Повышенный шум со стороны задних колес
— Слабо завернуты болты крепления колеса
Необходимо подтянуть болты.
— Износ или разрушение подшипника полуоси
Необходимо заменить подшипник полуоси.
Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста
— Деформирована балка заднего моста
Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.
Заменяем погнутые полуоси новыми.
— Износ шлицов на полуосях
— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники
Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.
— Недостаточно масла в заднем мосту
Довести уровень до нормы, устранить подтекание.
Шум при разгоне автомобиля
— Неисправны амортизаторы
Проверить и заменить амортизаторы.
— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора
Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.
— Поврежден подшипник полуоси
— Недостаточно масла в заднем мосту
Доведите уровень до нормы.
Шум при торможении автомобиля двигателем
— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи
Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.
— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников
Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни
Необходимо их заменить.
— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи
Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.
Шум при движении на повороте
— Тугое вращение сателлитов на оси
Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.
— Задиры на рабочей поверхности сателлитов
Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.
— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала
Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.
— Неправильная регулировка шестерен дифференциала
Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.
Стук в начале движения автомобиля
— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем
— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала
Заменить коробку дифференциала.
— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески
Необходимо подтянуть болты.
Утечка масла из заднего моста
— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни
— Износ сальников полуосей
Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.
— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок
Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.
Примечания и дополнения
Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ
Сегодня вечером решил все таки взяться за проблему с задним мостом, про которуюю говорилось ранее. Загнав машину на яму начал осмотр. Для начала поднял мост и решил проверить полуося заднего моста. Скинув барабаны слевой стороны наткнулся на неприятное зрелище…
Решив менять сальник, стал дазбирать все дальше. Когда открутит гайки полуоси, возникла проблема с ее извлечением. Съемника у меня естествено под рукой не нашлось. Стал пробовать народные средства — барабан прикручивал сучал, результат нулевой; колесо наручивал, та же история… Начал импровизировать своими силами и подручными материалами… В гараже лежали давно забытые самодельные гантели. Из них то я изобрел свой съемник…
Смазав оси маслом, как по салазкам резкими ударами стал выбивать полуось. После десятка два ударов полуось поддалась…
Вытащив полуось на хороший свет, обнаружил что пошипник уже начал люфтить. Но самое страшное когда начал осматривать полуось выше…
Оказалось что рядом со шлицами полуось была погнута и местами шел износ ее. После я решил проверить сам чулок моста. И обнаружил небольшие задиры в ройоне запорного кольца подшипника…
Вторую сторону разбирать не стал, потому что с большей долей вероятности полуоси второй тоже конец, ну и редуктору тоже скорее всего досталось. В итоге решили выкатывать мост полностью. В резерве есть старенький мост от Ваз 2105, если проблему не решим в ближайшее время придется менять мост. Машина рабочая лошадка, должна быть в строю… Думаю продолжение следует…
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы с задней подвеской на примере автомобиля ВАЗ 2107.
И так, если при езде по не ровной дороге вы услышали подозрительные металлические звуки, или исчезла информативность педали тормоза, или при экстренном торможении — задние тормоза вообще перестали реагировать, или замечен явный увод в сторону машины при торможении…понятно, что созрели проблемы в задней подвеске.
Для того, чтобы разобраться в проблеме, не обязательно быть семи пядей во лбу, или быть механиком экстра класса. Достаточно просто иметь минимальный слесарный опыт и обладать определенной долей внимательности.
Подвеска на «классике» достаточно проста, давно изучена и миллион раз описана, так, что проблем с техническими пособиями — уж точно не возникнет.
Необходимо так же иметь стандартный набор инструментов, который у рукастого автолюбителя — наверняка имеется, а именно:
- комплект рожковых ключей (от 8 до 32 миллиметров);
- комплект накидных ключей (размер аналогичен первому пункту);
- набор головок с трещоткой;
- отвертки (плоская 2-3 штуки и фигурная)
- молоток;
- плоскогубцы;
- домкрат;
- противооткатные башмаки.
Первым делом осматриваем амортизаторы.
Не допустимо подтекание масла или трещины на защитном чехле. Если мало все таки было обнаружено хотя бы на одном амортизаторе, без сожаления меняем их парой. С чехлами проще, их можно заменять по одиночке.
После этого — осматриваем резиновые втулки в проушинах и в месте крепления штока.
Если вы заметили расслаивание или растрескивание резины, придется их заменить.
Далее дефектации подвергаем втулки реактивных тяг.
Для этого монтировкой отжимаем каждую проушину тяги. В идеале — наши усилия должны ни к чему не привести., но если какая нибудь из втулок подалась и образовался зазор, то как это не прискорбно, меняем весь комплект.
Отдельное внимание уделяем кронштейну поперечной реактивной тяги (на профессиональном сленге именуемый «солдат»).
В процессе эксплуатации автомобиля эта деталь кузова подвергается сильнейшим нагрузкам, и как следствие, первой выходит из строя. Если вы заметили мельчайшие трещины на его поверхности, не откладывая едем к сварщику.
Не меньшее внимание уделяем регулятору тормозных усилий (так называемый «колдун»).
Свое название он берет от того, что большинство автолюбителей понятия не имеют, что за агрегат расположен рядом с резонатором и при возникновении течи тормозной жидкости с него — просто его глушат. На самом деле — все просто. Это обычный перепускной клапан, который в зависимости от загруженности машины, перераспределяет тормозное усилие между передним и задним мостом. И заглушив его тормозные трубки, вы рискуете на тяжело груженой машине не успеть вовремя затормозить.
Остается осмотреть трос стояночного тормоза на предмет растрескивания его оболочки.
И если он в порядке, с уверенностью выезжать на дороги.
