No Image

Как подключить динамики мостом к усилителю

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 477 просмотров
20 августа 2019

Подключение усилителя мостом

Сегодня разберем такую интересную возможность увеличения мощности, как подключение усилителя мостом и как подключить 2 усилителя аналогичным способом. В таком режиме один канал работает за плюс (+) а другой за минус (-), от чего в 2-2,5 раза увеличивается мощность. Результат будет зависеть от питания системы и модели усилителя.

Чаще такой режим работы используется для сабвуфера, как для самого требовательного к мощности элемента. Подключить в мост можно как два канала усилителя, так и два отдельных моноблока.

Мостовое подключение двух каналов

Итак, для мостового подключения двух каналов одного усилителя нужно с одного взять плюс (+), а с другого минус (-). Для двух и четырех канальных усилителей схемы не отличаются.

В принципе, подключение усилителя мостом не сложная операция, для этого не нужно никаких перемычек или дополнительных соединений. Плюсовой провод от сабвуфера подключаете к плюсовой клемме (+) одного канала, а минусовой, соответственно, к минусовой (-) второго.

Предварительно убедитесь, что ваш усилитель поддерживает мостовое включение.

Как подключить два усилителя мостом

Master/Slave

На усилителях, предназначенных для такого соединения, имеются переключатели MASTER/SLAVE. Поэтому при мостовом подключении один из усилков будет ведущим (Master) второй ведомым (Slave), установите переключатели в этом соответствии. Именно к Master подключаются межблочные кабели (тюльпаны) от магнитолы, а от него через моно разъем сигнал передается на Slave (одинарным межблоком). Это делается для того, чтобы все настройки и управление осуществлялось с одного моноблока — с Master, то есть gain, фильтры, subsonic и т.п. будут выставляться только на нем. Не нужно брать Y разветвители, чтобы пытаться воткнуть межблочники еще и в Slave.

Если производителем заявлена работа возможность работы усилителя в мост, но нет переключателей Master / Slave, значит на нем будет сразу два гнезда с названиями, подобными — Bridge Input и Bridge Output. В таком случае, на ведущем усилителе используете гнездо Bridge Output и соединяете его с гнездом Bridge Input ведомого.

Подключение акустических проводов

Здесь будьте внимательны и ничего не перепутайте: минусовые разъемы двух усилителей соединяем между собой; далее плюс (+) Ведущего (Master) подключаем к плюсу сабвуфера, а плюс Ведомого (Slave) к минусу сабвуфера!

Да, к сабу идут два плюсовых провода, не нужно напрягаться — все правильно. Дело в том, что на вход одного усилителя подается прямой сигнал, а для второго сигнал переворачивается на 180 градусов. Поэтому на выходе одного растет положительный потенциал, а на выходе второго такой же но отрицательный. Прирост мощности происходит от того, что усилители или каналы (в случае использования одного уся) работают в пониженном сопротивлении. К примеру, если саб скоммутирован на 4 Ом, то каждый усилитель или канал работает в 2 Ом и т.д.

Важные моменты

  • Убедитесь, что ваш усилитель поддерживает мостовое подключение.
  • Убедитесь , что ваш усилитель или усилители поддерживают планируемое сопротивление.
  • Имейте ввиду, что при подключении двух усилителей в мост у Slave может быть отключена защита. Внимательно следите за ним.
  • Не подключайте разные каналы/усилители отдельно к катушкам.

Простое и понятное видео, о том как подключить два усилителя в мост:

Удачных подключений!


Читать еще:

Статьи, Схемы, Справочники

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

Подключение колонок к усилителю мостом

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя.
Функция
Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио – аппаратуры:


  • Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
  • Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.
  • Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

    • Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
    • Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
    • Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто – чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов – 0,1%.
    • Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
    • Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

    Классификация

    Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

  • По мощности. Предварительный – своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.
    • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
    • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы – А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
  • По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.
  • Применение

    Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

    1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi – fi.
    2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.
  • В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
  • В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот – от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.
  • С усилителями тоже будем обращаться строго в соответствии с инструкцией. Расположим их так, чтобы было достаточно пространства перед радиаторами усилителей для достаточного охлаждения.

    В случае если пространства не достаточно, то можно прибегнуть к активному охлаждению кулерами. Для этих целей отлично подходят компьютерные 12ти вольтовые кулеры. Если не нужен термозависимый запуск с помощью термореле, то проще всего сделать запуск кулеров вместе с усилителем с помощью сигнала с REM провода.

