Двигатель ваз на москвич 412

Тюнинг Москвича 412

Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.

Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.

Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:

Москвич 412: общие вопросы тюнинга

Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).

Москвич 412 – тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.

Следующий этап – улучшение распредвала:

• измените высоту кулачков;
• поставьте на впуске 11,7 мм;
• на выпуске 10,7;
• при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.

Хотите впечатляющего результата при работе двигателя? Проведите чип тюнинг. Изменения в электронном блоке управления произойдут, если установить на вашу машину 4 карбюратора от… снегохода «Рысь». Такой тюнинг позволит уменьшить холостую работу двигателя практически до 400 оборотов. Значит, и шум его уменьшиться.

Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.

Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.

Теперь стоит заострить внимание на мост. Стационарный вариант не проектировщиками не доработан: при резком разгоне Москвич любит «гулять». Усилить его невозможно: приготовьтесь снять мост, взамен установите новый стабилизатор от подходящей по техническим характеристикам иномарки.

Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.

Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.

Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото

Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.

• Коробку передач взял от Нива шевроле 0,83 с пятой передачей.
• В двигателе облегчил на 2 кг колено, затем поставил стационарное, с противовесами.
• Шатуны не трогал: если нет точных весов, то соваться не следует.
• Срезал юбки и днище поршня на 2 мм (замеры проводил при помощи воды и шприца).
• Поставил поршневую от «Волги» с напылением.
• Подпилил на 1,7 мм голову.
• Расточил каналы так, чтобы стандартные проходили по всей длине.
• Клапана оставил стандартные с впуском 39,5.
• 78 распредвал.
• Пружины жигулевские, класические; шайбы по 2 mm под пружинами.
• Уменьшил вес тарелки клапана.
• Фаска – 30 градусов.
• Срезал направляющие в каналах.
• Разрезал шестерню.
• Маховик в 4 кг.
• Поставил 2 горизонтальных карба-солекс (сороковки).
• Тюнинг двигателя готов. Объем вышел 1,9, мощность – 125 л.с. Чтобы было проще делать ремонт авто, обратите внимание на фото:

Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция

Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.

Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:

• подкапотное пространство;
• салон;
• багажник.

Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:

• подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
• приклейте его к капоту;
• закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.

Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?

• купите подобный материал, как для подкапотного пространства, но толщиной 10 мм;
• с помощью растворителя сначала вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея приобретенный лист. Прежде, чем вы выполните эту работу, разметьте и вырежьте его так, чтобы нижняя часть шла внахлест на днище от 15 до 20 см. Боковые же части должны заходить на брызговики не менее, чем на 10 см;
• приступайте к снятию вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра сцепления и тяги педали «газ».

Как произвести изоляцию салона?

Для начала займитесь дверями:

• разберите обивку;
• нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
• при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
• внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
• собираете дверь.

Как изолировать пол?

• Убираете сидения и ковровое покрытие.
• Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
• Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
• Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
• Собираете салон.

Как изолировать торпеду?

• Займитесь ее разборкой.
• Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
• Проложите под торпедой новый лист поролона.
• Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.

Как изолировать потолок?

• Разберите обивку.
• Демонтируйте старую шумоизоляцию.
• Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
• Соберите новую обивку потолка.

Как провести изоляцию задней полки?

• Демонтируйте обивку.
• Выполните работу по прокладке поролоном.
• Поместите полку на прежнее место.

Как сделать изоляцию багажника?

• Разберите обивку.
• Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
• Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
• К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
• Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.

Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.

А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.

Тюнинг двигателя Москвич 412

Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.

Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.

Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.

Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.

Установить распределительный вал №38 от «ОКБ Двигатель», портинга ГБЦ.

Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.

Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.

Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.

Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.

Топливоприемник стоит купить от отечественной «Волги» и укоротить трубки. Если есть желание, то замените стационарные узлы и детали на волговские: дроссель воздушной заслонки, форсунки, пружины передней подвески. Возьмите для «Москвича» и датчик включения вентилятора. Если не брезгуете, то монтируйте своего авто рампу форсунок. На СТО, где чип-тюнинг задумаете провести, все ахнут: расчетный момент будет составлять 145 Нм.

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.

С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.

Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.

