Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.
Конструкция автомобильного генератора
Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.
Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.
Возможные причины неисправностей
Износ щеток
Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.
По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.
Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.
Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.
Обрыв
В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).
Статор и диодный мост
Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.
Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.
Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.
При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.
Проблема с реле-регулятором
Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».
Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.
Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.
В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти
Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.
Как проверить работу генератора
Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.
Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.
Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.
Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора
Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.
Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.
Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.
Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.
Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе
Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.
В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.
Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.
Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.
Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор
Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.
Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.
Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.
В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.
Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.
Признаки неисправности генератора
В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:
- световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
- нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
- различная интенсивность света фар;
- посторонние звуки со стороны генератора.
Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.
Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).
Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.
Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.
Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.
Другие причины низкого напряжения
Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:
- состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
- проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
- выходные контакты к электроприборам;
- правильно подобранные энергопотребители.
Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.
Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.
В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.
Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.
Подробное видео, как проверить генератор:
У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.
Если по утрам разряжается аккумулятор, на ходу тускнеет свет фар, с трудом начинают работать дворники — надо обратить внимание на исправность генератора и всей электрической сети. При наличии свободного времени и желания со многими неисправностями можно разобраться своими силами. По возможности лучше обратиться в специализированную мастерскую, так как исправление серьезных поломок требует опыта и наличия специального оборудования.
Причины разрядки аккумулятора, почему автомобиль не выдает полное напряжение
Повернув ключ зажигания, автолюбитель ожидает услышать бодрый звук работы стартера. Если аккумулятор разряжен, энергии стартеру не хватает — автомобиль не заведется. Причины разрядки:
- Сам аккумулятор. Низкий уровень электролита, сульфатация пластин, короткое замыкание, длительное стояние без подзарядки. Аккумулятор нужно зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
- Постоянный пассивный разряд. В автомобиле есть потребитель, который потребляет энергию даже при выключенном зажигании. Это чаще всего неправильно установленная магнитола, сигнализация либо плохо отремонтированные заводские детали — вентиляторы, фонари. Перетершаяся в местах сгиба проводка также может разрядить аккумулятор.
- Недозарядка аккумулятора при движении. Это бывает при частых коротких поездках или при неисправном генераторе.
Основные неисправности
Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.
Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.
Частые короткие поездки
Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.
Утечка тока
Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.
Утечка тока проверяется двумя способами:
- При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад. Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.
Важно! не применяйте этот метод для проверки автомобилей с электронным блоком управления — от перепадов напряжения могут сгореть конденсаторы ЭБУ.
- Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.
Поиск причины утечки тока
- Отключаем по порядку цепи электровентилятора охлаждения, генератор и стартер. Они работают, как правило, без предохранителей.
- По порядку отключаем при включенном зажигании предохранители. Если стрелка на амперметре упала — ищем короткое замыкание или испорченный потребитель в цепи этого предохранителя.
- Цепь «прозванивается» на наличие короткого замыкания по порядку — от предохранителя до потребителя.
Неисправности генератора
Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.
Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.
Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.
Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.
При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.
Натяжка ремня
Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке. 
Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.
Подшипники
Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.
Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.
Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.
Проверка возбуждения
В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.
Это называется «возбуждение». Чтобы прибор не сгорел и не потреблял электричество при выключенном зажигании, ток подается через сопротивление — лампочку на приборной панели. Если при включении зажигания лампочка не горит, то ток на аккумулятор не подается.
Порядок диагностики:
- При включенном зажигании контрольной лампочкой проверяем, есть ли напряжение на клемме «30» генератора. Как правило, к нему подходит синий провод небольшого сечения.
- Если напряжения нет, проверяем предохранители.
- Предохранители в порядке, проверяем лампочку на приборной панели.
- Если лампочка в порядке, проверяем электрическую цепь: предохранители — замок зажигания — приборная панель — генератор. Устраняем обрыв или перетертость изоляции провода.
Щетки генератора
Угольные токосъемники со временем изнашиваются.
Снимаем регулятор напряжения (в обиходе автолюбителей называется «шоколадка»), проверяем длину угольных щеток. Короткие или застрявшие в корпусе щетки могут не прилегать плотно. Они перепаиваются или заменяются вместе с регулятором.
При замене щеток стоит оценить состояние токосьемных медных дорожек ротора. В случае, если щетки прогрызли глубокие канавки, потребуется разборка и замена дорожек. Эта операция возможна только в специализированной мастерской — дорожки привариваются или припаиваются, напрессовываются на вал «на горячую».
Диодный мост
В темное время суток может наблюдаться следующий эффект: фары горят ярче при повышении оборотов двигателя. Это свидетельствует о повреждении регулятора или диодного моста. Что может служить причиной, почему генератор не дает зарядку. 
Регулятор можно заменить на заведомо исправный, и если дефект не исправился — нужно проверить диоды. Они служат для выпрямления колебаний тока. Обмоток на статоре генератора три, они по очереди вырабатывают электрический ток. Каждая обмотка выдает ток «всплеском», напряжение растет и падает. Диод нужен, чтобы отрегулировать напряжение, в итоге получается постоянный ток без скачков напряжения.
Диоды проверяются при помощи мультиметра или осциллографа. Диод пропускает электрический ток в одну сторону, во вторую — нет.
Диоды с оплавлениями или механическими повреждениями лучше заменить. Проще и эффективнее заказать целый диодный мост, он похож видом на подкову.
Пробой обмоток.
Если между корпусом и обмотками статора или ротора возникает короткое замыкание, генератор работать не будет. В некоторых случаях дефект внешне не заметен, но возможно дымление или проскакивание искры.
Пробой можно диагностировать при помощи контрольной лампочки на 3 вольта или мультиметра.
- На контакты снятого с автомобиля генератора подается напряжение, на корпус подключается масса.
- Один провод контрольной лампочки присоединяем к массе аккумулятора, второй — к корпусу.
- Медленно вращаем шкив.
- Если лампочка загорелась — есть короткое замыкание.
- Обмотки статора или ротора придется перематывать или заменить весь прибор целиком.
Полезное видео
Краткая видеоинструкция по проверке автомобильного генератора:
Как выбрать генератор для замены
При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.
При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:
- Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
- Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
- Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
- Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
- Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
- Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.
Как избежать серьезных поломок
Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.
- Замена щеток генератора.
- Своевременная натяжка ремня.
- Контроль подшипников и их замена.
- Осторожность при проведении ремонтных работ.
- Качественная изоляция контактов, скруток.
- Применение обжимных концевиков и клеммных контактов при ремонте проводки.
Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.
Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.
