Вчера я весьма паскудно повис на брюхе.
Доехали мы, значит, до Владмира почти до самого и свернули на Собинку.
Пока суть да дело, оказались мы в какой-то деревне или даже дачном посёлке. Навигатор вёл нас по дороге, по которой не ездили, наверное, лет пять, а то и больше. Нива уверенно гребла по неглубокой целине там, где я на тазике уже раз десять отложил бы маленький бруствер из кирпичей. Счастья моему не было предела.
Но внезапно начинается, судя по ландшафту и судя по карте — болото. То есть дорога шла буквально через него. Я так и не успел понять, что и как, а машине уже сидит на снежном валу, вывешенная по диагонали, и решительно не хочет двигаться с места. Это было крайне неожиданно.
Слава богу, в резевре у нас была еще целая пузотёрка чешского производства, ручная лебёдка и трос-корозащитка, начисто лишенный способности к растяжению.
При помощи лебёдки и чёртовой матери мы всё-таки вытащили обе машины и, от греха подальше, решили дальше не ломиться, ибо начинало темнеть, а разведка донесла, что дальше нужна бензопила.
Приехав домой, я стал думать: как увеличить проходимость Нивы по снегу? Первой мыслью было, разумеется, увеличение клиренса. Ведь если машина не цепляется за снежный вал, то она едет, да?
Но на всякое увеличение клиренса всегда найдётся снежный вал повыше. А вкрячивать 36-е катки на Ниву — удел людей не вполне психически нормальных.
Как быть? Задача остаётся та же: поднять машину над снежным валом. Но если мы не можем увеличить дорожный просвет, надо сделать так, чтобы он машине не требовался! То есть исключить возможность проваливания в снег в принципе.
Тут в дело вступает такая величина, как удельное давление на грунт. Чем резина шире, тем удельное давление на грунт меньше. На это же работает и "спускание шин": выпуская воздух из покрышки, мы уменьшаем удельное давление на грунт и увеличиваем коэфициэнт сцепления. Но тут внезапно возникает подводный камень, которого не ждали: при малой массе автомобиля шина может просто не продавиться до момента сцепления с поверхностью и будет тупо буксовать.
Вы когда-нибудь видели, как на ровном месте "замыливается" злая резина? Это от того, что массы машины не хватает, чтобы заставить шину "грызть" более твёрдый грунт. Вот тут мне и не хватает знаний о физике движения: когда низкое удельное давление на грунт начинает мешать машине ехать?
Оставим пока удельное давление и задумаемся о протекторе. Снежный протектор — это очень интересная вещь. Как из собственного опыта на Тазике, так и из многих часов на ютубе я знаю, что грязевой протектор в виде шашек в снегу/льду не едет, так как моментально начинает рыть.
Чтобы этого избежать, применяются шины, максимально приближенные к гусенице: протектор таких шин расположен практически перпендикулярно колесу, или же в виде "галочки". А вот глубина протектора делается незначительной, чтобы, опять же, исключить вкапывание колеса в рыхлый грунт под снегом, да и в сам снег.
Вывод: мудричи в снегу противопоказаны. симексы — еще куда ни шло. Фбелы — вообще зашибись, но на них нельзя ездить по дорогам. Но есть еще такие шины, как Кого ставить-то? Good Year Ultra Grip?
Вот в этой статье рассказывается, как подобрать шины для глубокого снега. www.snowtrek.org/snow-tires/deep-snow-tires.php
В принципе, это повторение всего того, что мы знаем: больше, шире, злее. Однако на первом месте автор поставил то самое, что отличает обычные гражданские снежные шины от летних: мелкие частые разрезы на протекторе! Вот где собака порылась, граждане! Мудовую резину надо нарезать тонким лезвием, чтобы она цеплялась за снег.
Делитесь, господа, опытом. Кто как борется со снегом?
Мы продолжаем публикацию «внедорожного сериала» Сергея Мишина. Тех, кто интересуется особенностями эксплуатации автомобиля Нива на бездорожье, отсылаем к нашим прошлым публикациям.