    Подключать кулеры прямо к REM проводу ЗАПРЕЩЕНО! Это может убить магнитолу! Мощности сигнала этого провода недостаточно для нормальной работы кулеров!!

    Вот простая схема подключения кулеров через реле:

    А вот вполне простой и бюджетный вариант крепления кулеров на корпусе усилителя. Но тут уже творчество. Вариантов может быть масса:

    Если усилители расположены на откидывающихся спинках сидений, то крайне желательно закрепить силовые и акустические провода непосредственно перед входом в порты усилителя.

    На морозе изоляция проводов сильно дубеет и при складывании сидения можно выдернуть провода и повредить порты.

    Располагайте все провода так, чтобы межблочные и акустические провода как можно меньше пересекались с силовыми. Не вешайте сопли, петли и пучки лишних проводов. Все провода должны быть ровно такой длины как нужно. Пучки проводов могут сильно испортить звук.

    При размещении усилителей на корпусе сабвуфера, рекомендую использовать резиновые подложки под крепления усилителя, чтобы снизить вибрацию на усилителе от ящика. Это может значительно продлить жизнь усилителя.

    Ну и еще важный момент при установке усилителя, уточните обязательно в инструкции, допустим ли контакт корпуса усилителя с кузовом авто! При необходимости исключите такой контакт. Кстати, многие типы виброизоляции имеют металлизированную поверхность, которая контачит с кузовом авто. Кроме того спинки сидений, имеют под обшивкой металлический каркас, до которого можно достать саморезами крепящими усилитель. Это тоже нужно учесть.

    Отдельно остановимся на таком простом и одновременно сложном нюансе, как подключение динамиков к усилителям. Об этой возможности всегда хорошо растолковано в инструкциях, но кто их читает то? Давайте остановимся подробно на этом моменте и разберемся что к чему, Попутно, конечно, развеяв пару мифов и отметив несколько фактов по этой теме.

    Начнем с мифов.

    1) Двухобмоточный саб НИЧЕМ не лучше однообмоточного! Он просто удобнее в комутации и не более того.

    При равных условиях, аналогичный саб с одной обмоткой аналогичного импеданса будет работать ЛУЧШЕ.

    2) На акустике указывается ни сопротивление, а ИМПЕДАНС.

    Импеданс складывается из активного сопротивления, которое определяется самой катушкой, ее температурой и т. д., и реактивным сопротивлением, возникающим при работе катушки в магнитном поле. Так вот, то, что указано на акустике, этот та величина, ниже которой импеданс не упадет. То есть, если померить сопротивление динамика прибором, то цифра окажется меньше указанной. (например для динамика импедансом 4 ом сопротивление составит 3.3-3.7 Ом) А на работающем 4х омном динамике импеданс может взлетать в зависимости от частоты вдвое а то и втрое.

    Эти полеты будут зависеть от 100500 факторов, среди которых оформление дина, настройка порта и даже открытые окна салона.

    Именно по этому большая глупость утверждать, что ваш усь полностью вываливает заявленую мощу в динамик. Вполне возможно, что в вашем случае, он не отдает и половину своей реальной мощности, при этом еще и перегружается.

    3) Если указанно, что усилитель должен работать на 4 ом то именно столько ему и надо не больше не меньше. Это не так!

    Эта заявка усилителя говорит о том, что МЕНЬШЕ этого импеданса не стоит цеплять на усь потому, как это его перегрузит. Больше цепляйте, сколько влезет, хоть 100500ом.

    Чем больше сопротивление нагрузки, тем усилителю легче работать, тем он меньше нагреется, тем он меньше мощности отдаст и тем раньше начнет искажать сигнал.

    Соответственно, чем меньше импеданса мы повесим на усь, тем больше мощности он попытается отдать (не факт что отдаст. Все будет зависеть от блока питания усилка), тем он сильнее нагреется и тем естественно больше питания захочет.

    Лично мой совет: следуйте рекомендациям производителя, особенно если ваш опыт работы с автозвуком мал.

    Теперь чуток вспомним физики.

    Двухобмоточный саб обладает 2мя обмотками со своими 2мя парами выводов каждая.