Теперь вот такое действие:

Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:

Как вам с подсветкой?

Чип тюнинг Москвич 412

С чего начать чип тюнинг Москвич 412?

Соберите необходимые детали:

• ГТЦ с бачком от Lucas

• проставку между кузовом и усилителем

ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:

Проведите демонтаж старого усилителя от кузова, отсоединяем от педали «тормоз». Протрите детали.

Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.

В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.

Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.

Теперь можно к специалистам в сервис: пора на прошивку!

Когда в начале семидесятых на Московском автозаводе имени Ленинского комсомола задумались о новом автомобиле, который в будущем заменит Москвичи 408 и 412, стало очевидно, что ему потребуется новый двигатель увеличенного рабочего объема. Ведь модель с кодовым обозначением "3-5" должна было оказаться в более высоком классе, чем прежние Москвичи и новейший ВАЗ-2101. Спору нет, верхнеклапанный двигатель УЗАМ-412 был вполне на уровне, но будущая машина должна была занять в табели о рангах место между Жигулями и Волгой – а это значит, что рабочий объем двигателя нового Москвича должен был увеличиться до 1,6-1,8 литра.

Увы, давний партнер АЗЛК – Уфимский завод воспринял такую идею "в штыки", отказавшись от работ по модернизации "четыреста двенадцатого двигателя" и увеличению рабочего объема. Официальная причина – "в связи с ограниченными возможностями оборудования для обработки коленчатых валов". Заводчанам стало ясно, что "новое сердце" для будущего Москвича придется осваивать собственными силами.

К сожалению, значительный пласт наработок конструкторов АЗЛК был "похоронен" вследствие кадровых перипетий: после того, как в 1976 году руководить заводом начали бывшие работники ЗИЛа, они стали рассматривать вариант приобретения лицензии на выпуск готового автомобиля – так, как это было сделано на ВАЗе.

В Минавтопроме СССР к тому времени вдобавок решили, что новая модель АЗЛК должна получить привод на передние колеса. "Переднеприводная" тема была модной в мире – и она набирала обороты даже в Советском Союзе. Тольяттинский завод к тому времени уже несколько лет занимался разработкой будущей "восьмерки", а в Москве трудились над перспективными моделями классической компоновки, резонно рассудив, что многие мировые производители (Mercedes, BMW) остаются верны заднеприводной компоновке. Спущенное сверху решение отбросило АЗЛК практически на десятилетие назад – ведь, по сути, работами пришлось заниматься с нуля.

С чужого плеча

Поскольку деньги на приобретение лицензии для выпуска какой-нибудь переднеприводной машины вроде Renault 16 никто выделять не собирался, заводчанам в приказном порядке пришлось заниматься разработкой нового Москвича на базе французского автомобиля Simca 1307. Машина была неплохой и даже стала Автомобилем года-1976, но. Перерисовать формы кузова – это одно, а разработать силовой агрегат для незнакомой компоновочной схемы – другое. Тем более, что у исходной "Симки" мотор был расположен поперечно, а не продольно.

Таким образом, будущий "сорок первый" оказался лишен собственного "сердца": в спешном порядке конструкторам прямо на реальном французском хэтчбеке пришлось адаптировать имевшийся в их распоряжении "четыреста двенадцатый мотор".

Ранний прототип заводчане метко нарекли Максимкой

Но сразу стало очевидно, что для мощной и дорогой машины более высокого класса, чем прежние Москвичи, этот двигатель слабоват как по развиваемой мощности, так и по максимальному крутящему моменту. Для того, чтобы все же поставить модель на конвейер в середине восьмидесятых, в качестве альтернативы было решено использовать двигатель главного конкурента АЗЛК – от автомобиля ВАЗ. Наиболее мощным на тот момент был мотор "шестерки" – как известно, заднеприводного автомобиля. Именно так – переднеприводные Спутники во время работы над "сорок первым" еще просто не выпускались, и заводчанам пришлось приспосабливать к переднеприводному Москвичу моторы от "классик" – собственной модели 2140 и «люксовых» Жигулей 2106.

Это обстоятельство вынудило конструкторов "подсмотреть" компоновку у автомобилей концерна VAG – в частности, модели Audi 100.

