На корректную работу силового агрегата современного автомобиля влияют многочисленные детали и системы. И если что-нибудь начинает неправильно работать, это приведёт к выходу из строя деталей двигателя и его самого. Одной из серьёзных проблем для мотора является его детонация и продолжение работы после выключения зажигания. Такая неисправность ставит в тупик многих автолюбителей, которые не в состоянии понять её причину. А возникает она из-за так называемого калильного зажигания, в результате которого машина не сразу глохнет после остановки двигателя. Почему это происходит, и поможет разобраться данная статья.
Калильное зажигание
Данное явление представляет собой воспламенение в камере сгорания двигателя остаточной топливной смеси, которое происходит от чрезмерно перегретых деталей силового агрегата. Причин для его появления множество, поэтому рекомендуется при первых симптомах сразу начать поиск и устранение неисправности, которая может привести к довольно быстрому выходу из строя двигателя.
Главными причинами, из-за которых образуется калильное зажигание, является следующее:
- топливо низкого качества, пониженное октановое число способствует продолжению воспламенения топливной смеси после прекращения работы мотора;
- неправильно отрегулированная система газораспределительного механизма;
- некачественная система охлаждения, способствующая перегреву силового агрегата автомобиля;
- свечи зажигания, мало кто из водителей их правильно подбирает по необходимым параметрам.
Именно по этим причинам и появляется такая неисправность.
При ней двигатель необходимо срочно заглушить, а не ждать, когда он сам выключится. Делается это с помощью включения на коробке передач второй или третьей скорости. Затем надо отпустить сцепление, после чего мотор начнёт глохнуть. Нельзя допускать продолжения его работы после выключения зажигания.
При калильном воспламенении смесь сгорает, как обычно, но немного раньше положенного времени, и получается увеличенный угол опережения к нормальному значению. Из-за этого начинают сильно перегреваться все детали камеры сгорания.
Если не устранять причины появления калильного зажигания, это приведёт к полной поломке деталей двигателя после их постоянного перегрева.
Первая неисправность: плохое топливо
Некачественный бензин с низким октановым числом не полностью сгорает во время работы силового агрегата и оставляет в камере сгорания значительный нагар на клапанах и поршнях. Во время езды данный нагар начинает сильно раскаляться и обеспечивает продолжение воспламенения топливной смеси сразу после остановки мотора. Вот почему он и продолжает работать, когда выключено зажигание в машине. Такой бензин со временем засоряет распылитель топливной форсунки, которая начинает не распылять смесь в камеру сгорания машины, а заливать её. В результате чего образуется повышенное содержание топлива на поршнях, которое постоянно горит и сильно нагревает все детали. Таким образом, достигается возгорание смеси после выключения подачи питания, и машина не глохнет.
Устраняют последствия использования некачественного топлива путём замены фильтра, снятия и чистки бензобака машины и промывания форсунок.
Вторая проблема: неправильная регулировка газораспределительного механизма
Такая проблема возникает после неправильной замены ремня ГРМ, когда нанесённые на шестерни метки не выставлены по необходимому углу опережения.
Многие работники автосервисов не удосуживаются обратить внимание на выработку шестерней коленчатого и распределительных валов, в результате чего образуется повышенный угол опережения.
Это приводит не только к повышенному перегреву, но и значительно влияет на мощность силового агрегата, его корректную работу, а также способствует появлению детонации в моторе. По этой причине машина имеет полное право не глохнуть при его выключении.
Неправильно выставленные углы приведут к преждевременному прогоранию клапанов и последующему дорогому ремонту двигателя. Выявить данную неисправность очень сложно, зачастую она не поддаётся компьютерной диагностике. Длительное время автомобиль ведёт себя нормально, лишь изредка не глохнет при выключении подачи питания ключом.
Дабы этого избежать, лучше поменять вместе с комплектом ГРМ и шестерёнки всех валов.
Это не сильно увеличит стоимость ремонта и позволит избежать многих проблем, характерные признаки которых проявляются не только при выключении двигателя, но и во время его работы.
