Имеем генератор
MD367214 ( A2TA5192A ) 12V 85A
Симтомы: гул от генератора, отсутствие зарядки при малейшей нагрузке, замкнут статор на корпус.
1. Откручиваем 4 болта
2. Аккуратно постукивая молотком отделям переднюю крышку от задней. Статор доложен остаться в задней крышке!
3. Далее необходимо отпаять 3 группы контактов статора от диодного моста.
Вставляем паяльник (не менее 100ВТ) между двумя зажимами и расплавляем олово. Чтобы операция прошла чуть легче желательно смочить канифолью место распайки, а также добавить каплю олова на жало паяльника. Как только олово расплавится и выводы статора начнут свободно шевелиться необходимо убрать паяльник и быстро отверткой поднять выводы статора из олова.
В итоге должно получиться так:
4. Откручиваем 2 болта реле-регулятора и один болт диодного моста. Необходима хорошая отвертка и внимание. Т.к. немного отвлекся — слизал грани. (Как видно на фото у меня один болт уже заменен). Переворачиваем крышку и откручиваем гайку на 12 на плюсовом выводе диодного моста
5. Извлекаем реле-регулятор и диодный мост. Распаиваем их.
На этом частичный разбор закончен. Этого достаточно, чтобы диагностироватьзаменить основные элементы.
Диагностика.
Сразу оговорюсь, что описаны методы диагностики доступные обывателю с китайским мультиметорм за 500 руб. В специализированном сервисе имея профессиональное оборудование выполнять более качественную диагностику. Тем не менее, описанных методом, в большинстве случаев будет достаточно.
Все измерения проводятся в режиме мультиметра на "прозвон цепи" (при замыкании выводов мультиметра между собой, он издает пискзвон). Я постарался включить мультиметр на фото, когда на нем горит 1 — значит замыкания нет, если горят показания меньше 100 — значит есть.
Диагностика ротора генератора Mitsubishi
Контактные кольца должны пищать между собой ( на китайском тестере).
Ни одно из колец НЕ должно быть замкнуто на корпус ( легко проверить, поставив щуп на ось ротора).
Диагностика реле-регулятора генератора Mitsubishi
Щетки между собой НЕ замкнуты.
Одна из них должна звонится на плюсовой вывод (см. фото)
Диагностика диодного моста генератора Mitsubishi
Один из выводов диодного моста должен звонится на контакт с реле-регулятором (см. фото)
Три вывода НЕ должны звониться между собой.
Затем вставляем щуп в один из радиаторов.
Другим щупом по очереди касаемся трех выводов диодного моста ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖНО, должны быть показания на дисплее ( см. фото внимательно).
Затем меняем щупы местами
И делаем то же самое.
С другой последовательностью щупов показаний быть НЕ должно, просто единица светится.
Аналогичные проверки выполняем для второго радиатора.
Между собой радиаторы пищать не должны. С щупами в одну сторону будут показания, в другую — единица.
Проверка статора генератора Mitsubishi.
Все выводы обмотки должны звонится между собой.
Но НЕ должны звонится на корпус статора (см. фото). Обращаю внимание, что нужно зачистить корпус статора, дабы иметь там хороший контакт для проверки.
Я купил статор WAI ( 27-8314 ), также в качестве аналога к этому номеру есть производитель Cargo, это упаковщик, скорей всего в его коробке будет лежать статор WAI.
Менеджер экзиста меня уверял, что данный статор не подойдет на мою модель генератора (MD367214 ( A2TA5192A )) и вот почему.
Как видно на фото у родного статора 3 пары выводов, а у WAI присутствует еще один 7 вывод.
Не буду вдаваться в разновидности намоток статоров, скажу главное — "лишний" вывод нам никак не мешает.
Если у вас на диодном мосту есть четверый контакт — можно этот вывод туда припаять, если нет ( как у меня), то просто откусываем его.
Сборка генератора Mitsubishi
В заднюю крышку прикручиваем диодный мост, затем реле-регулятор.
Спаиваем их контакты.
Далее загибаем контакты статора таким образом, чтобы они немного "спрятались" внутрь.
Устанавливаем статор на место, отверткой утапливаем выводы генератора под ближе к пластику.
Если выводы выходят далеко за место пайки — необходимо их укоротить.
Перед пайкой необходимо убедиться, что напротив отверстий болтов, что стягивают половинки генератора в скорпусе статора находятся выемки, в противном случае не удастся собрать генератор.
Припаиваем контакты: паяльником расплавляем олово и утапливаем выводы, необходимо хоршо расплавить олово, чтобы оно "потекло", затем выводы необходимо прижать отверткой и только после этого убрать паяльник. Отвертку необходимо держать пока олово не застынет.
Должно получится нечто подобное:
После этого собираем половинки генератора.
Нам понадобится кусок нетолстой проволки, необходиом утопить щетки и вставить проволку с обратной стороны крышки в специальное отврестие, зафиксировав ею щетки.
