Как поменять скобу суппорта

Замена тормозного суппорта – это несложная процедура, не требующая специальных навыков или инструментов. Рано или поздно, независимо от модели автомобиля, проводить замену суппорта приходится каждому водителю. Разумеется, можно поехать к мастеру и предоставить эту работу ему, но в таком случае нужно будет заплатить за работу специалиста. Если вы решили провести замену своими руками, то вам потребуются инструкции и рекомендации по выполнению процесса. Подробнее о том, как заменить тормозной суппорт, и пойдет речь в данной статье.

Устройство тормозного суппорта

Основная задача тормозного суппорта заключается в обеспечении тормозного усилия, необходимого для снижения скорости транспортного средства или полной его остановки. Дисковые тормозные суппорта делятся на задний и передний. Эти виды немного отличаются между собой по устройству и способу ремонта, но в то же время одинаковы по количеству и названию элементов.

Как устроен тормозной суппорт

На заметку! Отличие между передним и задним суппортом заключается в присутствии стояночного тормоза или, как его еще называют в народе, ручника.

При нажатии на педаль тормоза в патрубках возникает давление, которое в результате передается на цилиндр. Во время передачи тормозные колодки фиксируются параллельно по отношению к поверхности диска. При торможении суппорт прижимает фрикционные поверхности деталей между собой, в результате чего его вращение замедляется. Но при этом фрикционные поверхности деталей сильно нагреваются, поскольку энергия трения превращается в тепловую. Как результат, температура элементов тормозной системы значительно увеличивается, как и температура тормозной жидкости.

Чтобы справиться с подобным эффектом, компании-производители вынуждены выпускать тормозные суппорта и другие элементы системы, которые обладают такими свойствами:

хорошая теплоотдача;
высокая прочность детали;
устойчивость к высокой температуре.

Суппорт — важный элемент тормозной системы

Сочетание этих качеств позволяет эксплуатировать тормозную систему при различных климатических условиях без опасения деформации определенных ее компонентов (деталь имеет высокую сопротивляемость к нагреву).

Когда нужно проводить замену

Чтобы понять, когда необходимо менять тормозной суппорт, обратите внимание на некоторые свидетельства:

для полной остановки автомобиля нужно прикладывать много усилий;
во время торможения машину постоянно тянет в ту или иную сторону;
педаль тормоза двигается очень мягко;
появление пульсации педали;
при нажатии педали тормоза в пол ощущается лишь небольшое сопротивление (педаль тормоза проваливается);
подклинивание тормозов;
задние тормоза блокируются и т. д.

Признаки неисправности тормозного суппорта

Если вы заметили появление данных признаков, то нужно сразу же приступать к ремонту. Разумеется, для начала необходимо выяснить причину поломки и провести ремонт. Если тормозной суппорт не подлежит ремонту, тогда его нужно заменить.

Процедура замены

Откладывать ремонт тормозной системы на потом нельзя, так как от этого зависит ваша безопасность на дороге. Чтобы добраться к тормозному суппорту (переднему или заднему), следует снять колесо. Процесс замены несложный, если вы будете четко соблюдать инструкцию.

Подготовка инструментов

Чтобы провести замену суппорта или хотя бы снять его для дальнейшего ремонта, вам нужно подготовить следующие инструменты:

плоская отвертка;
набор гаечных ключей;
плоскогубцы;
небольшой болт, диаметр которого должен соответствовать диаметру наконечника тормозного шланга;
домкрат с противооткатными клиньями;
рабочие перчатки;
новый суппорт.

Инструменты для замены суппорта

На заметку! Не обязательно загонять автомобиль на смотровую ямы для снятия и установки суппорта. Сделать это можно и в обычных условиях. Конечно же, поднять авто на специальном подъемнике будет легче и не так утомительно, как при помощи домкрата. Но последний вариант лучше подходит для домашних условий.

Замена суппорта пошагово

После подготовки всего необходимого, пришло время менять суппорт. Ниже представлена пошаговая инструкция замены тормозного суппорта.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Заглушите его и поставьте стояночный тормоз (это позволит зафиксировать задние колеса, что означает, что начинать вы будете с передних колес). Если у вас «автомат», то поставьте автомобиль в режим «Парковка». Для механической коробки передач транспортное средство должно быть на 1-й передаче в сочетании с включенным стояночным тормозом.

Шаг 2. Установите подпорки под колеса или противооткатные клинья (если они у вас, конечно же, есть). Поместите домкрат под переднюю часть автомобиля с той стороны, на которой вы сначала будете работать.

Поставьте противооткатные клинья

Шаг 3. Поднимите домкрат до контакта с корпусом автомобиля. Убедитесь, что опорная точка домкрата установлена в месте, из которого он не соскользнет и не повредится сам автомобиль.

