакция окисления CO и CH, и на выходе получаем вполне безобидные CO2 и N2.
Зачастую к его поломкам и выходу из строя приводит некачественное топливо, а если у нас оно в 98% случаев такое, то сразу же все становится понятно.
Катализатор штука полезная для экологии, но не для машины. Он сильно задерживает выход выхлопных газов, тем самым снижая продувку цилиндров. В результате снижается максимальная мощность. Особенно это заметно на небольшой скорости.
Стал думать какой же паук поставить?
4-2-1
Вроде как лучше, но ставить его значительно дороже. У такого паука выход из цилиндров разведен в разные трубы и при работе отработавшие газы не мешают друг другу. Под него нужно переваривать резонатор и делать прошивку. Даже если взять под 2 датчика, то очень велик шанс, что надо менять прошивку. Желательно под евро2. Дело в том, что датчики расположены далеко от головки и пока выхлоп дойдет до них, то успеет остынуть, и будут неверные показания. Это приводит к неправильному составу смеси и в дальнейшем загорится ошибка.
Это даже не паук, а скорее всего — вставка вместо катализатора. Под него не нужно ничего переваривать. Ставится взамен штатного катализатора. Бывает с 1 или 2 датчиками. У него более правильное расположение отверстий под датчики кислорода.
Решил себе поставить его. Что же ещё нужно для установки?
Нам понадобятся:
1) прокладки
— на ГБЦ под коллектор
— на фланец
Что лучше выбить катализатор или поставить паук ?
Похожие статьи
16 comments on “ Что лучше выбить катализатор или поставить паук ”
Прибавка от паука будет лучше чем с выбитым катом
Felix, тут все от бюджета зависит!
Иван, ну паук в моем городе стоит 3600.выбить кат 1000-1500.
Felix, тогда паук! Тут и думать не надо!
Felix, все равно желательно шиться после этого
паук ставь,прошивку меняй в любом лучае
Павел, шитья обезательно буду
Павел, а если уже прошита? После выбивки ката заново не надо уже прошивать?
Константин, нет не надо
Felix, разницы нет, на своём опыте говарю. На Калине был выбит кат, потом поставил паук, разницы незаметил
Андрей, один парень на своем опыте говорил так же .вот и думаю
привет,подскажите, был в сервисе сказали что катализатор если заменю на паука типа машина резвее поедет,разводят?или правда так?приора.Катализатор или паук что лучше.
Похожие статьи
10 comments on “ Катализатор или паук что лучше. Был в сервисе сказали что катализатор если заменю на паука типа машина ”
Если грамотно сделают,то да.А так могут увеличить расход топлива и шум выхлопа)
Есть такая фигня. Не сильно резвее, но ощутимо
от паука расход не увеличиться, если конечно у тебя не два лямбда зонда стоит ( евро 3 ).
короч самый идеальный вариант если даже 1 лямбда, это поставить паук и прошиться, тачка правда тогда резвее станет
ставь паук и прошивку поедет ощутимо быстрее
Виталий, 
вся прямоточная система даёт тока 3процента мощности
Прямоток. Что это? Плюсы и Минусы.
Спортивный прямоточный глушитель – это неизменный атрибут тюнинга, без него нет ни одной спортивной машины. Хотя, зачастую горе-тюннеры прямотоки вкорячивают на стоковые машины ради понта. Думаю, что все согласятся, что очень глупо и тупо смотрится какая-нибудь прогнившая шестерка с орущей выхлопной системой. Орать-то она орет, но не едет и все тут.
Но прямоток – это не просто рычащий звук автомобиля, он ведь ставиться не ради звука.
По науке:
Прямоток — движение теплоносителей, в том числе газов в замкнутом пространстве параллельно друг другу в одном направлении.
На практике:
Прямоток — выпуск с увеличенным диаметром трубы, со сглаженными изгибами и уменьшенным числом сочленений (сварных швов). В трубе шумопоглотителя нет, шум от выхлопа подавляется геометрией самой трубы. Вся конструкция направлена на то, чтоб двигателю было легче избавляться от выработанных в процессе сгорания газов, отсюда увеличение продува повышает его КПД, и как следствие — мощности, хоть и небольшое, до 15% от мощности двигателя. Но тут главное понимать, что установка прямотока – это трудоемкий процесс, который выполнить своими руками довольно-таки сложно без специального оборудования и знаний. Ведь дорабатывается не одна банка, а вся выхлопная система и чтобы добиться прироста мощности необходимо менять весь выпуск, включая коллектор, который один стоит больше всей остальной системы, а так же перенастраивать всю систему питания на диностенде. Зачастую это приводит к увеличению расхода топлива. Но это все чисто индивидуально и зависит от прямоты рук установщиков и настройщиков.
Ориентировочная цена за хорошую спортивную систему выхлопа на сегодня составляет порядка 2500 $ и это еще не предел. Так что если запланировали купить прямоток – копите деньги и почитайте специализированные форумы. Ведь грамотно подобранная прямоточная система – это пол дела успеха. Так же придется раскошелиться на установку и настройку выхлопа.
Спортивный прямоточный глушитель работает только тогда, когда этого требует сам двигатель. Штатные двигатели этого не требуют и прямоток – это из разряда «синих писалок» на капоте. Зачем платить не малые деньги за звук ? Чем глубже тюнинг автомобиля – тем выше потребность в прямоточном выпуске.
Что дает прямоток?
Из всего вышесказанного выше видно, что установка прямотока дает прирост мощности автомобиля, но только при грамотном подборе запчастей, замене системы впуска и выпуска и тонкой настройке.
Но там где есть плюсы, всегда найдутся и минусы…
Плюсы и минусы прямотока:
Плюсы:
Больше диаметр трубы, т.е. больше пропускная способность и как следствие прирост мощности;
Меньше не нужных изгибов и швов, т.е. у выхлопной системы лучше пропускная способность – увеличение л.с.;
Более качественные материалы, т.е. толще сталь, возможно титан — увеличенный срок эксплуатации.
Минусы:
Повышается уровень шума — проблемы при прохождении ТО по уровню шума;
Чаще всего нет катализатора, или он спортивный — проблемы при прохождении ТО по экологическим нормам;
Уменьшается клиренс машины из-за более широких труб;
Большее промерзание двигателя зимой;
Отсутствие штатных запчастей при ДТП в зад.
На многих форумах пишут, что если прямоточная система установлена грамотно и хорошо подобранны все комплектующие, то никакого мозговыедающего рева не появляется. В выхлопе лишь появляется благородный басовитый звук, так что ночью спокойно можно заезжать во дворы и никто с балкона не кинет в тебя матоупровляемый молоток. В принципе я с этим соглашусь. Просматривая видеоролики с тюнингованными автомобилями, с соревнований по дрифтингу, кольцу и драг рейсингу, адового выхлопа замечено не было. Ну а когда стрелка тахометра приближается к красной зоне, то тут и штатный глушитель взвоет так, что из ушей кровь пойдет.