    По схемам подключения двухобмоточный саб аналогичен просто 2м сабам с одной катушкой в каждом. Двухобмоточный саб, как и пару однокатушечных, можно подключить 3мя способами. Последовательно, параллельно и при использовании двухканального усилителя поканально.Учителя по физике нам в школе всем рассказывали, что при последовательном соединении потребителей, их сопротивление СУММИРУЕТСЯ. Для двоешников: последовательное соединение динамиков будет выглядеть так:

    Если мы возьмем 2 саба по 4 ом или двухобмоточный саб с обмотками 4+4, то при последовательном соединении мы в обоих случаях получим 8Ом.

    Если мы аналогичные сабы соединяем параллельно:

    В этом случае, мы делим сопротивление одного из сабов на их количество. То есть в нашем случае мы получим 2 ом. Эта формула годится ТОЛЬКО для соединения любого количества динамиков параллельно с одинаковым импедансом. Для разных динамиков соединенных вместе импеданс можно посчитать, легко отыскав формулу в интернете. Поскольку соединение разных динамиков в общую нагрузку это колхоз, и толково такая система петь не будет, я не буду забивать вам этим голову.

    Ну и третий способ это поканальное подключение.

    Такое подключение пригодится, если мы имеем 2х канальный усь на саб, который мостом работает только на 4 ом и саб с обмотками 4+4.

    Такой саб мы можем подключить либо в 8ом либо в 2ом что в первом случае будет не эффективно во втором опасно.

    Тогда мы вешаем каждую обмотку на свой канал. Очень важно на вход усилителя в таком режиме повесить Y коннектор чтоб сигнал на оба канала шел одинаковый. Не синхронная работа катушек может убить саб.

    Тем более в таком подключении работа каналов, в принципе, не будет синхронной, по этому, в идеале, лучше избежать такого подключения вовсе.

    Если в качестве сабвуферного усилителя у вас моноблок, то он содержит всего 1 усилитель даже если клемм для динамиков у него 2 пары.

    Эти 2 пары, просто напросто, соединены внутри, и установлены для более удобной комутации проводов. Моноблок поканально подключить невозможно, да и не нужно! Он ведь и так работает с низкоомом.

    Если сабов больше двух или работает несколько двухобмоточных сабов, то тут главное чтоб их соединение делало их равными нагрузками иначе они будут петь по-разному.

    При этом, вполне можно комбинировать способы включения обмоток и сабов. К примеру, соединить обмотки последовательно, а сабы с этими обмотками параллельно. Вот несколько вариантов соединения двухобмоточных сабов.

    Стоит отметить один важнейший нюанс.

    При соединении обмоток двухобмоточного саба, очень важно соблюдать полярности обмоток. Если ошибиться с подключением, то обмотки будут работать встречно. То есть, в то время, как одна будет стремиться тащить диффузор вверх вторая обмотка будет пытаться тащить его вниз, что естественно, приведет к гибели саба.

    Чтоб этого избежать, стоит на первом запуске саба, не наваливать громкость на всю, а запустить сначала потихоньку. Если саб, при этом, начнет издавать непонятны звуки и бубнение вместо звука, значит, вы включили обмотки встречно. Тушите аппаратуру и проверяйте все.

    При противофазном включении двух однообмоточных сабов все не так страшно, но проверить тоже стоит. При не верном соединении сабы просто будут телепаться качая воздух друг из друга без особой громкости.

    Ну и еще один нюанс.

    Человек, имеющий магнитолу с 4мя динамиками фронта и тыла, озадачившись их усилением, топает в магазин за 4х канальным усилком (динамика то 4). Но если открыть инструкции к усилителям (которые можно легко найти в инете) то мы увидим, что большинство акустики в авто имеет импеданс 4 ом. А усилители почти все спокойно держат нагрузку в 2 ом на канал.

    Это значит что, соединив попарно 4 динамика, мы спокойно можем получив импеданс в 2 ом, качать их двухканальным усилком и 4 канала тут совсем не обязательно;)

    Аналогичная ситуация, если мы имеем фронт тыл и саб. В этом случае вполне можно обойтись 4х канальным усилителем.

    На первую пару его каналов мы попарно повесим фронт и тыл, а второй парой каналов, соединив их в мост, качнем саб.

    Главное в таком раскладе обеспечить усилитель хорошим питанием и вентиляцией, потому как он будет работать уже на пределе расчетных возможностей.

    Единственный минус такого включения отсутствие возможности регулировать баланс громкостей между фронтом и тылом. С этим придется смириться.

    Мостовое включение усилителя (усилителей)

    При мостовом режиме работы двух усилителей на вход одного из них подается прямой сигнал, а на второй сигнал переворачивается на 180 градусов. То есть становится зеркальным относительно первого.