ПРОЕЗД БРОДОВ И ГЛУБОКИХ ЛУЖ
Итак, настало время «водных процедур». Те из вас, уважаемые читатели, кто неравнодушен к автомобилям повышенной проходимости, наверняка сталкивались с таким параметром, как «глубина преодолеваемого брода». Как и большинство справочных параметров, эта величина относительная, ибо определяет возможность движения вездехода по твердому дну водоема с постоянной глубиной. На практике же донная поверхность имеет подчас самый непредсказуемый рельеф, и в процессе движения вброд глубина может существенно «плавать». Исключение составляют лишь затопленные (например, при паводке) твердые дороги, мосты и переправы — тут все более-менее стабильно.
При грамотном управлении автомобиль Нива может двигаться через брод глубиной до 70 см. В основах этой грамотности мы сейчас и попытаемся разобраться.
Как бы банально не звучала русская пословица «не зная броду — не суйся в воду», но именно в ней заложено самое главное правило: перед неизвестной водной преградой следует обязательно «спешиться» и провести разведку. Ваша задача сводится к определению глубины и проверке состояния дна на предмет наличия ям и вязких участков. И если место съезда можно прикинуть «на глаз», то вот участок выезда на противоположный берег нужно обязательно пометить вешками, ибо берега даже неглубоких ручьев могут быть очень крутые, со ступенькой: съехать-то в русло не проблема, а вот выкарабкаться на сушу может оказаться невозможным. В подобных случаях, кстати, лучше заранее срезать часть грунта лопатой, чтобы обеспечить гарантированный и плавный выезд.
Проверку глубины и состояния дна при небольшой ширине ручья можно провести не замочив ног, с помощью крепкой палки или той же лопаты.
Если вам предстоит преодолеть какой-либо разлив, не поленитесь проверить его весь. Идеальный вариант — проставить путевые вешкиориентиры: по ним можно двигаться достаточно смело и, главное, — безопасно.
С порядком разведывательных мероприятий, кажется, разобрались, теперь поговорим о методике продвижения.
На берегу включаем блокировку дифференциала и нижний ряд в раздаточной коробке. В зависимости от состояния и вязкости дна выбираем передачу (в любом случае это первая или вторая) и медленно въезжаем в воду. Теперь ваша задача — не отрывая взгляда от намеченного пути, боковым зрением увидеть «ус» волны, образующейся от колес или бампера автомобиля, и плавно добавить газ ровно настолько, чтобы двигаться в «яме», образовавшейся за этой волной. Ни в коем случае не опережайте волну и не отставайте от нее, иначе вентилятор системы охлаждения двигателя «цапнет» воду и обольет ею весь моторный отсек, в том числе и высоковольтную часть системы зажигания. Чем это грозит — объяснять, наверное, излишне. Кстати, если вы по каким-либо причинам снимали кольцевой кожух вентилятора, то перед тем, как лезть в воду, поставьте его на место: кожух значительно уменьшает количество воды, разбрызгиваемой вентилятором в моторном отсеке, и тем самым снижает вероятность заливания ею жизненно важного электрооборудования.
Могут возникнуть и нештатные ситуации.
Ситуация первая. Дно оказалось слишком вязким или одно из колес провалилось в яму, и Нива забуксовала. В этом случае самым разумным решением будет попытка вернуться назад. Помните, что трогание при этом должно быть очень плавным и без пробуксовки. В противном случае буксующие передние колеса поднимут в моторном отсеке целый смерч и «помогут» залить электрооборудование. Чтобы вода не залила выпускную трубу, при движении задним ходом поддерживайте средние обороты двигателя.
Ситуация вторая. Дно достаточно твердое, но Нива попала в глубокую яму, или вы не сумели отследить скорость и положение волны. Короче говоря, система зажигания залита, и двигатель встал. Если до берега осталось один-два метра, а аккумулятор вашего автомобиля здоров, включайте первую передачу и стартер. Он вытянет Ниву на берег, а там у вас будет возможность протереть и просушить электрооборудование. Если до берега далеко, то восстановлением работоспособности системы зажигания придется заниматься прямо на «рейде», причем сделать это можно, не замочив ног. Благодаря откидывающемуся вперед капоту, в моторный отсек Нивы можно попасть прямо из салона, аккуратно перебравшись через открытую водительскую дверь. Смело запрыгивайте на запаску и протирайте высоковольтные провода, крышку распределителя и катушку зажигания. После окончания работы таким же способом возвращайтесь обратно, запускайте мотор и выбирайтесь из водяного плена.
