Дорогие иномарки комплектуются задними дисковыми тормозами благодаря которым машина уверенно тормозить. Очевидным минусом российских авто является не очень действенная тормозная система. В этой статье вы узнаете как поставить на ВАЗ 2108, 2109 задние дисковые тормоза.
Но перед тем как приступать к чтению статьи :
ВНИМАНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Авто ЗАПРЕЩЕНО. ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОВТОРИТЬ.
Проекты тюнинга машин, обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку мотора, КПП, подвески, кузова и что самое основное доводка тормозной системы.
По мнению профессионалов тюнинг должен начинаться с модификации тормозов — авто необходимо научить останавливаться! Более детально про установку ЗДТ (задних дисковых тормозов), я напишу в данной статье. Понятное дело, что многие иномарки комплектуются дисковыми тормозами на все колеса, и благодаря чему они уверено тормозят с большой скорости. Тормозная система наших машин оборудована задними барабанными тормозными и являются не очень действенный, в особенности при быстрой езде.
Почти всем водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы. Согласитесь, плохая ситуация, я решил исправить этот недостаток на своем ВАЗ 2109 и обучить останавливаться ее не хуже иномарок.
На своей машине недавно заменил передние диски тормозов с диаметра 240 миллиметров на вентилируемые ВАЗ 2110 диаметром 264 миллиметра, что само по себе дало существенную добавку к эффективности торможения. Родные же диски остались не у дел и были свалены в угол гаража.
И вот решил воплотить в жизнь старую идею, начал установку задних дисковых тормозов. В «кузов» девятки были загружены старые диски с передних тормозов поехал в гараж, установив восьмерку на домкраты, и начал разборку, при наличии нужного инструмента и сноровки вся работа занимает менее 4 часов. Процедуры установки задних тормозов довольно просты.
Необходимые детали для переделки тормозов:
- тормозные суппорта – используют обычные передние супорта от ВАЗ 2109;
- тормозные шланги – передние тормозные шланги, т. к. обычные железные трубки не дотягиваются;
- тормозные колодки – я колодки колодки Lucas, 1 набор;
- болты и шайбы гровера – советую применять болты M10х1,25 с длиной 30 миллиметров – 12шт. с гроверами;
- дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ с ВАЗ 2108, 8шт.;
- пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., необычная деталь, требующая точнейшего производства с применением координатного станка;
- диски тормозов – я взял передние диски диаметром 240 миллиметров. За ранее их нужно проточить под посадочный место ступицы 60 миллиметров. Вы также можете проточить ступицу, а не диск тормоза.
(снимок со сбитым тормозным барабаном)
Процесс снятия задних барабанных тормозов ВАЗ
Первым делом снимаем колесо.Ослабив натяжку троса ручника и сводим задние колодки, ключём на 12 отворачиваем 2-е направляющие шпильки. С помощью молотка, аккуратно сбиваем тормозной барабан, за ранее почистив щеткой посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40.
Стучать нужно равномерно и по всей окружности барабана. Не всегда он сходит с посадочного места просто, потому рекомендуем использовать резиновый молоток, либо через деревянную проставку проворачивая тормозной барабан.
- С помощью отвертки подденьте нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимите ее, после этого этой же пружиной снимаем небольшие направляющие пружинки которые придавливают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра),
- сняв пружины беремся за нижнюю часть тормозной колодки и подымаем ее в верх,
- верхней частью упираясь в тормозной цилиндр,
- вынимаем распорную планку,
- выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружинку тормозных колодок,
- выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем 2-ю тормозную колодку.
- (снимок откручивания ступицы с помощью «рожкового» ключа)
Теперь открутим болты крепления ступицы к балке. Необходимо взять особый разрезной ключ, если такого нет применять рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, скручиваем их. Торопиться здесь не стоит, т. к. усилие довольно большое, и есть опасность слизать грани. У меня открутилось все достаточно просто.
(фото откручивания тормозной трубки и снимок колпачка на трубке)
До того как сбивать ступицы, необходимо открутить тормозную трубку. Для этого используем разрезной ключ (см. снимок), для тормозных трубок у меня такой есть. Сорвав откручиваем ее слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, за ранее снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Все готово для последующего шага.