После этого соединяем половинки между собой: необходимо положить генераторм шкивом вниз и плавно надавить на крышку, он должна занять сове место "от руки", если нет — слегка постучать молотком, желательно через деревяшку.
Затем необходимо наживить болты и проверить, что ротор свободно вращается.
Болты необходимо затянуть "крест-на-крест" и снова проверить вращение ротора.
Бывает, что статор не встает на свое место на несколько милиметров и после затяжки болтов ротор цепляется или вообще клинит, необходимо отпустить болты и слегка постукивая молотком поправить положение статора в корпусе генератора.
Данная проверка определяет, правильно ли регулятор напряжения генератора управляет выходным напряжением генератора.
1. Перед началом теста проверьте:
– степень зарядки аккумуляторной батареи (батарея должна быть полностью заряжена);
– натяжение ремня привода генератора;
– отсутствие посторонних шумов от генератора при работе двигателя.
2. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» («ВЫКЛ»).
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Рис. 9.3. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – выключатель зажигания; 3 – провод красного цвета; 4 – провод голубого цвета; 5 – вольтметр; 6 – генератор; 7 – амперметр; 8 – точка соединения тестора с штатным проводом
4. Подсоедините цифровой вольтметр между выводом «S» генератора и «массой» (подсоедините вывод «+» вольтметра к выводу «S» генератора, а затем подсоедините вывод «–» вольтметра к «массе» или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи) ( рис. 9.3 ).
5. Отсоедините штатный провод от вывода «В» генератора.
6. Подсоедините амперметр постоянного тока с диапазоном измерения 0–100 А между выводом «В» генератора и отсоединенным штатным проводом (подсоедините вывод «+» амперметра к выводу «В» генератора, а вывод «–» клеммы амперметра к отсоединенному штатному проводу).
7. Подсоедините тахометр.
8. Вновь подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
9. Поверните ключ зажигания в положение «ON» («ВКЛ.») и проверьте, что показания вольтметра равны напряжению аккумуляторной батареи.
Если вольтметр показывает 0 В, то вероятен обрыв в цепи между выводом «S» генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.
10. Выключите все освещение и дополнительное электрооборудование автомобиля.
11. Пустите двигатель.
12. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 мин-1.
13. Считайте показания вольтметра, когда ток отдачи генератора составляет менее 10 А.
Если показания вольтметра соответствуют номинальным значениям регулируемого напряжения, регулятор напряжения исправен.
Если же показания вольтметра не соответствуют диапазону номинальных значений, неисправен либо регулятор напряжения, либо генератор.
14. После окончания проверки дайте поработать двигателю на холостом ходу.
15. Выключите зажигание.
16. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
17. Отсоедините вольтметр, амперметр и тахометр.
18. Подсоедините штатный провод к выводу «В» генератора.
19. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Произошло все так, на ходу внезапно начал "задыхаться" двигатель, контрольная лампа заряда АКБ не загорелась, поэтому сначала даже не понял в чем дело – грешил на зажигание. Но когда, заглушив двигатель, попоробовал завести снова – сразу все стало ясно. Аккумулятор "нулевой".
Видимо зарядка пропала минут за пятнадцать до того, как я заметил проблемы с движком, а поскольку дело было в светлое время суток (ехал без фар, т.е. расход энергии шел практически только на зажигание), то аккумулятора хватило, чтобы какое-то время ехать только на нем не замечая неисправности.
Проверка генератора показала – неисправен реле-регулятор. Нужно менять щеточный узел в сборе. И чтобы навсегда решить вопрос подобного ремонта решил вывести российское реле 59.3702.
Для начала нужно разобрать генератор, удалить из щеточного узла содержимое блока реле-регулятора, отключить от щеток вывод трех дополнительных диодов.
Далее.
Вывод одной щетки, которая не соединяется с "массой" (проверить тестером), подготовить к подключению к выводу "67" нового реле-регулятора, вывод второй щетки – на "массу". Собрать генератор.
Далее подключаем само реле-регулятор.
Здесь нужно сделать пояснение. Поскольку в электросхеме на Паджеро "плюс" на реле-регулятор подается постоянно, даже при выключенном зажигании, значит подключать его к новому реле напрямую нельзя. Поэтому "плюс" подаем через обычное силовое реле (я использовал реле стартера ВАЗ-2108 90.3747-10). "Плюс" для включения самого реле можно взять любой, который идет при включении зажигания.
Провод генератора, идущий на контрольную лампу заряда АКБ, отключить совсем и заизолировать, т.к. она работать уже не будет (да и зачем эта лампа вообще нужна, если она не сработала, когда пропала зарядка).
Так выглядит схема подключения
С.Р. – силовое реле; Р.Р. – реле-регулятор 59.3702; Г.П.Т. – генератор; 30 – "+" идущий на реле-регулятор генератора; 86 – любой "+" сети, подающийся при включении зажигания (пойдет на обмотку реле); 85 – "масса" силового реле; 87 – "+" с силового реле на вывод "15" реле-регулятора; 67 – вывод от реле-регулятора на "плюсовую" щетку генератора