Двигаясь вброд или через глубокую лужу, отслеживайте положение волны перед автомобилем
Выехав на берег, не забудьте просушить тормоза — медленно двигаясь на первой или второй передаче, нажмите на педаль тормоза и держите до тех пор, пока двигатель не начнет отзываться на возросшую нагрузку.
И последний момент. При частом (ежедневном) преодолении бродов регулярно (не реже одного раза в неделю) проверяйте отсутствие воды в редукторах мостов, коробке передам и раздаточной коробке. Проверку лучше всего проводить после ночной стоянки автомобиля: за это время попавшая в агрегаты вода под действием силы тяжести стечет вниз, под масло, и окажется в нижней части картера. Немного отверните сливную пробку каждого агрегата. Если воды оказалось больше нескольких капель, масло лучше сменить; особенно недопустимо наличие воды в редукторах мостов — гипоидные зацепления очень чувствительны к качеству смазки.
Если вы по какой-либо причине встали посреди лужи или водоема, пробирайтесь к мотору по «кратчайшему пути»
ДВИЖЕНИЕ ПО СНЕГУ И ЛЬДУ
При движении по скользким дорогам каких-либо ярко выраженных особенностей управления Нивой нет. Единственное, что достойно оговорки, это оправданность использования блокировки межосевого дифференциала. Дело в том, что включенная блокировка может ощутимо ухудшить управляемость Нивы на скользком покрытии: машина менее охотно входит в поворот, а при аварийном торможении возможны значительные заносы с потерей управляемости. Последнее особенно ярко может проявиться на покрытии с неравномерными сцепными свойствами (снег вперемешку со льдом, участки асфальта и т. д.). Так что, если на дороге нет серьезных подъемов и спусков, блокировать межосевой дифференциал Нивы не стоит.
Контролировать поведение машины в скользком повороте можно так же, как и на переднеприводном автомобиле: больше газа — передняя ось «сползает» наружу, радиус увеличивается, меньше газа — и Нива «ввинчивается», уменьшая радиус, причем может развиться легкий занос задней оси. При этом часто нет необходимости корректировать траекторию рулевым колесом.
Вылетая в повороте на наружный сугроб, ни в коем случае не сбрасывайте газ!
Если по каким-либо причинам удержать автомобиль на дороге не удается, и Ниве предстоит удариться о снежный бруствер на обочине, постарайтесь свести возможные неприятности к минимуму: перед тем, как боковины колес коснутся снега, нажмите на педаль акселератора и вызовите интенсивную пробуксовку. Это позволит колесам прорезать даже жесткий снег, что смягчит боковой удар и значительно снизит вероятность опрокидывания.
Самое главное при движении по снежной колее — не посадить машину на брюхо
При движении по зимним колеям автомобиль следует вести так, как это описано в разделе «Колеи, канавы и гребни» (см. тут).
По заснеженным дорогам лучше двигаться, используя верхний ряд раздаточной коробки, — это позволит снизить вероятность пробуксовки колес. В таких условиях держитесь ближе к середине проезжей части, так как снег здесь более плотный. К обочине подбираться не стоит: рыхлый и глубокий снег может заставить вас остановиться.
«Протаптывать» снежную целину, следует очень осторожно. В крайнем случае выезжайте назад по своей колее
Что касается езды по снежной целине, то здесь очень много схожего с движением по песку. Разница заключается лишь в переменном состоянии снега. Влажный весенний снег, например, преодолеть гораздо сложнее, чем свежевыпавший, поскольку условия качения колеса на таких покрытиях сильно различаются.