Ведь классические моторы пришлось расположить продольно, поскольку из-за межцентрового расстояния цилиндров установить их поперек вместе с трансмиссией было бы весьма проблематично. С одной стороны, это потребовало увеличения переднего свеса и переноса радиатора системы охлаждения на левую сторону, а с другой – обеспечивало автомобилю довольно просторный салон с учетом наружных габаритов. Правда, сами двигатели пришлось несколько модернизировать, изменив по компоновочным требованиям детали впуска и системы смазки.

Порок сердца

Даже "шестерочный" мотор в доработанном «по месту» варианте 2106-70 с его восьмьюдесятью силами оказался для нового Москвича явно слабоват, а про устаревший к тому времени уфимский двигатель и говорить нечего – тем более, что из-за компоновочных неувязок конструкторам пришлось «задушить» его неоптимальной высотой впускного коллектора, что в итоге снизило отдачу мотора до 72 л. с.

А советские автомобилисты уже успели распробовать новую тольяттинскую машину восьмой модели, которая даже в базовом 1,3-литровом варианте оказалась очень динамичной. На пятидверной «девятке» вдобавок появился «восемьдесят третий» мотор объемом 1,5 литра, 70 «лошадок» которого обеспечивали новому ВАЗу уверенное преимущество над конкурентами. Так был забит первый гвоздь в гроб "сорок первого" – машина была дорогой (свыше девяти тысяч рублей!), но при этом имела довольно посредственную динамику. Конечно, многих советских пенсионеров динамика АЗЛК-2141 и -21412 вполне устраивала, но… автомобилю прочили большое будущее, которое он с такой "физподготовкой" явно не оправдывал. Многие предпочитали купить либо классические Жигули, либо более резвую и "молодежную" Самару – тем более, что Москвич стоил дороже "девятки"!

Двигатель УЗАМ-331.10 (б) не особо отличался от исходника для М-412. И то – не в лучшую сторону.

Уже когда первые Москвичи обретали своих счастливых (не всегда) владельцев, на заводе начали активно заниматься «моторной темой». Ведь было очевидно, что на модернизированном двигателе Москвича с индексом УЗАМ-331.10 далеко не уедешь, а «шестерочный» мотор ВАЗ поставлял в ограниченном количестве (и то лишь в начале выпуска).

Мотор, которого не было

Руководству Московского автозавода стало понятно – придется строить собственное моторостроительное предприятие и разрабатывать двигатель для «сорок первого» и последующих моделей самостоятельно.

Как мы уже рассказывали, за дело взялись не только специалисты АЗЛК, но и вазовцы. Для этого Минавтопром даже организовал специальный конкурс на конструкцию мотора, результаты которого были рассмотрены техсоветом министерства в марте 1987 года. По выводам совета, тольяттинский вариант имел "более глубокую технологическую проработку", но конструкция от АЗЛК была потенциально более экономичной и простой.

Интересная деталь: мотор изначально задумывался в виде семейства различных агрегатов, причем не только работающих на бензине, но и дизельных! А ведь в то время легковой дизель в СССР просто не существовал!

На выставке ВДНХ в Москве были представлены два мотора – бензиновый с индексом 21414 и дизель 21423. Чугунный четырехцилиндровый блок с жесткой отливкой, алюминиевая головка цилиндров с верхним расположением восьмиклапанного ГРМ с ременным приводом – конструкция обеих вариантов получилась вполне традиционной. При этом дизель и бензин довольно сильно унифицировали, что обещало снизить стоимость подготовки производства и упростить в дальнейшем обеспечение запасными частями.

Как специалистов, так и простых потребителей радовало, что 1 800-кубовые агрегаты получились мощными – 95 л. с. у "бензинки" и 65 л. с. – у дизельной версии, что было вполне нормальным с учетом её атмосферности.

В сравнении с имевшимся на "сорок первом" мотором от Жигулей новые двигатели были заметно легче, компактнее и экономичнее.