Поднимите автомобиль домкратом

Шаг 4. Как только домкрат контактирует с автомобилем, ослабьте болты, удерживающие колесо. Не снимайте их, а просто ослабьте.

Ослабьте колесные болты

Шаг 5. Продолжайте поднимать автомобиль до тех пор, пока колесо не окажется на расстоянии 5-7 см от земли. Выкрутите болты, удерживающие колесо, а затем снимите его.

Снимите колесо полностью

Шаг 6. Перед вами теперь находится тормозной суппорт, диск и колодки. Задача заключается в том, чтобы снять суппорт, который удерживается двумя болтами. Размеры болтов варьируются, в зависимости от модели транспортного средства. Отвинтите эти болты. Теперь суппорт можно снять. В зависимости от возраста транспортного средства, с которым вы имеете дело, может потребоваться немного усилий, чтобы удалить суппорт.

Выкрутите болты крепления суппорта

Шаг 7. После снятия суппорта вы должны также извлечь кронштейн суппорта. Обычно он удерживается двумя фиксирующими болтами. Выкрутите эти болты, и кронштейн можно будет легко снять.

Снимите скобу тормозного суппорта

Шаг 8. Снимите тормозной диск, чтобы убедиться в его исправности или оценить степень его износа (см. Как определить износ тормозного диска). Если он фиксируется с помощью винтов или зажимов, то сначала их необходимо выкрутить, после чего снять сам диск. Если прошло какое-то время с момента замены, старым дискам может потребоваться некоторое усилие, чтобы оторваться. Удар по поверхности тормозного диска резиновым молотом должен помочь снять его.

Осмотрите тормозной диск на наличие повреждений

Шаг 9. Установку суппорта проводите в обратной последовательности. Чтобы упростить установку суппорта, можно использовать специальное приспособление для вдавливания цилиндров суппорта. Это значительно облегчает установку на диск. Затем установите колесо на место и закрутите все крепежные элементы. Теперь можно испытать работу нового тормозного суппорта.

Установите суппорт в обратном порядке

Советы и рекомендации

Новички при замене тормозного суппорта часто сталкиваются с распространенными ошибками, из-за которых продолжительность процесса увеличивается. В первую очередь, это касается инструментов, подготовку которых необходимо начинать непосредственно перед проведением замены, а не в ее процессе.

Замена тормозного суппорта

Когда вы приступите к снятию тормозного суппорта на заднем колесе, не забудьте отключить стояночный тормоз. Перед установкой колеса всегда очищайте поверхность только что установленного тормозного диска с помощью специального очистителя. Это позволит удалить остатки масла или другой жидкости, скопившейся на диске.

При работе на любом транспортном средстве всегда есть вероятность того, что автомобиль неожиданно покатится, а домкрат, поддерживающей его, потеряет давление или соскользнет из-под авто. При работе с автомобилем всегда соблюдайте меры безопасности, ведь ваше здоровье куда важнее, чем целостность машины. Ни гвоздя, ни жезла, дорогие автомобилисты!

Видео – Ремонт и обслуживание суппортов

Всем привет!
Прошу прощения у подписчиков за мое долгое отсутствие на драйве. К сожалению, я уже очень долго(где-то с зимы) не выезжала на покатушки, по этому буду постить унылые записи о ремонте машины своими силами)

Так вот. Еду я однажды домой, и уже на повороте во двор-скрежет от правого переднего колеса и машина отказывается ехать. Встаю на аварийку, выхожу из машины. Колесо вроде бы на месте, тормозной диск ощутимо горячее, чем его собрат слева. Ну раз уж я почти дома — было принято решение доползти до двора как есть, а с проблемой разбираться на утро.

Утро. Иду ковырять шниву.
Далее немного женской логики и мой вариант выхода из сложившейся ситуации.

Итак, шаг первый: если проблема была с колесом, очевидно, для начала надо это самое колесо снять. Берем балонник, домкрат и, с помощью рычага и своего веса(или с помощью мимопроходящего мужчины, тут уже на ваше усмотрение), снимаем колесо. Если ремонт проходит в полевых условиях, рекомендую положить снятое колесо под машину, на случай срыва с домкрата.

Шаг второй: осматриваем то, что осталось на месте колеса.

Интересуют нас три прижимных цилиндра суппорта и то, можно ли их задвинуть обратно в блок. Берем отвертку(лучше ту, которую не жалко) или монтажку и пытаемся вдавить цилиндры обратно в суппорт. У меня вдавилось два из трех цилиндров-центральный заклинило намертво.