Общие же рекомендации таковы. По снегу лучше двигаться плавно, избегая пробуксовки колес. Особенно опасна пробуксовка шин ВлИ-5: подобно фрезам, эти покрышки вгрызаются в снег и очень быстро зарываются. Пытаться поворачивать можно, лишь если вы чувствуете, что Нива двигается уверенно и не снижает заданный темп. Повороты, как и в песке, не должны быть крутыми, причем чем глубже снег, тем плавнее должен быть поворот. Если автомобиль не слушается руля и не хочет поворачивать, надо сбросить газ. Добавление газа в такой ситуации обычно приводит к увеличению радиуса.-
При остановке в снегу лучше не пользоваться тормозами — достаточно сбросить газ и выжать сцепление. Объяснение такое. При торможении в снегу неизбежна хотя бы кратковременная блокировка колес. Этого достаточно, чтобы под ними оказались скользкие островки, которые затруднят последующее трогание. В ситуации, когда пришлось остановиться, но тронуться вперед не удается, попробуйте плавно сдать назад и набрать запас хода по проторенному следу. Обратите внимание на положение передних колес: они должны стоять прямо — ведь в этом случае автомобилю придется протаптывать только две колеи, а не четыре.
Сложность движения по снежной целине, кроме всего прочего, — в неизвестности. Что подстерегает вашу Ниву под толщей снега? Тут запросто могут быть ямы, камни, пни и т. д. Поэтому старайтесь не рисковать и продвигаться как можно медленнее, на пониженной передаче. Если же вы абсолютно уверены, что под снегом нет ничего опасного, используйте инерцию автомобиля и штурмуйте препятствие с ходу — так, к примеру, удобно преодолевать снежные заносы на дорогах. В незнакомом же месте лучше не рисковать, ведь при неожиданном увеличении толщины снежного покрова в низинах, излишний запас хода может сослужить дурную службу и вынудит вас работать лопатой.
При застревании в снегу не стоит зря буксовать и топтаться вокруг машины. Встаньте на передний бампер и попробуйте попрыгать. Если подвеска работает, и Нива качается, значит, вы еще не посадили машину на «брюхо» и можно попробовать выехать. Таким же способом проверяется и задняя часть кузова. Если автомобиль стоит не шелохнувшись — доставайте лопату. Освобождать машину из плена придется откапыванием колес и удалением снега из-под заднего моста и узлов передней подвески. Кстати, если снег не очень плотный, то можно просто раскачать машину, стоя на бампере, — это иногда помогает.
Закончив путешествие по снежной местности и выезжая на дороги общего пользования, проверьте тормоза: под натиском снега передние тормозные колодки частенько далеко отходят от дисков, и создается впечатление, что тормоза не работают совсем. Для того, чтобы вернуть колодки на место, надо несколько раз энергично надавить на педаль тормоза. Лучше это делать при медленном движении автомобиля. Обратите внимание и на стояночную тормозную систему: задние колодки очень быстро примерзают к мокрым от растаявшего снега барабанам, поэтому сразу после езды по сугробам пользоваться стояночным тормозом не стоит.
Видео
Внезапно занесло, развернуло, выбросило на обочину. Как часто слышишь о подобных зимних подвигах в разговорах начинающих водителей. Как обрести нужный опыт не набив шишек?
LADA > Vesta
Chevrolet > Niva
Методички, советы, заочные уроки зимнего вождения. Так ли они нужны новичкам, заменят ли инструктора? В свое время перелопатил тонны литературы на контраварийную тему. На мой взгляд, почти все авторы излагают правильно, но чересчур наукообразно. Деление автомобилей по типу привода, рассказ о коэффициентах сцепления, тренировочные упражнения с рисунками. Все изложено — не придерешься, только за деревьями леса не видать. Впечатление, что самое главное либо затерялось за обилием подробностей, либо про него не вспомнили.
А не хватает яркого образа, позволяющего почувствовать суть скользкой дороги или, если хотите, включить интуицию, как технарю, так и гуманитарию. За рулем далекие от железок актеры, пианисты, домохозяйки тоже ездят.