В момент представления двигателей широкой общественности на территории АЗЛК уже забили сваи и начали монтировать колонны моторного корпуса, где и предстояло выпускать спроектированные агрегаты. В дальнейшем моторная линейка была дополнена шестнадцатиклапанным вариантом бензинового двигателя 21416 и турбодизелем 21413. Таким образом, в перспективе «сорок первый» наконец-то должен был избавиться от "сердечной недостаточности", получив собственные моторы достаточной мощности.

На экспериментальном спортивном Алеко-141КР двигатель "переехал" в заднюю часть кузова

Увы, планам не суждено было стать реальностью: в 1991 году СССР распался, и финансирование проекта было приостановлено. Стало не до моторного производства и самому заводу, ведь в конце восьмидесятых годов банк ВТБ взял под закупку импортного оборудования кредит в размере 800 миллионов долларов, который «висел» на предприятии. В итоге моторостроительный "завод в заводе" так и не был достроен, а переднеприводный Москвич до конца своих дней пользовался чужими силовыми агрегатами.

Кроме уже известных моторов ВАЗ-2106-70 и УЗАМ-331.10, под капотом Алеко даже прописались "иностранцы" – в начале девяностых на экспортные модификации устанавливали "всефордовский" двигатель FORD RTF (XLD418) объемом 1,8 литра, а в середине девяностых "сорок первый" наконец-то обрел достойный мотор – двухлитровый бензиновый двигатель Renault F3R272 мексиканского производства, обеспечивавший московской машине разгонную динамику, сравнимую со шестнадцатиклапанными ВАЗами. С 1994 года объем уфимских моторов все-таки увеличился до запланированных еще в семидесятые годы 1,7-1,8 литра, но… к концу ХХ века мощнейший советский автозавод оказался на грани банкротства. Именно поэтому участь АЗЛК-2141 была предрешена независимо от того, какой именно из чужих двигателей стоял под его длинным капотом.

ЧУДО- ELKO

В 1988 году в Германии на АЗЛК-2141 попробовали примерить дизель ELKO немецкой компании Elsbett. Благодаря оригинальным конструкторским решениям работавший на биотопливе (!) трехцилиндровый дизель с наддувом получался очень экономичным и экологически чистым, при этом его энерговооруженность удивляла даже специалистов. Однако мотор оказался чересчур вибронагруженным.

"Сорок первый" с дизелем ELKO демонстрировал уникальную экономичность: расход топлива в среднем составлял около четырех с половиной литров на сотню, а во время выступления "вне зачета" на советском эко-ралли экипажу удалось показать фантастический результат – 2,69 л/100 км! Заводчане сразу взяли чудо-мотор в оборот, планируя выпускать по 120 000 машин с таким силовым агрегатом, однако технологические и, главное, финансовые ограничения поставили крест на практической реализации проекта ЭЛКО. Чуда не случилось.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Интересная статья, особенно про дизель ELKO – не слышал про него. ВАЗовский мотор не только слабый, но и "идеологически" неправильный – это если бы Mercedes ставили движки от BMW. Все-таки УЗАМ можно считать единственным "родным" мотором для "сорок первого". В сравнительных испытаниях известного журнала уфимский показал результаты не хуже, и даже кое в чем превзошел F3R)

В чём УЗАМ лучше? Своей "дешевизной"? )) Ни по моменту, ни по мощности, ни по экономичности он не лучше, тогда в ЧЁМ он ПРЕВЗОШЁЛ? ))

Был в прошлом владельцем АЗЛК 2141 с двигателем 2106-07. После ИЖ-412ИЭ с мотором 1,5 это была совсем другая машина. Он был и динамичнее, и более управляемый, гораздо более удобный салон и посадка за рулем. Мне достался 41-ый с салоном от "Святогора", с "красивой" панелью приборов с подсветкой изнутри. Вообще, "41-ый", на мой взгляд, из наших машин на тот момент был лучший по эргономике, в нем гораздо удобнее было сидеть за рулем, не уставала спина в дальней дороге, не затекали ноги. И передачи переключались четко, не сравнить с любым переднеприводным ВАЗом. Кстати, еще по одной дисциплине 2141 был впереди всех – пассивной безопасности. Он был безопаснее всех ВАЗов и Волги благодаря своей длинной передней части и мотору, который находился в свесе передних колес. Правда, что касается активной безопасности – тут не очень: что тормоза оставляли желать лучшего, что руль – никакой информативности и пять оборотов руля из стороны в сторону при полном вывороте колес, правда, очень маленький радиус разворотота. Но, самое слабое в этой машине была коррозионная стойкость кузова – снаружи машина была конфетой, а вот сварные швы ржавели и расцветали уже после второй зимы. Ну, еще это был конструктор, который надо было "перетрясти и подкрутить", и лучше это было сделать снова. Например, в рулевой рейке не было смазки с завода, пришлось ее туда закладывать. Вообще, как мне сказали еще в магазине – "а что ж вы хотели, АЗЛК – это Автомобиль, Заранее Лишенный Качества"))).