(снимок балки со снятой ступицей)
Ступица держится лишь в посадочном месте балки и ее никто не снимал с завода, потому бить надо сильно и точно. Удары нужно направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху по очереди.
Не бойтесь испортить опорный диск, т. к. он больше не нужен потом ее выбросите. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Легким постукиванием сбиваем ступицу полностью. Так смотрится опора без ступицы.
(снимок планшайбы, снимок ступицы соединенной с планшайбой)
Устанавливаем задние дисковые тормоза ВАЗ 2109
Приступаем к монтажу задних дисковых тормозов. Нужно определиться как будет установлен суппорт, впереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это не влияет. Я поставил планшайбы так, чтоб суппорт стоял с заду оси, так симметричнее. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все отверстия должны полностью совпадать. Маленькое смещения, можно поправить легким постукиванием. Центрировать необходимо тщательно.
(снимок сплющенного угла балки)
Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещенную с планшайбой на опору, необходимо, обязательно, «от рихтовать» углы балки, на которые будут упираться суппорта. Я сплющил их с помощью молотка. Какой из углов нужно подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа задних дисковых тормозов на оси вы выбрали.
Из «подводных камней» этого шага сборки необходимо отметить, что не надо ставить гравер под верхний левый болт крепления ступицы, иначе шляпу болта придется стачивать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка либо отсутствие гравера.
(снимок установленных задних дисковых тормозов)
Надеваем диск тормоза на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу, между ними в местах соединения подкладываем шайбы. Они дадут нужные зазоры суппорт, скоба – диск тормоза. Случается так, что размер шайб могут отличаются.
Тогда их необходимо подбирать непосредственно под машинку. Затягивать соединение скобы и планшайбы необходимо с усилием 3- 4 Н. М. Ставим колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и потом замыкаем трубкой со шлангом. Не сделайте наоборот!
Герметизируем тормозную магистраль, накачиваем педалью давление в системе проверяем тормознуюсистему на герметичность, если подтеков не найдено, можно приступить к монтажу комплекта задних дисковых тормозов на вторую сторону.
Прокачка тормозной системы
В обычной «девятке», контура тормозной системы идут по диагонали, потому и прокачку делайте по диагонали.
Полностью проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробуем «тормозить». Впечатления довольно приятные — педаль вышла намного информативней, нажимая на нее, ощущаешь, как под давлением жидкости реагируют задние тормоза. Задок «девятки» прямо садится под их усилием.
Качество торможения стало на много выше! Но подтвердились предостережения профессионалов, что эта тормозная система не правильно работает и может сыграть злую шутку с не опытным водителем сорвав заднюю ось в занос.
Причина тому распределение тормозных усилий. Езжу в жестком режиме «педаль в пол». Рывок до сотки, ударно торможу, девятку тянет в право из-за того, что задние колеса заблокировались раньше передних, и заблокировались не одновременно!
Отлично, что я проводил свои «тесты» в безлюдном месте на закрытом участке дороги без движения автомобилей. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя тормозную жидкость по контурам. Пробую проехаться еще раз, результат тот же — моментальная блокировка задних колес, но уже не нарушается траектория, остается постоянной и прямолинейной. Ездить так естественно «весело», но повторюсь, не безопасно, в особенности на скользкой дороге.
Большинство иномарок комплектуются сразу дисковыми тормозами на заводе, что дает возможность уверенно тормозить при большой скорости. Главный минус отечественных автомобилей — это не эффективная тормозная система автомобиля, которая негативно влияет на динамику. Как можно исправить данную ситуацию и каким образом?
Но, перед началом статьи нужно сделать замечание :
ВНИМАНИЕ. ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ЗАПРЕЩЕНЫ. ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН. АВТОР НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УСТАНОВКУ ЭТИХ УСТРОЙСТВ ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ.
Макет черного винограда, футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики — рубики от небольших размеров к оригиналам, которые болтаются перед глазами водителя, закрывают небольшой обзор водителю через лобовое стекло — мало, что изменилось с тех времён, теперь на смену пришли синие лампочки, стильные наклейки, спойлера из алюминия и многое другое, что так или иначе изменяло внешний вид ВАЗ 2109, 2108, 21099. Это прогресс того, что видно, а что делать тогда, когда этого не видно? Владелец этого автомобиля сразу ушел с головой в тюнинг невидимых частей автомобиля. Он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Многие в таком случае заходят еще дальше. Просто есть большое количество автолюбителей, которые залезают в середину автомобиля до такой степени, что начинают заменять практически все, чем отличается данный автомобиль от спортивного проекта. Весь процесс тюнинга можно условно разделить на такие этапы: доводка двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное для изменения — это тормозная система.