Шаг три: снимаем суппорт.
Для начала снимаем пластину с патрубками подвода тормозной жидкости. Она находится на блоке цилиндров с внутренней стороны. Для этого нам потребуется открутить два болта ключом на 14(лучше накидным, рожковым у меня не вышло). Не потеряйте медные уплотнительные шайбы! Ими уплотнены болтовые соединения с двух сторон(соответственно, всего четыре шайбы), а лучше замените их потом на новые.
Готовимся к тому, что польется тормозуха. За сим лучше либо пережать шланг подвода ее к блоку цилиндров, либо быстро зафиксировать его так, чтобы тормозуха не текла.
Далее, собственно, снятие суппорта.
Для этого обращаем свой взор на верхнюю прижимную скобу.
Вынимаем плоскогубцами штифт-фиксатор оси скобы, вынимаем ось(может потребоваться молоток), снимаем скобу и вынимаем две пружинки, чтоб не потерять их случайно. Аккуратно складируем это все туда, где это не потеряется). Снимаем суппорт со скобой в сборе.

Далее есть два варианта дальнейших действий: Первый — ремонт суппорта. Для этого нужен ремкомплект, состоящий из резиновых уплотнительных колец и пыльничков цилиндров. Если вы выбираете этот вариант, то не снимая патрубков подвода тормозной жидкости к цилиндру, нажатием на медаль тормоза выдавите цилиндры из блока, иначе-хрен вы их выковырите от туда.
Второй вариант — замена блока цилиндров(можно конечно и суппорта в сборе, но это дорого). Я выбрала второй вариант.

Блок цилиндров нужно извлечь из скобы. Полевые условия не располагали к данной операции(нет, я конечно пробовала, не стоит, поверьте), за сим, прикупив новый блок цилиндров на местном авторынке, я направилась в свое родовое поместье(отчий дом), где у меня точно были слесарные тиски.

Шаг четвертый: извлечение блока цилиндров суппорта.

Прибыв в отчий дом я приготовила такой набор:

Ребятушки, всем привет! Почти год ездил и грохотал суппортами, люди на улице оборачивались чтобы посмотреть что за телега едет) Ну а про грохот в салоне и говорить не стоит, он просто выносил мозг) Зимой, кстати, в салоне суппорта было практически не слышно — оно и понятно, снег, резина мягкая… Колхозить с пружинками не хотел, поэтому ездил грохотал и копил денежку.

Для штатного решения проблемы потребуется:

Перед
GM 13412811 (Opel 05 46 134) Скоба суппорта переднего диска, левая сторона
GM 13412812 (Opel 05 46 135) Скоба суппорта переднего диска, правая сторона
GM 11571188 (Opel 05 43 011) Болт для крепления передней скобы (4 штуки)
Зад
GM 13403605 (Opel 05 46 110) Скоба суппорта заднего диска, левая сторона
GM 13403606 (Opel 05 46 111) Скоба суппорта заднего диска, правая сторона
GM 11570581 (Opel 05 43 695) Болт для крепления задней скобы (4 штуки)

Друзья, что GM, что Opel — это одни и те же скобы (улучшенные/доработанные/модернизированные) и болты, просто под разными номерами. Поэтому если надумаете покупать, то берите что дешевле. Более того, правая и левая скобы взаимозаменяемые! То есть можете смело брать две левые или две правые, опять же которая будет дешевле. Отличаются они только тем: в какое отверстие с завода вставлен направляющий палец с резинкой, тупо перед установкой нужно будет поменять местами направляющие и все.

Так как вместе со скобами я решил менять и колодки, то прикупил и их. Какие именно колодки брать долго не думал, на перед и зад взял Hankook Frixa S1. Негативных отзывов о них не встречал. Колодки не скрипят, не пылят. Передние S1D17, задние S1D17R.

Для смазки направляющих пальцев, пластин, поршней и обратных сторон колодок выбрал продукцию компании Liqui Moly (для направляющих пальцев — красная 7656; для пластин, поршней и колодок — голубая 3077). Забегая вперед скажу, что одного пакетика (10 гр, 7656 красная) смазки для направляющих пальцев, хватило на все 8 направляющих!

Для замены передних скоб и колодок потребуется:
— ключ (накидной или рожковый, либо головка) на 10;
— ключ (накидной или рожковый, либо головка) на 18;
— левая скоба (13412811);
— правая скоба (13412812);
— 4 болта (11571188);
— смазка направляющих пальцев Liqui Moly (7656) красная;
— смазка направляющих пластин колодок, поршней и обратных сторон колодок Liqui Moly (3077) голубая;
— колодки Hankook Frixa S1 (S1D17);
— приспособа для утопления тормозного поршня;
— домкрат.

Вот такой вот звук был у меня от передних и задних суппортов до замены скоб. Видео одно, но звук был идентичный спереди и сзади:

В качестве приспособы для утапливания поршней прикупил я вот такой вот наборчик. Вещь в хозяйстве незаменимая, хотя можно утопить и подручным инструментом: передние монтажкой, задние ключом от болгарки.

