Для того чтобы прокачать тормоза, необходимо открутить штуцера прокачки на колесах. Зачастую возникает ситуация, когда они сильно «прикипели» или на них сорваны все шлицы. И даже смазка WD-40, которая всегда приходит на помощь, в данной ситуации бессильна.
В таком случае приобретите накидной ключ нужного диаметра, у которого головка разрезана, а сбоку зажимается винтом. Такой ключ еще называют разрезанным. Попробуйте с его помощью открутить заржавевший штуцер. Если это не помогло, и ключ просто срезает металл с головки штуцера, которая давно превратилась в цилиндр, тогда придется прибегнуть к хитростям.
Найдите микродрель, при помощи которой просверлите в головке ключа сквозное отверстие, после этого наденьте штуцер на ключ и максимально затяните. Опять возьмите в руки микродрель и сверлом на 2-3 мм сделайте отверстие, которое проходит через ключ и головку штуцера. Вставьте туда длинную шпильку, в качестве которой хорошо подойдет хвостовик от бора.
Хорошего в такой ситуации мало. Это говорит о том, что цилиндр доживает свои последние дни, или месяцы. Поскольку детали покрылись коррозией настолько, что штуцер сломался. Возможно, внутри узел выглядит не на много лучше. Помимо внешних загрязнений, большую роль играет способность тормозной жидкости к растворению в ней воды. Возможно, жидкость в системе не меняли очень долго, или просто никогда. Самым лучшим вариантом является замена тормозного цилиндра. Понятно, что это относительно дорого, но экономить на тормозах опрометчиво. Если же Вы все же решили извлечь кусок штуцера, то способ с нагревом цилиндра, который часто советуют, не подходит, т.к. могут пострадать резиновые манжеты в узле. Можно заточить старенький метчик или сверло трехгранником, не очень сильно вбить в центр сломанного штуцера и попытаться его раскачать. Но данный способ помогает редко. Так же можно постараться высверлить обломок, подобрав сверло на 0,3-0,5 мм. меньше чем внутренний диаметр резьбы. Если сделать.
зы: Для меня любые слова, что Тавра это ломучий конструктор, это полная муйня, просто бывают руки из жопы и чрезмерная экономия. Это для тех, кто так думает о Таврах.
.
Я высверливал при помощи электродрели, диаметр сверла должен совпадать с диаметром штуцера ниже резьбы, далее, суппорт закрепил в тисках и потом за несколько ходов потихоньку высверливал остатки штуцера, соблюдая центровку по каналу, периодически вытаскивая сверло для удаления опилок, нажим на дрель при этом несколько уменьшил к концу процесса, периодически измерял глубину сверловки штангелем. Затем, сверло как бы перестаёт резать, это значит процесс сверловки завершён, сверло срезало остатки штуцера ниже резьбы, то есть, от штуцера остаётся конусообразная тарелочка, она то и начинает прокручиваться вместе со сверлом в самом конце процесса, переворачиваем суппорт выпадает тарелочка канал открыт, половина работы проделана. Далее берём два метчика и выполняем работу ученика слесаря 1 разряда (нарезка резьбы), предварительно закрываем освобождённый канал, например строительным герметиком (липучка), это для того, чтобы мелкие опилки не попали в полость суппорта, далее ставим суппорт на.
снимай суппорта и тащи к сварщику, там накидываешь гайки на 13 и погнали. Заломыш прогревается от сварки и с 3й -4 гайки открутится, опыт есть и удачный! Выкручивали сломанные за подлицо.
Вариант прокачки без штуцеров есть!
Берешь суппорт на котором поршень вышел на треть или около того, наполняешь его через шприц тормозухой до края, затем немного нажимаешь на поршень, он выдавливает тормозуху и остатки воздуха (можно немного постучать по телу суппорта, что бы пузырьки 100% поднялись к самой верхней точки и вышли на ружу) затем еще чуть вдавить поршень, что бы шла тормозуха без пузырьков. Оставляем суппорт в положении что бы жидкость не вытекала.
Заливаешь полный бачек и ждешь пока тормозуха без пузырьков не потечет со шланга и затем финт ушами, вставляем шланг в суппорт под таким углом что бы возможный пузырек вышел на верх, в ввиду того что тормохуха стоит в суппорте и течет уже из шланга выходит что воздуха в системе нет!
Как прокачать тормоз со сломанным штуцером
Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.
Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.
Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).
Читайте так же
Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки
Часто срывают,слизывают грани прокачных штуцеров рабочих тормозных цилиндров и цилиндров сцепления,.
Аварийный способ прокачки тормозной системы
Аварийный метод прокачки тормозной системы. В ролике показан другой метод прокачать тормоза,.
Читайте так же
Но не так давно я столкнулся с неувязкой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В вебе Для вас порекомендуют поменять тормозной цилиндр либо суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старенькый штуцер и порезать новейшую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр либо суппорт нужно иметь. И если цилиндр еще не таковой дорогой, то суппорт — запчасть не доступная. Высверливать штуцер тоже небезопасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае беды Вы разгерметезируете и останетесть вообщем без тормозов. Не считая того, нужно иметь запасной штуцер. 3-ий совет: мало открутить тормозную трубку и бросить автомобиль на несколько часов, чтоб жидкость совместно с воздухом медлительно вытекала.
Я решил делему таким методом. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавненько надавливал на педаль, я откручивал трубку. Позже закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким методом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан. Человек в салоне плавненько надавливал на педаль. Сначала было шипение. Выходил воздух. Позже потекла тормозная жидкость. После чего я сжал тормозные колодки и одел барабан. Может быть прокачка не была безупречной, но тормоз улучшился очень существенно. Таким макаром я езжу уже несколько месяцев.
Правда был один недочет. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость разорвала пыльник на тормозном цилиндре. Может быть, чтоб этого не случилось, лучше снять либо ослабить пыльник перед прокачкой.
Главное — педаль жмите очень медлительно, чтоб колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не запамятовывайте вовремя доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.
Если такая проблема в суппорте (в ), я думаю можно снять И плавной нажимать на педаль.
Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.
Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.
1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.
2.Применение экстракторов или аналогов.
Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.
3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.
Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.
Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.
Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.
Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).
Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.
Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.
После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.
После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.
Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.
Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.
С уважением.