Третья причина: неправильно подобранные свечи
Свечи зажигания обладают разными свойствами керамического изоляционного покрытия, которое способствует отведению тепла. Неправильно подобранные свечи сильно раскаляются, и силовой агрегат сразу не глохнет. Они имеют собственное калильное значение и делятся на холодный и горячий тип. Отличить холодный тип от горячего можно по внешнему виду изоляционного покрытия. Короткий размер керамического изолятора указывает на холодную свечу, а удлиненный – на горячий тип.
Различные силовые агрегаты предъявляют к типу свечей разные требования, которые обусловлены конструктивными строениями головки блока цилиндров и системой её охлаждения. Именно для этого и предусмотрено разное калильное число свечей. При их замене, тем более самостоятельной, мало водителей уделяют этому должное внимание. Поставив несоответствующие свечи, не стоит удивляться, почему агрегат не глохнет сразу.
Свечи зажигания являются одной из самых главных причин возникновения данного негативного эффекта в машине. Использование в двигателе свечей с удлинённым изолятором (горячий тип) способствует сохранению в них тепла от нагрева работающего мотора. Это вполне может способствовать появлению калильного зажигания, от которого происходит воспламенение остатков горючей смеси в камере сгорания, вследствие чего мотор просто не глохнет.
Мало кто из владельцев машин знает о заводских тепловых характеристиках установленного силового агрегата. Могут использовать по ошибке холодные свечи, которые не предназначены для этой модели, в таком случае получается обратный эффект, когда машина плохо заводится или периодически глохнет на высоких оборотах. Стоит очень внимательно относиться к рекомендациям производителя, даже в такой, на первый взгляд, не важной информации об установленных свечах зажигания.
Резюме
Как видно из вышеперечисленных примеров, на правильную работу влияет любая характеристика, особенно если это касается габаритных размеров деталей. В любом случае проблема, почему авто не замолкает при выключении электропитания силового агрегата, требует оперативного вмешательства и скорейшего устранения. Разобраться в причинах продолжения работы автомобиля при выключении ключом питания поможет внимательное к нему отношение. Осознав, после каких ранее проведённых работ появилась данная поломка, автолюбитель сможет ее выявить и устранить, чем можно заметно продлить беспроблемный срок эксплуатации транспортного средства. Лучше доверить проведение ремонта и подбор запчастей профессионалам, которые всё сделают правильно.
никто при этом не посмотрел и не послушал машину.. .
как можно самому определить проблему? руки растут откуда надо, но не имея полного представления лезть не буду.. . а грамотного спеца найти как оказалось проблема. .
чета случилось с моей машиной)
Сегодня заглушил , вынул ключь , а машина продолжает работать дальше
при том горит джеки чан , абс , желтый руль
почитал ошибки , никогда небыло ни водном блоке
а сейчас практически во всех блока прописаль груды ошибок
глушу машину только вынув предохранитель реле бензонасоса
далее приборная доска горит со всеми значками , отключается только все сняв клему аккумулятора
Сварилась контактная группа ЗЗ. Или замыкание в проводке.
Подразумеваем, что нештатной сигналки нет.
Здравствуйте!
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. Как говориться один в один :(. Написал автору в ЛС, надеюсь, что подскажет. Но может быть кто-то из форумчан так же знает решение данной проблемы.
Моя история:
Ночью, пару раз срабатывала сигналка. Честно говоря последнее время она стала частенько это делать. Раз в месяц точно. Забегая в перед скажу, что как там все подключено вызывает у меня тихий ужас, провода висят как сопли. Бок сигналки (Scher Khan Magicar 8) просто лежит в проводах, над педалями, под пластиком. Даже мне, человеку далекому от автоэлектрики ясно, что за такое руки-то отрывать надо. Но ближе к делу.
Сегодня утром поехал по делам, хорошо не далеко от дома. Приехал, вытаскиваю ключ из замка зажигания, а двигатель продолжает работать. Приборная панель светится, горит индикатор ручника. Вернулся домой, ключ вытащил, машина заглохла. Но приборка горит, как при включенном зажигании. Случайно нажал на тормоз – приборка потухла. Отпустил тормоз -загорелась снова. Завел машину и с тех пор она не выключается. Сейчас глушу ее выдергиванием реле бензонасоса. Но теперь при нажатии на тормоз приборка не гаснет, продолжает гореть.