Перед процедурой замены обязательно нужно открутить крышку с бачка для тормозной жидкости, а при необходимости можно и откачать шприцами немного тормозухи. Так как уровень жидкости у меня был на отметке MAX, я откачал двумя шприцами (по 20мл каждый) 40мл тормозухи. Горловину бачка обматал тряпкой, на случай, если во время процедуры утапливания поршней, жидкость все-таки начнет выливаться из него.

Ну что ж, домкратим машину и снимаем колесо, и перед нами предстает суппорт во всей своей красе. Теперь можно пошатать его и отчетливо услышать стук. Причина стука — со временем направляющие пальцы раздрачивают свое посадочное место и тупо начинают там шататься, как карандаш в стакане, издавая стук:

Вооружившись ключом на 10 выкручиваем и вынимаем вот эти вот болты (отметил красным):

Снимаем суппорт. После этого его нужно либо привязать к пружине проволокой/веревкой, или положить на что-нибудь (я подложил под него коробку), главное не перегнуть и не повредить тормозной шланг.

Далее ключом на 18 откручиваем болты крепления скобы. Откручиваются очень неохотно, причина тому фиксатор резьбы нанесенный на болты.

Менять болты крепления скоб нужно обязательно, так как при выкручивании старых с них удаляется фиксатор резьбы.

Дальше начинаем собирать все в обратной последовательности, предварительно не забыв утопить тормозной поршень.

Не смотря на то что на новые направляющие уже была нанесена смазка с завода, я ее удалил и смазал их красной (7656) смазкой от Liqui Moly, голубую (3077) смазку нанес на направляющие пластины, на поршень и обратную нерабочую сторону колодок.

Скоба и колодки с другой стороны меняется аналогично. После замены стук пропал:

Для замены задних скоб и колодок потребуется:
— ключ (накидной или рожковый, либо головка) на 10;
— ключ рожковый на 13;
— ключ (накидной или рожковый, либо головка) на 15;
— левая скоба (13403605);
— правая скоба (13403606);
— 4 болта (11570581);
— смазка направляющих пальцев Liqui Moly (7656) красная;
— смазка направляющих пластин колодок, поршней и обратных сторон колодок Liqui Moly (3077) глубая;
— колодки Hankook Frixa S1 (S1D17R);
— приспособа для утопления тормозного поршня;
— домкрат.

Процедура замены задних практически полностью аналогична передним, за тем лишь исключением, что ключи для откручивания болтов иного размера, да поршень утапливается иначе.

После снятия колеса можно снова пошатать суппорта, на сей раз задние… звук идентичный передним суппортам:

Верхний болт выкручиваем ключом на 10, нижний рожковым на 13

Скоба прикручена болтами на 15. Откручиваем их и снимаем скобу с колодками вместе.

Болты крепления скобы меняем на новые (11570581)

Поршень утапливаем вот такой штучкой из набора. Она одновременно и утапливает и проворачивает поршень по часовой стрелке. Так же необходимо убедиться чтобы выемки на поршне четко совпали в направляющими штырьками на колодке.

Можно воспользоваться и ключом от болгарки, но как по мне, то им не очень удобно утапливать — нужно и давить и крутить.

Собираем все обратно, смазав направляющие пальцы красной (7656) смазкой, а голубую (3077) нанес на направляющие пластины, на поршень и обратную нерабочую сторону колодок. Все как и на передних.

Штатные колодки, которые стояли с завода, отмотали почти 40 тыщ км и ушатались, примерно, на 50% передние, задние процентов на 40. Износ равномерный на всех колодках. Да они бы еще отходили нормально тысяч 25, но достали меня своим писком. Пищали и летом и особенно зимой. Новые Hankook Frixa S1 по отзывам пищать не должны, собственно и не пищат, хотя я на них и проехал пока только км 50. Тормозят точно не хуже штатных, но пока не притерлись непонятно.

Вот такие вот красивые черные пальцы, все восемь штук были одного цвета. Смазки на них практически не было. Если оттереть их от черной копоти, то они заблестят.

Также можно заметить разницу в пыльнике, на новых есть уплотнительное резиновое кольцо, которое предотвращает выдавливание смазки наружу. На старых такого кольца нет, да и качество резины на старых какое-то непонятное… слишком тонкая резина, и такое ощущение что это и не резина вовсе, а прорезиненная бумага)

После всей проделанной процедуры от суппортов нет не единого стука! Что меня очень радует. Остался лишь стук "картошки в ведре" от опорников передних амортов, ну и стучат задние стойки. Их скоро поменяю, так как кроме опорников все уже куплено, лежит и ждет замены.

З.Ы. Ребятушки, ниже в комментариях появились сообщения о бесполезности всей этой процедуры. Друзья, если стук снова появится, то я сразу же сделаю об этом отчет в БЖ.

Цена вопроса: 22 800 ₽ Пробег: 39440 км