Популярные публикации

Последние комментарии

Казалось бы, кому он сегодня нужен? – тесный, малокомфортный и прожорливый? Даже меня, проведшего за рулем (и под капотом!) «Москвичей» восемь лет жизни, удивляют «четыреста двенадцатые», до сих пор снующие по нашим дорогам среди «Приор», «Фокусов» и «Солярисов». Вторая жизнь, не иначе…

Жителям мегаполисов трудно понять владельцев «Москвичей».

Зачем он нужен?

Типичная массовая малолитражка и хит продаж конца 1960-х, старина «Москвич-412» вместе со своими производными версиями «427», «2140», «2137» и «Комби» не выдерживает темпа ХХІ века. От него уже отказываются даже бригады шабашников и «черных» охотников за металлоломом, пересевшие в разбитые, но более надежные «копейки» и «шестерки».

Но смысл владеть «Москвичом» последнего из заднеприводных поколений по-прежнему есть. Теперь он – машина выходного дня. Только не та, что для души, а та, что для дела. Для небогатой семьи, не имеющей насущной нужды в личном транспорте на каждый день, хорошо сохранившийся «Москвич» – самое то.

Его удел: на дачу с рассадой, на рыбалку к озеру, за картошкой в село или на пикник за город. Продлевает жизнь машине и облегчает жизнь владельцу возможность многочисленных модернизаций.

Владельцы, которые продолжают более-менее активно эксплуатировать спроектированную в далеком 1964 конструкцию, как правило стремятся путем тюнинга снизить трудоемкость обслуживания и увеличить надежность отдельных узлов. Достигается это главным образом заменой деталей на комплектующие от более совершенных моделей.

Вопрос «трансплантации» чужих компонентов тем более актуален, что найти кондиционные родные запчасти к заднеприводным «Москвичам» весьма затруднительно – порой «беушные» запчасти с разборок оказываются более качественными, чем новые современного производства. Хорошим подспорьем «москвичистам» стал появление в последнее время сайтов бесплатных объявлений вместе с современными службами доставки: очищая гаражи и кладовки, граждане выставляют на продажу в числе прочего и качественные запчасти советского периода. Но обо всем по порядку.

Кузов

Классический «Москвич» тесен для пятерых человек – салон узкий, к тому же арки задних колес вдаются в пределы заднего дивана. Но кузов прочный, за что его и ценят хозяйственные сограждане. Он допускает перегрузку, при определенных условиях не боится прицепов весом под тонну. Наличие продольных несущих балок под днищем багажника позволяет нагружать машину, даже если кузов уже сильно поражен коррозией. Передний мост целиком собран на отдельной балке, без привязки к брызговикам кузова, как это сделано у ВАЗов. Все это положительно сказывается на долговечности кузова – а значит, и всей машины.

Садиться в салон через узкие и низкие дверные проемы неудобно, зато посадка за рулем куда лучше, чем в той же тольяттинской «классике». С обзорностью тоже все в порядке. Отопитель, малоэффективный на машинах первых лет выпуска (1967-1981), можно сделать более полезным, переподключив его трубопроводы к двигателю так, как это сделано на более поздних версиях.

Внешний апгрейд «Москвичу» требуется разве после ДТП, поскольку большой клиренс, мощные стальные бамперы (за исключением версий АЗЛК 2140 и 2140 SL) и металлические детали наружной отделки помогают сохранить экстерьер от мелких повреждений на плохих дорогах и при неаккуратной езде.

