О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.
Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор
Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.
На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.
Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.
Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.
Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107
Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:
- неисправность регулятора зарядки;
- выход из строя самого генератора;
- отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.
Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.
Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.
Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.
Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.
Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.
Замена изделия
Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.
Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.
Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.
Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.
У вас не заряжается аккумулятор, а ночью при включенных фарах может и вовсе разряжаться? Знакомая история! Не исключено, что все дело в неисправном регуляторе напряжения генератора. Выяснить это можно, только проверив его.
Регулятор напряжения ВАЗ 2107 – назначение и первые признаки неисправности
Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания силы тока такой величины, чтобы вырабатываемое генератором напряжение находилось в заданных определенных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора (от оборотов мотора) и тока потребления электросети авто. В автомобилях ВАЗ 2107, как правило, на генераторе установлен электронный регулятор напряжения.
Крайне редко на некоторых моделях может попасться устройство старого образца – реле-регулятор. Они устанавливались на генераторы 37.3701, выпускавшиеся до 1996 г, и на Г-222. Сначала устройство проверяют на работающем автомобиле. Для этого необходим вольтметр с возможностью измерять напряжение постоянного тока. Прибор должен быть оснащен шкалой для значений до 15–30 В и иметь класс точности не ниже 1,0. После запуска двигателя ВАЗ 2107 ему дают поработать при включенных фарах 15 минут на средних оборотах.
Затем замеряют напряжение на выходе с генератора. Для этого положительным щупом прибора касаются клеммы «30» на генераторе, а отрицательным – массы (генератора или автомобиля – все равно, это одно и то же). Вольтметр должен показать напряжение в пределах 13,6–14,6 В. Если результат замера оказался выше или ниже указанного, и в работе автомобиля наблюдается систематический перезаряд или недозаряд аккумулятора, то, скорее всего, регулятор неисправен, и его надо менять.
Проверка снятого регулятора напряжения
Чтобы уточнить состояние регулятора, его необходимо снять. Устройство лучше тестировать в сборе со щетками и щеткодержателем. Это позволит сразу обнаружить:
- плохой контакт в соединении выводов щеткодержателя и регулятора напряжения;
- обрывы выводящих проводников щеток.
Электронные устройства выпускаются уже в сборе со щеткодержателем и щетками, неразъемными. Реле-регулятор надо будет подсоединить к снятым щеткам.
К щеткам устройства, снятого с генератора 37.3701, подсоединяют вольтметр или лампу на 12 В мощностью 1–3 Вт. Для регулятора от генератора Г-222 подключение делают к выводам «В» и «Ш». К выводам «Б», «В» (когда они есть) устройства подключают «плюс» источника питания, а к массе – «минус». Сначала подают напряжение 12–14 В, а после этого – 16–22 В. Признаком исправности устройства будет загорание лампы (отклонение стрелки вольтметра) в первом случае и погасание (обнуление вольтметра) – во втором.
Когда лампа светится в обоих случаях – это означает, что в устройстве пробой. Если в обоих случаях лампа не горит, то отсутствует контакт между выводами регулятора и щетками, или в устройстве имеется обрыв. Еще одной причиной неправильного регулирования напряжения может быть износ или заедание щеток. Они должны выступать из корпуса электронного устройства или щеточного узла реле-регуляторов не меньше, чем на 5 мм.
Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107
Если регулятор неисправен, щетки выработались или заедают, то устройство необходимо менять. Ремонту оно не подлежит. Для реле-регулятора в случае неисправности щеток достаточно замены только одного щеточного узла. Обычно меняют на новый электронный, а можно поставить трехуровневый, типа 67.3702-02. Они обеспечивают лучшую, чем штатные регуляторы, стабилизацию напряжения, с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.
Называют их трехуровневыми за заложенные в них 3 режима регулирования напряжения. Их выбор осуществляется вручную переключателем на регуляторе, который устанавливают отдельно от самого генератора в удобном защищенном месте. Устройство подсоединено к генератору проводами через щеточный узел, который поставляется в комплекте с регулятором.