    Соответственно, грубо говоря, на ударе баса, на выходе одного канала растет
    положительный потенциал, а на выходе второго точно такой же, но отрицательный. Если сказать очень грубо, то выходы усилителей в мосту соеденины последовательно как можно было бы соединить батарейки. Сравнение конечно ооочень грубое, но суть отражает.

    Таким образом, динамик к усилителям подключен к крайним выходам каждого канала. Напряжение на динамик прилетает вдвое больше, чем, если бы он был подключен к одному из каналов усилителя.

    А мы то с вами знаем, как посчитать выгоду.

    К примеру, отдельно усилители наши давали по 10вольт на выходе. 10в^2/4ом= 25вт. То в мосту отдадут 20в в сумме. 20в^2/4ом=100вт!

    Что мы можем извлечь полезного из вышеизложенного текста?

    1) чтобы получить мост нужно иметь 2 канала усилителя! Только 2 и никак иначе. МОНОблок НЕЛЬЗЯ подключить в мост как бы вам этого не хотелось, ДАЖЕ если в нем 4 выхода под 2 динамика, а не 2. Чтобы это понимать, нужно просто подумать, что слово МОНО в названии присутствует не зря. Можно подключить 2одинаковых моноблока в мост, используя шину связи. В этом случае принцип работы у них будет точно такой же, как у двухканальника мостом со всеми вытекающими.

    2) Мост соединяется не простым подключением динамика в клеммы. Все гораздо сложнее, но, к счастью для нас, усь сам распознает такое подключение и делает все коммутации в себе автоматически. В старых усилителях были ручные переключатели режима работы уся.

    3) Еще можно извлечь из текста, что теория гораздо красочнее практики, и что в 4 раза больше мощи с моста в жизни не получить никогда. 3х кратный тоже прирост тоже не получить. В реальности прирост составляет 2-2.5 раза.

    Прирост выходит скромнее частично из-за особенностей работы усилителя, но главным образом, из-за не бесконечности питания усилителя.

    Чтобы разобраться в работе мостового подключения и понять, откуда получается прирост мощности, придется вспомнить поканальное включение и снова удариться в теорию.

    При обычном включении усилителя его выходная мощность, как мы знаем, зависит от сопротивления нашей нагрузки.

    Теория гласит:

    Если мы, скажем, берем 100вт на 4 ом с усилка, то в 2 ом должны снять 200вт. В теории приближенной к реальности, прирост составит больше 100% и будет где-то 220-240вт. Получается это из-за особенностей работы выходных каскадов усилителя и токов их насыщения.

    Соответственно если мы подключим не 4 а 8 ом, то мощность упадет больше чем вдвое и составит 35-40вт. На практике же опять все будет зависеть от питания.

    Причем как от блока питания усилителя, так и от мощности и напряжения питания вашего авто.

    К чему это я все про омы? А к тому, что если вы включили усилители мостом и подключили, скажем, динамик сопротивлением 4ом то каналы, грубо говоря, поделят пополам сопротивление, и каждый будет работать в 2 ом. Собственно отсюда и прирост мощности.

    Как показывает практика, мостовая мощность уся на 4 ом близка к сумме мощностей каждого канала, которую они отдадут в 2 ом.

    Равно как мостом в 8ом будет близка к сумме каналов в 4 ом.

    НО повторюсь, все будет зависеть от питалова. Если мощности питания хватает только чтоб отдать в нагрузку каждым каналом по 100вт на 2 ом, то мостом они никак не отдадут больше 200.

    Даже если усь умеет давать поканально по 200вт и мостом 600. На этом аспекте, кстати, лукавят маркетологи.

    Часто можно встретить такую надпись на сайтах: «мостовое подключение нашего усилителя позволит вам получить втрое большую мощность при том же сопротивлении нагрузки и при том же напряжении питания». В целом, они верно пишут, но скромно умалчивают, что напряжение далеко не все решает.

    КПД в мостовом подключении практически не меняется и если ваш усь ел 50ампер отдавая 200вт то, отдав 400вт он съест 100ампер независимо от того как вы этого добились мостом или низкоомом поканально.

    Касаемо качественного аспекта звука, то мост теоретически всегда поет хуже каналов отдельно. На практике же, если вы не специалист, то вы не услышите такой разницы, и париться по этому поводу особо не стоит. Вместе с тем,как я уже писал, я не рекомендую подключать двухобмоточные сабы поканально по обмотке на канал.