На худой конец вместо помятых хромированных бамперов стилистически неплохо подходят алюминиевые от ВАЗ-2105 или штампованные стальные от ЗАЗ-968. Немодные треугольные форточки передних дверей можно упразднить, установив стекла с направляющими от «Москвичей» последних лет выпуска. Однако, жителям южных регионов нужно прежде подумать, стоит ли отказываться от такого эффективного средства вентиляции салона – даже на малой скорости повернутые против хода «треугольники» частично заменяют кондиционер.

Двигатель

Двигатель УМЗ-412, построенный с оглядкой на силовой агрегат BMW-1500, достаточно мощный и тяговитый (75 л.с., 114 Нм), и при условии использования кондиционных комплектующих вполне надежный. Однако, он «туповат» при разгоне, и для улучшения динамики его карбюратор К-126Н нередко заменяют на ДААЗ «вазовского» типа. Лучше, если удастся найти прибор от «Москвичей» последних модификаций (ДААЗ-412), но подойдет и чисто «жигулевский», придется лишь немного переделать привод дроссельной заслонки.

Устаревшую контактную систему зажигания приходится время от времени регулировать, иначе у мотора начинается «жор». В настоящее время в продаже есть комплекты бесконтактного электронного зажигания для «москвичовского» мотора; такая система не требует обслуживания.

При точной настройке всех систем легко можно добиться расхода бензина по трассе менее 8,0 л на «сотню». В свое время мой «Москвич-412» 1968 года выпуска на летнем маршруте в Крым показывал 7,5 л/100 км – и это при полной загрузке, родных карбюраторе и системе зажигания.

На фото: двигатель 1981 г.в.

Штатный бензонасос Б7 грешит пересыханием клапанов за время длительной стоянки, и для более стабильного пуска применяют выпускаемые ныне к этому мотору современные бензонасосы. Требующий немалых хлопот при смене бумажного элемента масляный фильтр заменяют одноразовым, опять-таки ВАЗовский. К нему нужно купить переходник – деталь от мотора переднеприводного «Москвича-21412».

На фото: "штатный" масляный фильтр; одноразовый ВАЗовский масляный фильтр

Такой апгрейд, кстати, вкупе с электронным зажиганием и карбюратором ДААЗ делает ваш «Москвич» пригодным для обслуживания на более-менее приличной СТО. Ведь именно из-за нежелания мастеров связываться с архаичными родными узлами машину приходится обслуживать или своими силами, или на гаражах «у дяди Васи».

А в остальном двигатель по сути мало чем отличается более привычных нам сегодня «жигулевских» моторов. Ресурс нормально эксплуатируемого агрегата может достигать 150 тыс. км, и кстати, делать ему капремонт при хорошем состоянии всей машины имеет смысл: по причине простоты и распространенности запчасти недороги, как и работа по переборке.

На фото: современный бензонасос

Трансмиссия

Коробка передач – больное место всех «Москвичей». Из хорошего о ней можно сказать лишь то, что у нее не вибрирует рычаг и удачно подобраны передаточные числа. В остальном – одни жалобы: рычаг вечно «разболтан» из-за быстро «разбивающихся» втулок кулисы, передачи выбивает, потому что преждевременно изнашиваются подшипники и валы, кардан гудит и вибрирует вследствие износа втулок скольжения в удлинителе.

Ремонта хватает ненадолго (30-40 тыс.км.), а находить мастеров для обслуживания этого непростого во всех смыслах узла становится все труднее. Поэтому многие владельцы лечат эту «головную боль» оперативным путем – заменяя агрегатом от той же тольяттинской «классики». Приходится покупать переходную плиту и заодно – «жигулевский» кардан, а также модернизировать некоторые мелкие детали, но игра стоит свеч.

Кстати, такой вариант апгрейда помимо прочего предоставляет возможность одарить «Москвич» пятой передачей, которая пригодится, если машина часто отправляется в дальние вояжи по скоростным шоссе.