Неисправности: Надоело -поставил 3-уровневый регулятор напряжения
Привет! После небольшой проблемы с генератором http://avtomarket.ru/journal/VAZ/2107/35838/ и заменой сгоревшего регулятора напряжения на новый, вроде бы обрадоваться, но через пару дней он опять отказал. Напряжение начало скакать до 16,8-17 Вольт по замерам мультиметром, на панели загорелась лампа неполадки в двигателе, что грозило выходом из строя всей электрики.
Снова снял генератор, но теперь отнес знакомому слесарю на проверку, тот подтвердил мои догадки что снова сгорел регулятор и его надо менять. Вот этой фирмы, возможно просто попался брак.
Подумав, чтобы в следующий раз опять разбирать полмашины, решил поставить выносной регулятор или, на крайний случай, выпаять стандартную таблетку. Но вспомнил, порывшись в интернете,люди дали совет купить трехуровневый регулятор от Энергомаша, так что съездил до магазина и купил его. Упакован он в такую коробочку, кстати, для каждого генератора свой и отличается щеточным узлом, как я понял.
Дается на него гарантия 1 год. От стандартной "таблетки" отличается тем, что щеточный узел отпаян от реле, а оно находится в маленькой черной коробочке с переключателем, и соединены они через провода.
На регуляторе имеется 3 напряжения: низкое 13,6 В, номинальное 14,2 В, и высокое 14,7 В. В зависимости от температуры окружающей среды, состояния АКБ и потребителей его переключают вручную через тумблер.
Недолго думая, установил щеточный узел на место, в задней пластиковой крышке генератора надо срезать одно ребро для вывода проводов наружу.
Сам регулятор прикрутил к болту на крыле к "массе.
Так вот, возникает непонятка. Когда завожу автомобиль, проверяю напряжение на батарее — во всех трех режимах на холостом ходу при выключенных потребителя показывает заявленные значения с небольшими отклонениями.
Но только стоит включить все потребители: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары и печку, как напряжение тут же падает и держится в районе 12 В и даже ниже, независимо от режима на котором работает регулятор.
Со стандартным регулятором я такого не замечал, до того как он перегорел он всегда держал 14 В. Немного подтянул ремень, проверил "массу", измерил напряжение уже на ходу, все получалось также, при включении большого числа потребителей напряжение стремилось к 12 Вольт.
Только при достижении 2-3 тысяч оборотов на 4-й передаче ток зарядки был номинальным 14 В.
Разве напряжение должно так "гулять"? В чем может быть причина неисправности, или так и работает этот регулятор? Кстати, разряда батареи после нескольких дней такой езды пока не замечено.
Думаю, проверить батарею на всякий случай, и кинуть дополнительную "массу" на двигатель.
Удачи на дорогах!
- Еще про эту машину:
- Бортовой журнал
- Поломки
- Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
- Начало истории: … 218000 км
Генератора жили никогда не хватало на всех потребителей на оборотах хх.
И определитесь ток или напряжение.
Ток заряда(разряда), а по напряжению косвенно определяем заряд или разряд.
Так и должно быть. Все нормально работает. Ставьте средний вариант и все будет нормально.
Может и должно, но почему старая таблетка показывала при таких же условиях 14 В на холостых, хотя и прожила пару дней?
Этого не может быть. При большой нагрузке и низких оборотах у зтого генератора недостаточно мощности, чтобы поддерживать 14 В.
Еще степень заряженности аккумулятора может влиять, если он заряжен и исправен, то много не потребляет. Если разряжен, то много берет на себя.
Проверка на советских авто проводится при включенных фарах и оборотах 2000. При этих условиях напряжение должно быть 13,9-14,5В. На ХХ мощности гены не хватает.
Спасибо, тоже так думал, наверное поэтому таблетка и сгорела, дефект был
Вообще таблетка работает просто вкл/выкл и регулируется время на которое генератор включен. А акб усредняет напряжение. Поэтому генератор без нагрузки включать нельзя – погорит электроника.