Многие специалисты тюнинга уверены в том, что любой тюнинг начинается как раз с тормозной системы, потому что машину в первую очередь нужно научить останавливаться! Как раз о них и пойдет речь — ЗДТ (задние дисковые тормоза) и все что нужно будет описано ниже. Естественно, иномарки оснащаются дисковыми тормозами сразу на заводе, поэтому владельцам таких автомобилей ничего нового придумывать или изменять не нужно.
Тормоза в любом отечественном автомобиле сзади оснащены барабанными тормозными механизмами, что является не очень эффективно, особенно во время динамической езды. Многим автомобилям известна проблема, когда педаль отказывается работать, особенно во время затяжного спуска. Это неприятная ситуация. В данном случае было решено научить отечественный автомобиль останавливаться так же, как иномарки. Передние не вентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были было решено заменить новыми и большими по диаметру от отечественного автомобиля ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что дало еще небольшую прибавку к эффективности всей тормозной системы. Родные были удалены и отброшены в угол гаража. Это было приблизительно год назад и постоянно была мысль о ЗДТ. И вот в один прекрасный день было решено сделать начало этому делу. Серьезная модернизация всей тормозной системы начиналась с установки задних тормозных дисков. В кузов ВАЗ 2109, 2108, 21099 были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На СТО автомобиль установлен на домкрат и начинаем откручивать одну гайку. При наличии необходимых инструментов и желания на всю работу уйдет 4 часов. Процессы работы достаточно простые.
*Особенности использования подобного комплекта
тормозные суппорта – использовать стандартные передние суппорта от ВАЗ 2108,
тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются,
тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект,
болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами,
дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.,
пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка,
тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
ступицу, а не тормозной диск.
*Чтобы разобрать штатную тормозную систему нужно воспользоваться инструкцией к автомобилю
Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)
Снимаем колесный диск. Ослабеваем натяжку троса ручника и задние колодки аккуратно сводим, ключом на 12 откручиваем две направляющие шпильки. Обычным молотком нужно аккуратно сбить тормозной барабан, а посадочное место предварительно нужно прочистить щеткой по металлу и жидкостью под названием ВД-40.
Это нужно делать постепенно и по всей окружности. Не всегда он выходит из посадочного места легко, поэтому лучше бить или резиновым молотком или обычным через проставку и в это время проворачивать барабан.
Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)
С помощью прямой отвертки аккуратно поддеть стягивающую тормозные колодки пружину и снять ее, потом данной пружиной нужно снять небольшие направляющие пружинки, которые еще и прижимают колодки к пыльнику (щит тормозного цилиндра), после снятие пружины нижнюю часть колодки аккуратно поднимаем вверх, верхней частью упираемся в тормозной цилиндр. Распорную планку вытаскиваем, тормозную колодку выводим из тормозного цилиндра и верхнюю стягивающую пружину снимаем с тормозных колодок, рычаг ручника выводим из троса ручного тормоза и вторую тормозную колодку аккуратно снимаем.
Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)
Теперь нужно открутить болты, которыми закручена ступица к балке. Нужно приготовить следующие инструменты: разрезной ключ, если такого нет значит можно использовать обычный рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча».
Болты брызгаем вышеописанной жидкостью и начинаем откручивать их. Спешить в таком случае не нужно, потому что за грани слезать нельзя. Сейчас все болты открутились очень быстро и без особых проблем.
Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)
Перед началом сбивания ступицы нужно открутить тормозную трубку. Чтобы сделать это, нужно использовать разрезной ключ. Когда сорвали ее, полностью выкручиваем, аккуратно отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, который был предварительно снят со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Все сделано и теперь можно перейти к следующему шагу.
Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)
Точка не возвращения. Сейчас ступица держиться в месте посадки балки и с завода ее вообще никто не снимал, поэтому нужно точно и сильно бить. Удары нужно направлять в опорный диск внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Опорный диск можно немного испортить, потому что он нам не нужен, ведь идет на выброс. Силу удара можно уменьшить, когда ступица полностью отделилась от балки. Небольшими стуками ступицу окончательно снимаем. Теперь балка без ступицы.
Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)
Теперь нужно приступить к установке ЗДТ. Нужно предварительно определить то, как будет установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы это никаким образом влиять не будет. В данном случае планшайбы были установлены таким образом, чтобы суппорт нашел свое место сзади оси. Так симметричней, ну и «условно» — вес тормозов поможет в таком случае во время торможения. Планшайбу и ступицу нужно состыковать так, чтобы они были одним целым. Каждое технологическое отверстие должны совпадать между собой. Смещения можно исправлять легкими постукиваниями. Центрировать нужно все очень тщательно.
Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)
Перед началом установки ступицы, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, потому что в противном случае будут упиратся суппорта. Они были сплющены с помощью обычного молотка. Какой угол нужно подправить, будет зависеть от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Данный шаг можно заменять работами с болгаркой.
Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)
Из секретов данной сборки нужно отметить, что нельзя устанавливать гровер под верхний левый болт крепления ступицы, потому что в противном случае шляпку данного болта потом нужно будет болгаркой убрать, потому что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решать, конечно же, владельцу автомобиля — болгарка или отсутствие гровера. В данном случае был выбран второй вариант.
Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)
Тормозной диск одеваем на ступицы. Скобу нужно установить на планшайбу. Между ними в точках соединения нужно проложить дистанционные шайбы. Они выводят и фиксируют все нужные зазоры суппорта, скоба – тормозной диск. Есть вероятность, что размер дистанционных шайб будет отличаться. Тогда их нужно подобрать конкретно под автомобиль. Соединения скобы аккуратно и внимательно затягиваем и планшайбы с усилием 3- 4 Н.М. Колодки закладываем, шланг прикручиваем к суппорту, и после этого магистраль нужно замкнуть герметизацией трубки с шлангом. Наоборот делать ни в коем случае нельзя! Тормозную магистраль герметизируем. Путем накачивания педалью давления в системе проверяем ее герметичность, если никаких подтёков нет, тогда ЗДТ можно устанавливать на другую сторону ВАЗ 2109, 2108, 21099 .
Прокачка тормозной системы. Все контуры тормозной системы в данном автомобиле идут по диагонали, поэтому прокачка была сделана по диагонали.
Итак, все готово! После окончательной проверки всей тормозной системы и ее прокачке можно пробовать тормозить. Впечатления от работы очень приятные — педаль получилась очень информативной, нажимая на неё, чувствуешь, как при давлении жидкость моментально реагирует на задние тормоза, а раньше подобного не было — колодки быстро и надежно впитываются в тормозной диск.
Зад ВАЗ 2109, 2108, 21099 приседает под их усилием. Качество торможения стало намного лучше и быстрее! Но, к сожалению, есть вероятность, что опытные автолюбители все таки были правы, когда говорили что установка подобных систем может быть проблемой для автомобиля и может сыграть злую шутку, особенно при торможении автомобиля и в то время, когда заднюю ось понесет в занос. Причина одна — не правильное распределение тормозных усилий. Если ездить в жестком режиме, тогда педаль в пол. Рывок до сотни, ударно торможу, автомобиль виляет то в правую сторону, то в левую. Задние колеса блокируются намного раньше, нежели передние, тем более они блокируются не одновременно! Хорошо одно, что автор данного проекта проводил испытания на полигоне, где абсолютно никаких других машин и тем более пешеходов не было. Тормозная жидкость опять прокачивается по контуру. Нужно прохватить ее еще раз, результат не изменился — мгновенная блокировка задних колес, но уже преимущество есть, потому что траектория движения не нарушается. Траектория остается прямолинейной. Так ездить, конечно же, намного веселей, но нужно повторить, не безопасно, особенно при скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.
Подобный результат никак не смутил, тем более владелец данного автомобиля был готов к этому, просто наивно продолжают верить в ‘чудо’ до самого последнего момента. Тайное становится сразу же явным, а не доступное доступным. Потенциал тормозной системы, которая оснащается дисковыми тормозами, очень большой. Поэтому было решено не останавливаться на достигнутом результат и пошли чуть дальше, тем более многие могут спросить: ‘а ручник? Как быть без ручника?’. В данном варианте ручник не предусмотрен. Если говорить наперед, то можно лишь сказать, что проблема при неправильном распределении решается с помощью установки регулятора, но в данном случае уже был установлен гидроручник.
