No Image

Как натянуть цепь на ваз 2121

0
1 048 просмотров
20 августа 2019

Конструкция и ремонт автомобиля ВАЗ 2121 Нива


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail: office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru
icq: 613603564
skype: matrixplus2012
телефон +79173107414
+79173107418

г. С аратов

Статистика

Регулировка натяжения цепи механизма привода газораспределения. Регулировку натяжения цепи проводят в следующем порядке. Ослабляют колпачковую гайку 1 (см. рис. 21) натяжителя. Повертывают коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения, при этом пружины натяжителя автоматически установят правильное натяжение цепи. После этого затягивают колпачковую гайку натяжителя.

Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного’ вала. Регулировка зазора должна производиться очень тщательно. Зазор регулируют на холодном двигателе, предварительно отрегулировав натяжение цепи. После регулировки зазор должен быть 0,14-1,17 мм. Регулировку выполняют в следующем порядке:

поворачивают коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки А (рис. 65) на звездочке распределительного вала с меткой Б на корпусе подшипников, что соответствует концу такта сжатия в 4-м цилиндре. В этом положении регулируют зазор у выпускного клапана 4-го цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (шестой кулачок);

придерживая гаечным ключом регулировочный болт 2 рычага, другим ключом ослабляют контргайку 3, вставляют между рычагом и кулачком распределительного вала плоский щуп А.95111 (1) толщиной 0,15 мм и шириной 30 мм и заворачивают или отворачивают регулировочный болт с последующим затягиванием контргайки, пока при затянутой контргайке щуп не будет входить с легким защемлением;

Рис. 65. Регулировка зазора между кулачками распределительного вала и рычагами

последовательно поворачивают коленчатый вал на 180°, регулируют зазоры у впускного клапана 4-го и выпускного клапана 2-го цилиндров, затем у впускного клапана 2-го и выпускного клапана 2-го цилиндров, наконец у впускного клапана 1-го и выпускного клапана 3-го цилиндра.

Регулировка натяжения ремня привода насоса. При нормальном натяжении ремня его прогиб А (рис. 66) под усилием 10 кгс между шкивами генератора и насоса должен быть в пределах 10-15 мм или прогиб Б между шкивами насоса и коленчатого вала в пределах 12-17 мм. Для увеличения натяжения требуется ослабить гайки крепления генератора, сместить его от двигателя и затянуть гайки.

Необходимо избегать излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышения нагрузок на подшипники генератора, из-за него они могут быстро выйти из строя.

Установка момента зажигания. Для проверки момента зажигания имеются три метки 1, 2, 3 (рис. 67) на крышке привода механизма

Рис. 67. Расположение меток для установки момента зажигания: 1 – метка опережения зажигания на 10*; 2 – метка опережения зажигания на 5°; 3 – метка опережения зажигания на 0°; 4 – метка на шкиве коленчатого вала

Рис. 66. Схема проверки натяжения ремня привода насоса

газораспределения и метка 4 на шкиве коленчатого вала, соответствующая в.м.т. поршня в 1-м и 4-м цилиндре. Начальный угол опережения зажигания должен быть 3-5°. / Проверять и устанавливать момент зажигания удобно с помощью стробоскопа. При этом: устанавливают эксцентрик октан-корректора (если он имеется) распределителя зажигания в нулевое положение;

соединяют зажим "+" стробоскопа с зажимом "+Б" катушки зажигания, а зажим массы – с клеммой " аккумуляторной батареи;

вставляют между проводом свечи 1-го цилиндра и свечой переходник для подключения стробоскопической лампы, обозначают мелом для большей видимости метку 4 на шкиве коленчатого вала и пускают двигатель, направляя мигающий поток света стробоскопа на матку на шкиве, которая при правильной установке момента зажигания на холостом ходу двигателя должна находиться против метки 2 на крышке привода механизма газораспределения.

Если метки не совпадают, то следует остановить двигатель, ослабить гайку крепления распределителя зажигания и повернуть его на необходимый угол.

Для увеличения угла опережения зажигания корпус распределителя следует повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения -по часовой стрелке, затем снова проверить установку момента зажигания.

Если имеется диагностический снаряд с осциллоскопом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания.

Регулировка привода карбюратора. При полностью нажатой педали 9 (см. рис. 41) дроссельная заслонка первичной камеры должна быть полностью открыта и рычаг заслонки не должен иметь дополнительного хода. При отпущенной педали заслонка должна быть полностью закрыта. Регулировка производится изменением длины тяги 2 путем вращения ее наконечника. Одновременно проверяется и при необходимости регулируется длина тяги 1, у которой межцентровое расстояние наконечников должно быть 80 мм.

Привод управления воздушной заслонкой регулируется изменением крепления тяги и оболочки, чтобы при полностью вытянутой рукоятке 6 воздушная заслонка была полностью закрыта, а при утопленной рукоятке – полностью открыта.