    Двух одинаковых каналов не бывает и дергать катуху по-разному это очень не хорошо, даже если чуть-чуть. Лучше уж подключать мостом.

    Подбирайте заранее такой саб, который после соединения обмоток даст то сопротивление, с которым усилитель рассчитан работать. Чтоб потом не пришлось бежать в интернет и спрашивать: как подключить саб с обмотками 4+4 на мост из двух каналов.

    И тут мы подошли с вами к самому интересному и волнующему многие начинающие аудиофильские умы вопросу!

    Можно ли цеплять динамик импедансом в 2 ом мостом на усилитель в котором заявлена работа мостом только в 4ом?

    Тут вступает в силу закон Русской техники безопасности:

    Если написано что нельзя, то это не значит что нельзя. Это значит что можно, но на свой страх и риск.

    По сути, предельная мощность и выносливость самого усилителя зависит от 4х вещей:

    1) От способности блока питания.

    2) От запаса прочности платы, проводов в усилителе и дорожек силовой разводки.

    3) От мощностных способностей силовых элементов схемы усилителя.

    4) От способности радиатора усилителя рассеивать тепло.

    Ну и от внешних факторов:

    Опять же, от мощности вашего питалова, и от сопротивления нагрузки.

    Для примера возьмем мощное питание и 2 ом нагрузки.

    Первый пункт факторов хоть и важен, но, в общем то, вполне безопасен. Если блок питания усилителя не сможет дать достаточную мощность, то просто она не вырастет от моста в низкооме да и все. Усилителю хуже от этого не станет.

    Второй пункт уже важен, особо, если речь идет о дешевых усилителях. Качество пайки в таких усилках отвратительно и дорожки могут скататься от перегрева даже от хилого блока питания. В общем если усь дешевый и слабый, то лучше не насиловать беднягу.

    Третий пункт тоже очень важен для бюджетных дешевых усилителей. В них, как правило, используются слабенькие дешевые элементы, которые работают на пределе даже на штатную нагрузку. Попытавшись снять с такого уся больше мощности, чем он может дать, с большой долей вероятности уложит усь. Тут все как в пункте два.

    Четвертый пункт, также очень важен, но в отличие от предыдущих, вполне победим. Главное не упускать его из виду. Усилок, какой бы он большой ни был, рассчитан рассеивать только штатную мощность и серьезное превышение расчетной нагрузки приведет к неизбежному перегреву, а там уже как вам повезет в плане защиты усилка.

    По этому не стоит радоваться и валить ручку громкости в пол, если ваш усь стабильно мостом запел в низкооме.

    Позаботьтесь заранее активным охлаждением усилителя, который вы подключите нештатно. Это убережет и его от смерти и вас от ремонтных затрат.

    Любителей порассказывать басни о том что, «мой чоткий усилок подключен на чоткий буфак в 2 ом долбит нормально и совсем холодный» заранее прерву.

    Если у вас усь АВ класса мостом в нештатном низкооме не греется значит он тупо не отдает мощность.

    Либо по причине криворукой установки и настройки, либо по причине проблем питания бортсети, либо еще по какой то причине.

    Усь в таком режиме при нормальной работе должен будет греться и будет греться сильно. Это совершенно нормально.

    В низкоом мостом запускать, лучше всего, сабоориентированые двухканальники. Распознать такие усилители можно по следующим признакам:

    Они снабжены сабсониками, хорошими нч фильтрами, регуляторами фазы и т. д. В таких усях и схемотехника и плата и блок питания разработаны с хорошим запасом и проблем никаких с низкоомом они не испытывают. Разве что кроме перегрева.

    Остается упомянуть такой момент: если вы запускаете усилитель в низкоом мостом, то вашего питания должно ему обязательно хватать с головой.

    Во многих усилителях уставки защиты с просадками загрубляются, а поскольку усь работает в нештатном режиме то оставлять его с кривой защитой ооочень не желательно. К питанию и настройке усилка работающего не штатно стоит подходить особо внимательно иначе вы станете очередным вопрошателем в интернете:

    «А почему вот сгорел эстрадный фронт или почему вырубается усь, а вон у того то он работает также и отлично все. и т. д.»

    Ну и традиционный совет:

    Если вы что-то делаете в машине, то вы точно должны знать что делаете, как это делать грамотно и к чему это приведет. Иначе вы неизбежно станете либо очередным автозвуковым колхозником, либо счастливым обладателем груды паленого железа.

    Комментировать
    0
    1 477 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock
    detector