Все отечественные автомобили, и ВАЗ 2109 не исключение, оснащены с завода задними тормозными механизмами барабанного типа. Это устаревшая конструкция, на западе все автомобили оснащаются дисковыми тормозами как на передней оси, так и на задней, за исключением, пожалуй, самых бюджетных комплектаций. Барабанные тормоза менее эффективны по сравнению с дисковыми, особенно это заметно при торможении с высоких скоростей.
Поэтому читатели этого сайта, да и множество любителей тюнинга ВАЗ 2109, задают вопросы о том, как заменить задние барабанные тормозные механизмы в «девятке» на дисковые. Что ж,это сделать вполне возможно, в том числе и своими руками. Только вот такие тормоза не сертифицированы для использования на ВАЗ 2109, и техосмотр вы с ними не пройдете, так как внесение изменений в конструкцию тормозной системы автомобиля запрещается! Так что если что – я вас предупреждал!
Но ознакомиться с такой переделкой все же рекомендую, хотя бы в познавательных целях.
Что понадобится для этого:
- тормозные суппорта , тормозные шланги и колодки – берем штатные от передних тормозов 2108, -09.
- тормозные диски подойдут тоже от передних тормозов «девятки» диаметром 240 мм, только придется их проточить под диаметр ступицы с 58 мм до 60 мм.
- болты М10х1,25 длиной 30 мм с гроверами – 12 шт.
- дистанционные шайбы от ролика-натяжителя ремня ГРМ ВАЗ 2109 – 8 шт.
- пластина для крепления тормозного суппорта – эту высокоточную деталь придется изготовить самостоятельно по чертежу, либо заказать готовую в интернете, стоит недорого.
Разбираем задние тормозные механизмы.
Подробную инструкцию смотрите в руководстве по ремонту, у всех оно должно быть в обязательном порядке. Если нет — обязательно заведите!
Снимаем колесо, снимаем тормозной барабан.
Теперь надо снять ступицу колеса, открутив 4 болта на 17, предварительно побрызгав «вэдэшкой». Не спешим, действуем аккуратно, чтобы не сорвать грани болтов.
Перед тем, как сбить ступицу, надо открутить тормозную трубку. Тоже придется попотеть, если давно не меняли тормозной цилиндр, там все прикипело.
На конец открученной трубки надеваем колпачок со штуцера для прокачки для предотвращения потерь тормозной жидкости.
Теперь сбиваем ступицу с посадочного места на балке. Бьем в опорный диск с обратной стороны по очереди сверху и снизу.
Теперь устанавливаем ступицу обратно, но уже через пластину, на которой будет крепиться тормозной суппорт. Все отверстия должны точно совпадать, центрируем все очень тщательно.
Далее нужно подрихтовать молотком угол балки, чтобы суппорт в нее не упирался.
Обращаем внимание на этот рисунок: шайбу-гровер под этот болт устанавливать не нужно, иначе скоба суппорта в него упрется.
Теперь надеваем тормозной диск на ступицу, устанавливаем скобу на крепление, между ними прокладываем дистанционные шайбы.
Устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем тормозной шланг к суппорту, и далее к тормозной трубке.
Проверяем систему на герметичность, нажимая на педаль тормоза. Если все в порядке – монтируем таким же образом систему на второе колесо.
Теперь нужно прокачать тормоза. Напомним, тормоза в девятке прокачиваются по диагонали: переднее правое – заднее левое, переднее левое – заднее правое.
По отзывам тех, кто выполнил такую доработку, педаль тормоза становится информативнее, машина лучше тормозит. Но такая система будет работать некорректно в том смысле, что задние колеса будут схватывать раньше передних, что может привести к заносу задней оси. Да, и ручника у вас больше нет. Однако, эти проблемы можно решить установкой регулятора тормозных сил, а также гидравлического ручника.
Также для уменьшения тормозного усилия на задних колесах можно сточить часть фрикционного материала с колодок, отмеченную красным:
На мой взгляд, для улучшения тормозов на ВАЗ 2109 и прочих Самарах лучше установить вентилируемые тормозные диски от ВАЗ 2110 – 2112 на перед.