Первым делом стад думать на сигналку, прочитал инструкцию. Стал думать, что как-то (как?) включил режим pit-stop. Данный режим позволяет работать двигателю без ключа. И даже ехать можно, но только по прямой, так как без ключа руль блокируется :))) Самое печальное, что на брелке от сигналки никак не показывается включен режим pit-stop или нет. В инструкции тоже про это не слова.
Решил сбросить настройки сигналки в заводские. Не получается. Делаю все по инструкции но не получается. Брелок показывает индикатор "ключик". В инструкции он расшифровывается так – "индикатор включения зажигания". и все.
Полез дальше. Разобрал "низ приборки", над педалями, где реле стоят. Офигел от увиденного (выше уже написал про качество подключения). Методом научного тыка стал экспериментировать с сигналкой и релюхами. Логика действий была такая:
1. Если это сигналка поддерживает работу двигателя без ключа, то нужно выключить это опцию на сигналке, отключить эту шину.
2. Я так понял, что это шина CN3. Отключил. Не помогло.
3. Раз это не мозги сигналки, значит что-то с реле. Стал выключать все нештатные реле (предположил что они от сигналки). Не помогло.
4. Стал выключать вообще все реле. И над педалями, и те что в капоте, с мозгами машины. Не помогло. Приборка все время горит.
Я в тупике, я в панике :))) что делать? Сейчас машина стоит на сигналке, приборка горит. Проблема усложняется тем, что в машине нет возможности открыть дверь ключем, все только с сигналки и багажник тоже 🙁
Вопросы которые мне не дают покоя:
1.Насколько опасноне желательно ее оставлять в таком состоянии? Думаю поставить на стоянку и скинуть клемы с аккума. Дело не в том, что он может сеть (а кстати, в таком состоянии его же на долго хватит? приборка же не много жрет?) а вт том, что есть какая-то беда с проводкой и аккум включен. Не случилось бы чего.
2. Куда капать? Думаю, что это не сигналка. С полностью отключенным блоком сигнализации, снял все шины. Машина – ЗАВОДИТЬСЯ (только мне кажется, что так быть не должно?)
3. Зашел на СТО, рядом, поговорил с электриком, он сказал "значит проблема с зажиганием". Но он сегодня в ремонт взять машину не может, да и не очень хочется к нему ее ставить.
Спасибо!
p.s. старался описать все подробно и последовательно, но могло не получиться 🙂
Случайно нажал на тормоз – приборка потухла.
Вот нашел тему..
"Часто встречал в темах, фишку. У людей вытаскивается ключ с замка зажигания, а машина продолжает работать.
Бытует мнение что это износ или поломка самого замка.
Порывшись на забугорных форумах, оказывается это не так!
Это можно запрограммировать вроде как у офф диллера!(как с этим обстоят дела в России не знаю, не интересовался!)
Причём есть разные настройки(как я понял зависит от года машины)!
На моей машине это реализовано так:
Если просто попытаться вытащить ключ, то он фиг вытащится! Но если завести машину и при заведённом двигателе два раза нажать на кнопку закрытия машины(на брелке, тыкаем кнопку, как бы ставим машину на сигналку). Ключ свободно вытаскивается! Можно смело выйти с машины имея ключ и сигналку, закрыть её на сигналку и топать по своим делам или прогревать машину! Машина в таком режиме прогревает двигатель до 60-80градусов, а потом глохнет сама!
Если вы боитесь что злоумышленник попытается её угнать, у него ничего не выйдет! Если ключ не вставлен в замок, при нажатии на тормоз, машина тоже глохнет!
На всякий случай, машина по вину 2004года." -Это с Джип-клуб форума.
пойду проверю на своем пасике – давно искал инфу как завести авто на прогрев, как при работающем двигателе закрыть и пойти домой одевать ребенка в сад.
— Добавлено чуть позже —
проверил – при работающем двигле ключ не достается. жму кнопки – все равно не достается. при повороте – глохнет.