ненадолго можно )) я переставлял акком на работающем моторе, никак было не прикурить. Все прошло норм
Совсем нельзя. Как вариант фары должны быть включены или какая то другая существенная нагрузка.
Насчёт дополнительной массы – правильное решение. Наверняка сгнил массовый провод между двигателем и кузовом, который находится внизу в самой грязи. Нужно бросить поверху дополнительный большого сечения (от 16-и квадратов и выше).
Уже прикупил, буду делать
Я считаю наоборот, это не совсем правильное решение. Гораздо лучшим вариантом вместо "колхозинга" еще одного провода "массы", будет ревизия (ну или в крайнем случае замена) уже имеющегося с пропайкой его обоих наконечников к проводу, зачисткой точек контакта и протяжкой соответствующих гаек. Кроме того, ты однозначно ошибаешься по поводу якобы "сгнившего" внизу провода между двигателем и кузовом . Во -первых, если бы так было на самом деле, то у автора были бы явные проблемы при пуске двигателя, поскольку в этом случае на порядок больше будет падение напряжения на данном участке цепи. а раз он об этом ничего не сообщает, значит и проблемы скорее всего тоже нет. Во-вторых, и это самое главное, того самого провода о котором ты упомянул, у машины автора (судя по типу и году выпуска) уже нет в природе, он скажем так, переехал в другое место. Поэтому, прежде чем, что-то советовать, неплохо бы хоть немного быть в теме обсуждаемого вопроса. (пардон за прямоту!).
Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать? Я на "классике" уже лет семь-восемь не езжу. На моей машине провод сгнил года за три-четыре с новья. Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода. Старый даже не трогал. Машину продал в возрасте 15 лет. Проблем с пуском после рестайлинга больше никогда не было. Напряжение как раз таки из-за повышенного сопротивления массы может просаживаться на любом потребителе.
Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать?
Тогда возникает резонный встречный вопрос, если не знаешь, зачем советуешь устранить то, чего не может быть?
Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода.
Честно говоря. я рад за тебя, что свою проблему ты решил. Но вот автору-то какое до этого дело? У него что разве были проблемы с пуском двигателя? Нет. По крайней мере он об этом здесь ничего не говорил. Тогда спрашивается, зачем уводить тему в сторону?
Помню, на четвёрке у меня такая же беда была с этим регулятором. Раза четыре менял, пока не попался хороший рабочий экземпляр. А вот на пятёрке – финке – работало всё отлично и не ломалось. То, что напруги не хватает на холостых при большой нагрузке, это нормально, если на оборотах выдаёт норму. Не заморачивайся.
Ладно, понаблюдаю за АКБ, не посадит ли
Да запчасти на Ваз говно полное, да и подделки много, может сразу китайский генератор от старвольт поставить.
Этот вроде ничего работает, понаблюдаю еще
Говно эти регуляторы.
Я поставил на подобный генератор от Зил
С доп реле. Нужное напряжение стоит уже начиная с тысячи оборотов с фарами и печкой (на первой скорости, при полностью заряженном аккумуляторе).. Пока доволен, стоит оно подешевле, купить у нас проще, я сделал термокомпенсацию- в холода напряжение больше.
Я полагаю, что зря автор отзыва повелся на эту поделку. Предвидя возмущенные возгласы отдельных посетителей этого ресурса, что мол опять этот Бронник почем зря мутит воду, отвечаю: я всегда объективно и непредвзято выражаю свое мнение по тому или иному вопросу, пусть может быть он бывает иногда слишком прямолинейным и с налетом ироничного сарказма, что порой не нравится некоторым товарищам. Но это так, к слову. А что касается обсуждаемого вопроса, то предлагаю всем вместе более детально рассмотреть, что собственно представляет собой этот девайс. Итак, надо отдать должное производителю, он все сделал все возможное, чтобы неискушенный покупатель выбрал именно его «изделие», тем более, что само название «ТРЕХУРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР» звучит прямо таки магически, и рука сама собой рефлекторно лезет в карман за деньгами чтобы его скорей приобрести. К тому же производитель, без зазрения совести рекомендует его вместо штатного регулятора напряжения, пообещав при этом кучу благ для автолюбителя и увеличение ресурса аккумулятора, и более оптимальный режим заряда и т.д.