Chevrolet Niva
Вспомните движения человека на обледенелом тротуаре. Аккуратный, не слишком длинный шаг. Иногда почти крадучись. Надо повернуть — семенит и бочком-бочком по плавной дуге. Спроси, почему не идет по-летнему размашисто, сразу ответит — так скользко же, грохнуться можно. Значит, во всех нас уже заложен алгоритм — на льду не делать резких движений.
Почему за рулем на зимней дороге должно быть иначе? Про силовые, резкие, грубые воздействия на органы управления надо забыть. Не провоцируйте автомобиль, не делайте резких движений! Справедливо как для штатных режимов, так и для вывода из сноса или заноса. И вообще, на скользкой дороге чем выше скорость, тем мягче воздействия на органы управления и меньше их амплитуда.
Lada Vesta
Переходим к конкретике.
Независимо от типа привода и мощности мотора уменьшите ход педали газа. Чай, не кнопка, позволяет дозировать точно. Поясню. При троганье с места и при разгоне после переключения передачи не надо давить педаль в пол. И торможение двигателем, описываемое расхожим словосочетанием «прикрыть газ», не означает, что надо едва ли не снять ногу с педали. Достаточно ее слегка приотпустить. Все потому, что срыв ведущих колес в скольжение может спровоцировать и резкая подача, и резкий сброс газа. Особенно на низших передачах.
Представьте — площадка. Расставлена змейка из конусов. На небольшой скорости между ними маневрирует автомобиль. Несчастный водитель вспотел от усердия, перехватывая обод. Руки уже заплетаются. Правильно — скоростное руление надо тренировать. Все же знают — повернул колеса в сторону заноса, значит, выровнял машину. Только вращение рулевого колеса с перехватом — страховка на случай очень грубой ошибки, когда автомобиль уже провалился в глубокий занос.
На обычной дороге, где скорости повыше, лучше до заноса вообще не доводить. Как? Без рывков поворачивать руль на малые углы, то есть не провоцировать срыв управляемых колес в скольжение и раскачку кузова. Если потащило корму — парировать едва заметным поворотом руля в сторону заноса, не доводя до критических углов. Главное, не держать колеса вывернутыми, не ждать реакции автомобиля. Качнули ободом туда и тут же обратно. Если «подзависли» — рискуете раскачать автомобиль, перекладывая из одного заноса в другой. К сожалению, тренировать вывод из сноса или заноса на высокой скорости практически негде — подходящих, да еще толково оборудованных площадок очень мало.
Водителям автомобилей с механической коробкой передач при переключении нужно приучить себя не бросать сцепление и своевременно нажимать газ. Задача — исключить рывки. Летом они не так страшны, зимой приводят к скольжению колес. Автоматические коробки передач тоже требуют деликатной работы газом. Можно приноровиться и добиться от них мягкого троганья и переключения. Иногда имеет смысл перейти на ручной режим управления и зафиксировать нужную передачу, чтобы избавиться от переключения (читай — снятия тяги с ведущих колес) в неподходящий момент.
Торможение: тот же принцип — на скользкой дороге не провоцируйте блокировку колес. В финальной стадии замедления уменьшите усилие на педали. Что летом дискомфортный клевок, зимой — срыв в скольжение. Научиться тормозить на грани блокировки колес нетрудно — тренировать этот прием вполне можно на дорогах общего пользования.
Chevrolet Niva
Современные электронные системы — хороший экзаменатор. Если зимой в поворотах система стабилизации не душит двигатель, при разгоне не мигает лампочка «противобукса», а при остановке не стрекочет АБС — значит в штатных ситуациях вы все делаете правильно. То есть не провоцируете автомобиль.
Вывод прост: научитесь мягкому стилю управления — обретете уверенность зимой. А появившееся «чувство автомобиля» поможет в освоении приемов контраварийной подготовки, если захотите совершенствоваться дальше.
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Любой шофер-профессионал и даже гонщик подтвердит — чем более плавно водитель управляет автомобилем, тем выше его мастерство. Дерганая езда с частыми разгонами и торможениями с головой выдает новичка. Особенно на заснеженной или обледенелой дороге.