Регулировка холостого хода двигателя. К элементам, регулирующим холостой ход двигателя, относятся винт качества 2 (рис. 68), определяющий состав смеси, и винт 1 количества смеси (у карбюраторов 2106-1107010 при завертывании винта 1 приоткрывается дроссельная заслонка).

Чтобы исключить нарушение заводской регулировки карбюратора, на винт 2 напрессовывается ограничительная втулка (у карбюраторов 2107-1107010-20 и 2107-1107010-10 ограничительные втулки навертываются на оба винта). На заводе устанавливаются втулки синего цвета, на станциях технического обслуживания – красные.

Рис. 68. Расположение винтов для регулировки холостого хода двигателя

Если втулками не удается отрегулировать содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, то необходимо, вывертывая винты, сломать головки втулок, вывернуть винты, снять с них втулки и снова завернуть винты на прежнее место.

Регулировка холостого хода проводится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90-95 °С) с отрегулированными зазорами в газораспределительном механизме и с правильно установленным углом опережения зажигания.

У карбюраторов 2107-1107010-20 и 2107-1107010-10 винтом 1 (рис. 68, а) количества смеси устанавливают по тахометру стенда частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 820- 900 мин-1. Затем винтом 2 качества смеси добиваются концентрации СО (приведенной к 20 "С и 760 мм рт. ст.) в отработавших газах в пределах 0,5-1,2 % при данном положении винта 1.

Винтом 1 восстанавливают частоту вращения в пределах 820-900 мин-1. При необходимости восстанавливают винтом 2 концентрацию СО до 0,5-1,2 % и напрессовывают ограничительные втулки на винты, ориентируя шлицы втулок относительно выступов, как показано на рис. 69.

У карбюраторов 2106-1107010 винтом 1 (рис. 68, б) устанавливают по тахометру стенда частоту вращения коленчатого вала в пределах 720-800 мин-1. Затем винтом 2 добиваются концентрации СО в отработавших газах 1,5-2,5 % при данном положении дроссельной заслонки.

Винтом 1 восстанавливают частоту вращения коленчатого вала до 720-800 мин-1. При необходимости винтом 2 восстанавливают концентрацию СО до 1,2-2,5 % и напрессовывают на него ограничительную втулку, как показано на рис. 69.

Регулировка холостого хода двигателя может выполняться и при отсутствии газоанализатора. Но при этом после регулировки не гарантируется содержание окиси углерода в отработавших газах при работе двигателя на холостом ходу.

При регулировке винтом 1 количества смеси устанавливают минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала, затем винтом 2 качества смеси добиваются работы двигателя с максимальной частотой вращения коленчатого вала при данном положении винта 1.

Рис. 69. Установка ограничительных втулок на винты регулировки холостого ха двигателя: а – на винт количества смеси; б – на винт состава (качества) смеси

После этого винтом 1 уменьшают частоту вращения коленчатого вала до минимально устойчивой работы двигателя, а затем завертывают винт 2, пока двигатель не будет работать с заметными перебоями. Затем отворачивают винт на 30- 60° (не более) до достижения устойчивой работы двигателя.

Проверяют правильность регулировки резким нажатием на педаль дроссельной заслонки и отпусканием ее. Двигатель при этом не должен останавливаться.

Читайте так же про автомобили:

Средства для мойки


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Регулировку натяжения цепи привода распределительного вала на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 с карбюраторным двигателем производят в случае ее ослабления, что в свою очередь сопровождается характерным звонким стуком в передней части блока двигателя, либо после ее замены или замены натяжителя цепи. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Регулировка производится с помощью натяжителя, расположенного в передней части блока цилиндров. Сама натяжка выполняется автоматически, достаточно лишь отпустить колпачковую гайку натяжителя.
  • Ключом на тринадцать ослабляем затяжку колпачковой гайки.
  • Далее проворачиваем на половину оборота коленчатый вал по ходу его вращения, при этом пружина, действуя на башмак натяжителя, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
  • Затяните колпачковую гайку.

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж "Вкруг Онеги 2018" случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.
Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру "Искорка", заменил его и поставил родную "Искорку" на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана – на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе.
Тем не менее, через Музей "Ретро-гараж" я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ


На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.


Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой – жалкое зрелище.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса

Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод – милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

Некоторое резюме.
1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 кмчас далеко не предел. 130 кмчас можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема – летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.
2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.
3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.
4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.
5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор – нет характерного "пух-пух" из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.
6. Вообще обрыв цепи ГРМ – поломка для "Нивы" крайне редкая. Но мне вот не повезло.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу "Опель-центр" на Нагорном, а также Александру Черепанову – директору Музея "Ретро-гараж" за рекомендацию.

Комментировать
0
1 048 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock
detector