Итак, нижний уровень регулируемого напряжения 13.6 В по инструкции должен применяться при температуре воздуха 20 градусов и выше и при движении в пробках. В нашем городе этот режим по идее должен быть основным, поскольку пробки на дорогах присутствует круглосуточно и средняя температура 20 и выше держится около 6 месяцев в году, (кстати, сегодня солнце шпарило так, что к обеду в тени было тоже +20 градусов и это 1-го марта!).
Но вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, прочитав инструкцию, сразу начинает понимать, что производитель этого девайса его банально обманул, поскольку ни о каком увеличении ресурса АКБ в этом случае не может быть и речи, даже наоборот, намного сократит срок его службы, в связи с хроническим недозарядом, особенно если АКБ в возрасте более 2-х лет, тем более, что именно в пробках, при работе на ХХ (когда отдача генератора невелика) и АКБ порядочно разряжен (см. выше), на последний все равно давит нагрузка в виде фар, стопсигналов, вентилятора охлаждения двигателя и т.д.). что еще значиельно сокращает его срок службы. Становится очевидным, что 1-ый режим абсолютно не рабочий, и следовательно производителю нужно было оставить только 2-ой и 3-ий. Но ведь 2-х уровневый звучит куда менее помпезно, чем 3-х уровневый. Но идем дальше. Второй уровень по большому счету ничем особо не отличается от режима работы обычного регулятора и им поэтому мало кто будет пользоваться (зачем менять шило на мыло). Главным же достоинством этого девайса, по мнению некоторых, является чуть повышенное регулируемое напряжение 14,7 В. на 3-м уровне. Да, надо признать, что это действительно позволяет улучшить энергобаланс в бортовой сети автомобиля, обеспечить лучший заряд АКБ, (особенно батарей кальциевого типа и «возрастных»), ярче светят фары и т.д. Есть, конечно и минусы, например чаще перегорают лампы, но это мелочи. Но, вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, опять начинает понимать, что его и здесь производитель наглым образом надул, и вынудил заплатить больше на 300 руб. (по сравнению со стоимостью родного регулятора напряжения) за то, что он мог бы элементарно сделать самостоятельно заплатив в 100 раз меньше ( установив в цепь родного регулятора напряжения 3-х рублевый дополнительный диод подходящего типа или даже совершенно бесплатно, просто взяв для этих целей один из дополнительных диодов вышедшего ранее из строя диодного моста и валявшегося хламом где-нибудь на полке в гараже) и в итоге получив точно такой же результат! Вернее, даже лучше, поскольку в этом случае не будет «колхоза» из гофротрубки с проводами и коробчонки на брызговике. К тому же оригинальный родной регулятор напряжения обычно имеет компенсацию (которого нет у обсуждаемого девайса) величины регулируемого напряжения в зависимости от температуры окружаещего воздуха, что действительно весьма положительно влияет на общий срок ресурса АКБ.
Ну да ладно, поскольку дело уже сделано, не будет лишний раз разочаровывать автора и лучше переключимся на появившуюся у него после замены регулятора новую проблему с просадкой напряжения ниже 12 В при включении большого числа потребителей. Спешу его успокоить, поскольку скорее всего причина этой проблемы заключается в не притертых щетках к контактным кольцам ротора генератора. К тому же последние наверняка окислены больше нормы. В этом случае из-за неизбежного увеличения переходного сопротивления несколько снижается ток, текущий через обмотку ротора, и соответственно напряжение на выходе меньше, чем могло бы быть.. Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.
Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.