На фото: "Москвич-412" с КПП "ВАЗ"

Ходовая часть

Хорошо приспособленная к плохим дорогам подвеска – важный плюс «четыреста двенадцатого» и его «одноплатформенников». На мелкие ямы можно просто не обращать внимания, да и средние «Москвич» глотает без напряга. Не то чтобы каждый раз это проходит незаметно для пассажиров (шум и сотрясения в салон таки просачиваються), но даже с более молодыми иномарками-одноклассницами – никакого сравнения.

Оборотная сторона такой «всеядности» подвески – малый ресурс расходников: порядка 20 тыс. км. А еще владельцу придется привыкнуть, что его машина на высокой скорости непривычно раскачивается. Кроме того, спроектированная по критериям далеких 1960-х, мягкая подвеска плохо держит машину в поворотах. Избегая чрезмерного крена, на кривых многоуровневых развязок часто приходится сбрасывать скорость, задерживая поток более современного транспорта.

Руль в ту же «тему» – нечеткий и неострый, зато легкий. Рулевой механизм долговечный, без какого-либо ремонта легко доживает до 300 тыс. км пробега. При этом предусмотренная заводом регулировка помогает устранять возникающий время от времени люфт.

На фото: штатная подвеска; штатная рессора; наконечник ВАЗ, установленный через переходник

Модернизации ходовой части проводят с целью увеличить ресурс (касается «передка») и грузоподьемность (задняя подвеска). Сзади добавляют 1-2 листа в рессоры (штатно стоит 6 листов), спереди устанавливают качественные фирменные узлы: сайлент-блоки, шаровые опоры. С помощью простейших резьбовых переходников в рулевую трапецию «имплантируют» долговечные шарниры от ВАЗов «первого» семейства.

Подобрать к «Москвичу» легкосплавные колеса нелегко из-за редко встречающегося посадочного размера дисков (параметр PCD – 115х5), однако при некоторой доработке отверстий отдельные владельцы применяют колеса от старых моделей Mercedes, Mazda, Mitsubishi, Hyundai (PCD – 114,3х5, вылет 30-35 мм). Неплохой вариант – стальные диски от Mercedes W123 на 14 дюйма: и недорого, и проще будет подобрать «бэушную» резину, которая в родном «13-м» размере встречается все реже.

На фото: легкосплавные диски; стальные диски от Mercedes W123

Что касается тормозов, то они могут быть трех типов. Самые нежелательные одноконтурные на версиях первых лет выпуска, неприхотливые двухконтурные с барабанными передними механизмами и высокоэффективные с дисковыми передними механизмами (на части машин с 1976 г.в.). За последними гнаться не стоит, поскольку они не намного резче «барабанов», зато имеют большее количество деталей, что на старой машине можно классифицировать как недостаток. Ну и колодки на дисковых тормозах, при прочих равных изнашиваются быстрее.

Усилитель (гидровакуумный, а позднее вакуумный) в приводе тормозов был не с самого начала, но и без него замедление вполне соответствует общей динамике. Не верьте тем, кто говорит, что никогда не видел «Москвич» с исправным стояночным тормозом. Использовав имеющиеся в продаже ремкомплекты, можно привести в порядок даже «ручник» самой старой модификации, с рукояткой пистолетного типа. Это вдвойне актуально для версий автомобиля с одноконтурными тормозами, поскольку «ручник» это еще и аварийный тормоз, причем вполне эффективный. За годы езды на этой модели однажды пришлось убедиться в этом лично.

На фото: штатный багажник

Конечно, «Москвич» – не кошка, и две жизни для него предел – во всяком случае, до девятой он точно не дотянет. После глобального износа всерьез ремонтировать этот вымирающий вид, увы, совершенно нерентабельно. Но в отдаленных уголках Отечества еще долго можно будет увидеть его классический силуэт и услышать мягкий рокот его мотора – в теперешнем режиме эксплуатации последние экземпляры выдохнутся не скоро.

В одном из следующих обзоров мы рассмотрим «Москвич-412» под несколько другим углом. Ведь сегодня те немногие экземпляры, что дожили до наших дней – это уже не «повозки» на каждый день, а настоящие олдтаймеры. Насколько просто привести такую машину в состояние «конфетки» для редких выездов на тусовки ретро-манов, узнаем в следующий раз. Оставайтесь на связи!